Gman

ordnet..

I selvangivelsen min sto det at min bil kostet ny 250.000.- ..jaja.Legg på 350.000.- så er de der.. Jeg tror også at den lista ikke er helt oppdatert på modellbetegnelser.Mulig jeg tar feil men..Min bil er en 330CI,med Automat STEPtronic..Skal ikke denne da egentlig hete CiA? I vognkortet står det kun Ci..

sick! 90K for et kompressorkit var i drøyeste laget ja..

langfredag...hvis det passer for folket så er jeg med. Hvor i Asker hadde du tenkt å ha treffet?

Var ikke første utgaven av 3 serie Compact forhjulsdreven da? Ble vel fjernet året etter.

Maxxis MA-Z1 Victra. Hadde disse dekkene på Forester'n min.Knall grep,dypt mønster og god på slitasje. Anbefales. Jeg vet at dekkmerket ikke er så velkjent her til lands men i USA er de DIGRE. Link: http://www.maxxis.com/

Vet ikke om det er et kupp men.....sikle! 2007 335CiA Hartge http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=21276714

Jeg lagde ny eksos på Subaru Forester'n jeg hadde. Ny up-pipe og downpipe med wastegate gående inn i eksosen et godt stykke fra turbo.Dette ble gjort da man får mindre baktrykk og turbulens.Wastegaten gikk inn i eksosen nesten paralellt med eksosrøret og sammen rett før racekatalysatoren. Fikk mye skryt av Schanche for den løsningen noe jeg satte veldig pris på.. Her er det noen bilder av jobben..(kanskje litt inspirasjon.) Uttak til wastegate fra up-pipe: Prøvemonterte wastegate for å få riktig vinkling: Satt på en kompensator for at det skal kunne flekse: Ferdig produkt: Før ombygging: Etter..Ikke fått ryddet skikkelig opp i motorrom enda

Gul ved for lite olje,rød når det ikke er oljetrykk.

+1

Hvor mye har du tenkt å bruke? Noen skjorter er billige og bra.. litt dyrere, så får du kanskje design med på kjøpet.. 1000.- -2000.- http://www.hifinett.no/?action=showItem ... _50&id=326 Tett kasse 9-12 Liter 2000.- -3000.- http://www.hifinett.no/?action=showItem ... _50&id=475 eller denne: http://www.hifinett.no/?action=showItem ... 126&id=321 Hvilken forsterker skal du bruke?

Dynamokabelen er + (pluss) så ikke sett den i chassiet.. Grunnen til at denne og byttes er jo på samme måte som hvorfor du bør bytte den tynne hyssingen du nå har (8-10mm2 kabelen) til en tykkere. Alltid ha like stor pluss kabel som minus. Ja dette vil hjelpe,men du må jo ha nok strøm til anlegget ditt og. Bilen din trekker ca 50-60% av batteriets kapasitet,så har du et anlegg som trekker mye strøm og har dype utladningssykluser så greier ikke dynamoen din å lade fort nok. Paralellkoble (+ til +,- til- ) to batterier så har du mer strøm til disposisjon. Du har nå et par muligheter,enten la dynamoen lade begge batteriene samtidig eller sette inn et laderelee som "føler" hvilket batteri som trenger lading.På denne måten skiller du bilens forbruk og anlegget ditt.Blir lite blinking i lys da

Hvis du har lagt jordingen til forsterkeren direkte i chassiet så vil jo chassiet ha maks lederevne som kabelen du har koblet til batteriet. Når du da "watter opp" musikken så vil forsterkeren ha mer,men jordingskabelen som er mellom batteri og chassi sier nei...klarer ikke.. Det du oppnår da er varmgang og høyere motstand i kabelen som igjen gjør at kabelen leder mindre enn det den er konstruert for.(når den er varm) Så ja.. Det finnes en video på youtube,som jeg seff ikke finner igjen,som viser hva man bør gjøre ang jording og strøm kabler. kort resyme: Bytt kabelen som går fra dynamo til batteri. Bytt jordingspunktet fra batteri til chassi,legg denne jordingen til dempertårnet. Bytt jordingskabelen fra batteri til motor Generellt så legger han opp 50mm2 på alt,men trenger du større kabler pga mye effekt så legg der etter. Snakkes.

Jada..min bil sto der i 10 dager for å bytte veivhusventilasjon..De hadde mye å gjøre. Nå kom jeg bare "dumpende" inn på en planbil så jeg forstår at de ikke kan ta den med en gang. Det jeg reagerte litt på var at det tok de to dager for å gi meg en pris på noe jeg,og de,visste var feil på bilen til de bestillte delene som tok en uke å få fra Tyskland. Jeg har handla mye på nettet,bestillt deler til Evo'n fra Japan og jeg hadde UPS på døra mi med delene på bare 3 dager.(!)

Ja..strømføringsevnen på en 16mm2 er på maks 80A

følger du tabellen som Todleif har linka til så har du god margin. En annen fin og enkel ting å gjøre er rett og slett å se hvor store sikringer du har på forsterkeren og velg kabel deretter.har du flere forsterkere så legg det sammen. Uansett...strømføringsevnen til en 25mm2 er fortsatt 120A..

Ok..litt matte. P=Watt U= Volt I=Ampere R=Resistans/motstand 480W+600W=1080W Formelen blir da I=P/U 1080W/12V (hvilespenning)=90A 1080W/13,8 (ladespenning)=78.26A En 25mm2 kobberkabel har en strømføringsevne på 120A så du er godt innenfor.Er du redd for spenningstap/fall så kan vi jo sjekke dette med litt mer matte.. ∆U=Spenningsfall/tap I=Ampere L=Lengde på kabelen A= ledertverrsnitt ρ=Lederresistans ved 1 meter og 1mm2 tverrsnitt Formelen blir da: ∆U=I*L*ρ/A=90*5*0.0175/25= 0.315V Med andre ord.."dytter" du 12V inn i kabelen så får du 11,69V på forsterkeren. Så.. en 25mm2 kabel er mer enn god nok. At du ikke bruker kabelsko er helt uforståelig.Kabelskoen gir bedre kontaktflate enn bare å "surre" den rundt å presse..Er en grunn til at det er krav om kabelsko Jordingspunktet ditt er heller ikke bra.Bruk en av boltene i dempertårnet,garantert god jord.

De bytter alt av rør,filter,ventil,peilepinnerøret(er utlufting i den og),Toppdekselpakning(hvis den lekker,noe som ofte skjer ved tett veivhusvent). Grunnen til at de bytter alt dette er at det befinner seg koksing i disse rørene,det er enklere og billigere å bytte de enn å vaske de innvendig.Filteret er/blir tett av oljedamp/koksing.

de tar 1700.- i timen..

registrert.

Da har jeg tatt utgangspunkt i en M43 motor,men sikkert samme oppheng vd annen 318 motor. Kikk her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/ og klikk på "søk på registreringsnummer".Fyll inn,og surf.

De samme symptomene som du MrLeo har og Standjo har er akkurat det jeg hadde og..Jeg hentet bilen i dag og kjørte hjem...tror du ikke at det røyk fra motor rommet da?..Lukter fortsatt olje inn i kupeen ved stans eller sakte kjøring. Jeg ringte Bilia med en gang jeg kom hjem,(ca 1 mil fra Bilia) og sa ifra ang lukta og at det kom røyk ut fra panseret da jeg åpnet det. Vi ble enige om at jeg skulle se hvordan det var på mandag og hadde det ikke blitt noe bedre så skulle de kikke på det igjen..På garanti. Så Jeg tok meg en langtur (12mil) for å se om det forsvant. Det lukter fortsatt litt men det ryker ikke noen steder nå. Håper det "ordner" seg,hvis ikke er jeg vel billøs en uke til... PS. Da jeg kikket over fakturan min så så jeg at de ikke har satt opp hvor mange timer de har brukt og hva satsen er..kan vel være en grunn til det da jeg fant ut av det senere..De tar 1700.- timen(!) rart det er dyrt!

du må skru av mellomakselen..hvertfall det vi gjør på amerikanere..

var litt for kjapp på avtrekkeren her..beklager.Klikka ikke på linken..

5 tallet er "weight" (5W),det vil si vekt av tillegstoffer (polymerer).Jo høyere dette tallet er,så har den mer motstandskraft for brekkasje (sheering).Når disse tillegstoffene blir utsatt for temperatur økning vil de utvide seg og fungere som en hjelpende hand for stoffet (i denne settingen olje) og viskositet.Dette stoffet er tillsatt slik at den gir litt "fight back" når viskositeten er på vei ned,slik at den opprettholder opprinnelig viskositet lenger. Har man normal petroleums olje uten tillegstoffer,vil denne oljen miste sin viskositet lenge før en syntetisk olje. Her kommer en klippe-og-lime sak som er lett å forstå. håper dere kan Engelsk Viscosity index (VI) improvers: VI improvers are polymers that expand and contract with changes in temperature. At low temperatures they are very compact and affect the viscosity of a lubricant very little. But, at high temperatures these polymers "expand" into much larger long-chain polymers which significantly increase the viscosity of their host lubricant. So, as the basestock loses viscosity with increases in temperature, VI improvers “fight back” against the viscosity drop by increasing their size. The higher the molecular weight of the polymers used, the better the power of "thickening" within the lubricant. Unfortunately, an increase in molecular weight also leads to an inherent instability of the polymers themselves. They become much more prone to shearing within an engine. As these polymers are sheared back to lower molecular weight molecules, their effectiveness as a VI improver decreases. Unfortunately, because petroleum basestocks are so prone to viscosity loss at high temperatures, high molecular weight polymers must be used. Since these polymers are more prone to shearing than lower molecular weight polymers, petroleum oils tend to shear back very quickly. In other words, they lose their ability to maintain their viscosity at high temperatures. Synthetic basestocks, on the other hand, are much less prone to viscosity loss at high temperatures. Therefore, lower molecular weight polymers may be used as VI improvers. These polymers are less prone to shearing, so they are effective for a much longer period of time than the VI improvers used in petroleum oils. In other words, synthetic oils do not quickly lose their ability to maintain viscosity at high temperatures as petroleum oils do. In fact, some synthetic basestocks are so stable at high temperatures they need little or no VI improvers at all. Obviously, these basestocks will maintain their high temperature viscosities for a very long time since there are no VI improvers to break down. Hentet fra Oilman@Opieoils.