bmwmann24

Honda er bra, det vet jeg for flere i slekta har og har hatt de. Merce er ikke så bra lenger. Må opp på ganske nytt før det ligner bil igjen. I mellom 1995-2012 lagde de halvfabrikater. Fant et par pre-face e60 modeller jeg ble litt sugen på https://www.blocket.se/trelleborg/BMW_530d_72491562.htm?ca=1_9&w=3 https://www.blocket.se/vasternorrland/Bmw_525d_e60_71980572.htm?ca=1_9&w=3 og e90 https://www.blocket.se/stockholm/BMW_330_d_Navi_V_S_Hjul_Nybesiktigad_68480029.htm?ca=1_9&w=3 Skal lese litt mer i dieseltråden til TRF, kanskje det dukker opp en holdbar motor. Ellers får jeg vel kjøpe en renovert e39 med m51d25.

Takk for svar, men MB kjøpes ikke. Er vel ikke før etter 2012-13 de fikk bukt med rustproblemene. Jeg kjøper heller ikke VAG. Såg mer enn nok av de da jeg jobba for VW. Honda er bra biler, men jeg vil ha i pose og sekk, en BMW med bra motor! 525/530d e61/e90 er kanskje ikke så galt? Leste litt om tidlige n57 motorer med feil på kjede, ellers tror jeg at jeg søker meg litt videre på 3.0 diesel! 3.0 bensin blir kanskje noe drøy på forbruk. Har tenkt litt på e46/39 og, men er ikke enkelt å finne fine modeller der. Finnes noen på blocket.se, har de med i beregingen og. m57. Manuell gir er krav.

Går mot bilkjøp snart, men blir mer og mer usikker på hva man skal gå for. Pendler 7mil hver dag så en diesel må det nesten bli. Har sett på en del BMW`r, var litt sugen på e61, men var skremmende lesning om de, all slags el-feil og motorer man ikke kan stole på. Hvilken diesel motor har BMW for tiden som holder? fra ca 05-10 modeller. Nesten ikke nøye med chassis, e90/e61/8x. Skal brukes til jobb/hjem. Lavt budskjett, men bil kjøpes og kjøres i Sverige, her får man jo mye for 60-70.000,- Nesten så man går til innkjøp av Honda (beklager blasfemi) som pendler bil og har gammel BMW som hobby, blir jo noe skremmt av alt man leser;)

Hvorfor skal du ha ut bolten (som er ødelagt) av en foring (som og er ødelagt) når du har nye bærearmer?

På m50 maskiner ska det være +-500ohm på veivsensor og 0 når den går. Prøv å ohme selv, har du uendelig med ohm så er det vel bare å bytte ut veivsensor!

Du skal sette multimeter i serie med bilen, vri multimeter til "A" altså amperemåling. 1. Lås alt, men ha dør(er) åpne, ta av -pol på batteri. 2. Sett den ene spissen på batteri den andre på sko. Nå har du alt i serie. Overstiger du 10amp så sprenger du sikring i multimeter. Så ikke kødd med sentrallås, starter osv. 3. Vent noen min til hvilestrøm oppnås. På f.eks e39 tar dette 25min ca. Mindre med din sikkert. 4. Bilen din får stjele 0.05amp!! Overstiges dette så har du en tyv. Du får dra ut sikringer (1 etter 1) til du havner nedpå ca 0.05amp. Står det f.eks 1.2amp under måling så betyr det at du er fri for strøm i løpet av et par dager.

Blitt laget en del skrotmotorer de siste 10-15 år. Volvo motorer som sluker egen olje og havarerer. Audi TFSI motor som stempler og ringer må byttes på etter 80-120 000km (07-09) VAG 1.4l, kjedestrammer blir satt ut av funksjon om motor går litt tilbake (bakke start) og registeret hopper noen tenner. Har sett havari etter 40 000km og en passat har vi bytta 2 motorer på (86 000km) BMW N motorer kjenner vi til. Subaru dieselboxere (08-10 (tror jeg). Kjedeproblem. -Nyere mercedes motorer, vet ikke hvilke motor det er snakk om, men de har visst godt tilbake til Simplex kjeder og de strekker seg de og.

Det er faktisk lurt å ta noen kraftige brems iblant. Så ruster ikke calipperne dine;) Fruens calippere var ihjelrusta bak, siden man ofte bare bremser på girene og aldri beveger stemplet.

Visse Volvoer har problemer med at drivstoff renner ned i i bunnpanne og hever oljenivået og trykker tilslutt alt gjennom veivhusvent og deretter til forbrenningskammer (ukontrollert forbrenning) og motor kjører på til det ikke er mer olje igjen. motor sender litt ekstra diesel inn for å brenne bort partikler fra partikkelfilteret og dette blir ikke alltid forbrennt slik det skal og renner ned i sumpen og hever nivå til alt bare "varver ihjel seg".

Altså et rent motorbytte (kun mekanisk) vil ikke lage noe krøll. Om du beholder EWS/DME/tenningslås er jo alt som før.

BRA!

Kan bekrefte at 2t olje i diesel er bra. Særlig her i Sverige hvor diesel er byttet ut med noe som knapt lukter diesel (raps?) Gammelmærsja til fruen har konstant 2t olje/power up, hører knapt knattringa fra dyser og motor starter bedre og har finere gange. Folk med nye biler tilsetter også 2t olje i dieseln her, ingen problemer så vidt jeg har hørt. Det kommer vel selvsagt anpå hvor mye man setter i, tror at ewopower sitt blandingsforhold virker bra. Er vel noe annet om du kveller nedpå 1l 2t på 30l diesel? Mulig noen parametere på nyere biler løper løpsk da:) Forøvrig vil jeg skryte av Power up, øker CEN-antallet i diesel og smører. Dyrt da, 200,- for 1l.. Merker STOR forskjell på gammelmærsja, så at det funker er det ingen tvil om. Lettere kaldstart, mer kraft og smører godt. Finnes jo de som nekter for at produkter fungerer, slik som da jeg anbefalte Prolong. Da kom alle "ekspertene" fram og mente alt mulig om det. Selv om borerigger, skipsindustri så lyset for 30 år siden.. De skulle vel ringt alle forståsegpåerne her inne på bimmers og rådført seg da..

"startsperrenoe" har den, ews kalles det, da går ikke starter, tenning eller bensin uteblir også. Du må få tatt diagnose, ellers famler du i blinde.

Denne ringen er et herk på flere nyere biler også, jeg dro med forlenger og holdt på å ramle ut av bilen da den slapp. Så holder med de over her, napp av slangen og kjør nedi en flaske. Kanskje ikke så dumt å bytte filter heller.

Boksen er et kullfilter. Kullet skal ta opp dunst fra bensin for å bevare katalysator (mener jeg å huske)

Mulig jeg er blitt for vant med VAG produkter.. Der er ALLE indre klosser allitd mer slitt en yttre, gamle og nye biler. Har visst alltid vært slik. Indre kloss er forøvrig litt mer slitt på min e34 og fruens w124. Mærsja har nye calippere, dog ikke så stor forskjell om VAG, der kan yttre se ny ut, mens indre er 3-4mm igjen på.

Det slites alltid mer på innsiden;) Stemplet presser jo der.

Viktig å få med at man skal kjøre motor varm for å få åpnet termostat, slik at rett nivå kan fylles på når motor er blitt kald igjen etter endt lufteprosedyre. Forøvrig står det i TIS at man skal ruse motor til 4500RPM i maks 30 sek pr gang (da væske blir varm og utvider seg) dette var dog på en m54.

Hva med å vente litt med å eie en M da? Du har jo et langt liv framfor deg, noe du kanskje ikke vil ha om du kjøper en M i såppas ung alder:p

Det der ble jo bra:)

Fruen lakka opp kaffekrukker i BMW-farver:) Bilene er under oppseiling til lakk så farveprøvene observeres ved kaffebordet Oxford Green1, Calypsorot, Madeira Violet. Mulig e34 blir i madeira violett og w124 i boston green. Calypsoen passer best i vinduskarmen og på e36:) oxford ble litt for mørk og oxford2 litt for grov/mørk i forhold til fruens preferanser På film ser man forskjellen mellom Oxford Green2 (fremst) og Boston Green (bak). MOV_0211.mp4

DCN.no og detailing forum norge på facebook er er verdt å sjekke ut. Får svart på alt der.

Første jeg tenker er Rele. Om du finner ut hvor tåkelys rele er plassert så kan du prøve å jumpe 30-87.

Hjulinstillingen er jo viktig uansett pris på bilen. Koster jo 5-10.000,- for nye dekk, blir jo dyrt å måtte bytte de ut hvert år.

"avalanche"