Hpi

Grattis, skikkelig mafiaslede og med riktig motor. Tipper du får mange fine turer med den.

47 og 49 psi vil si 3.24 foran og ca 3.4 bak. Jeg har samme dimensjon og kjører 2.6 framme og 3.0 bak. Ikke tegn til skjevslitasje etter 10.000km men antydning til mer slitasje i midten enn på sidene bak så jeg kommer til å senke til 2.8 bak for å se hvordan det går.

Begynn ihvertfall med en diagnose på bilen. Kan bli ganske dyrt å skifte deler i blinde helt til bilen starter.

De byttet fra en kasse som heter A5S360R til en som heter A5S390R på de 530D som ble produsert etter 09/2000 altså faceliften. 390 kassen tåler noe mer enn 360 men de er begge GM. 390 kassen ble brukt i 530D helt til 12/2003 da E39 ble tatt ut av produksjon. Tror heller ikke at noen av de ZF kassene som ble brukt i E39 på den tiden tålte noe høyere moment enn GM kassen gjør. Husk at det er mer moment i turbodiesel enn en bensinmotor. De ZF kassene som kom i 2004 er 6-gir og en helt annen kaliber og de største der tåler vel 600nm om ikke mer. Tviler de som havarerte ble erstattet av ZF, det ville sikkert kreve en ombygging av diverse styringer og bli altfor omfattende. Det er nok mer enn hyppige oljeskift som er problemet ja, som jeg skrev så er X5 både veldig tung og har firehjulsdrift og det i kombinasjon med en råsterk 3 liter turbodiesel så er det nok tøffe påkjenninger ja. Men det gjør absolutt ikke saken bedre å kjøre rundt med 10 år gammel brent olje som har kjørt 200.000km Veihusventilasjonsfilteret var det vel litt ymse intervaller på så når disse ble helt tette så fikk turboen mottrykk og mangel på skifte av dette filteret er vel årsak til endel turbohavarier.

Hvor sitter disse sensorene? Mine lykter justerer seg også men de lyser rett i bakken slik at det blir nesten som å kjøre med grøftelys og fjernlysene lyser like langt som nærlysene skulle gjort. Mvh Bjørnar

Som jeg nevnte tidligere, X5 fikk ikke girkasse før i 2004 sammen med ny motor og generel facelift. Kan og lese test på dinside.no. Beklager, det fikk jeg ikke med meg . Men synes det var et merkelig valg av BMW, siden de byttet til ZF girkassene i E39 pga holdbarheten. Burde vel gjort det samme på X5, men det var vel kanskje forhåndsbestemt at de skulle oppgradere den ytterligere i 2004, så de ville vel vente til da.. Er bare en generell test på dinside. Ingenting om oppgraderinger og problemer. Men på broom.no, så blir jo X5 (den første modellen) omtalt som bruktbil fra helvete.. Kan vel ikke få plass i et sånn medium uten at det er hold i det..? Det stemmer ikke at alle E39 fikk ZF kasse i 2001. De store dieselene 525D og 530D hadde GM kasse helt til de sluttet å produsere de på slutten av 2003. Bensinmotorene til E39 hadde ZF. Så de motorene med høyest dreiemoment hadde GM kasser og det er jo som kjent dreiemoment som knekker automatkasser. 5-serie diesel fikk ZF kasser i 2004 når E60/E61 ble lansert men dette var en kraftigere 6-trinns kasse og ikke de samme som ble brukt i E39 bensin. Så både 5-serie diesel og X5 diesel kom med oppgradering til den kraftigere ZF kassen i forbindelse med modellene som ble lansert i 2004. Nå skal det dog sies at flere av de som jobber med automatkasser legger mye av skylden på de hyppige havariene av automatkasser fra X53 og E39 på manglende oljeskift og filterskift på kassen. BMW og flere andre bl.a Volvo og mercedes lanserte på den tiden noe "genialt" som de kalte for "lifetime olje" på automatkassene sine. Dvs at olja skulle vare like lenge som bilens levetid. Dette var med respekt å melde bare sprøyt men resultatet ble at mange biler kjørte rundt (og gjør det fremdeles) med gammel brent olje på automatkassen. Når du kjører rundt med gammel brent olje så er det bare et tidsspørsmål før det blir så mye sluring og varmgang at kassen havarerer. Olje bør skiftes på ca 60.000km så har du muligens spart deg for et havari. Med tanke på at kassen som sitter i de eldre X5 er på grensa med hensyn til både dreiemoment og vekt på bilen + 4-hjulsdrift så bør service på girkasse i høyeste grad prioriteres. Bjørnar

Jeg har en Tyskimportert 530D 2000 modell og den har 150A dynamo så det er nok og den blir varm både med og uten Webasto selv om det tart litt lenger tid selvsagt uten Webasto så jeg tror ikke du trenger å tenke noe særlig på de tingene. Kos deg heller med å lete etter ny bil

Tror de drar ca 30kg så med tanke på at en hjulbolt skal trekkes med 10-12kg så er der endel å gå på med bolter som har satt seg godt.

Tror jeg hadde prøvd sensor og ny olje først.

Ja det var noen år jeg forbandt hvit bil med Volvo 240 med litt rust her og der og det er jo ikke særlig sjarmerende Men lurer på om de bruker bittelitt kremfarge i det hvite nå så de ikke er helt kritthvite, den E61`en din var uansett skikkelig lekker. Går en hvit E60 Taxi her i Haugesund og den er også rålekker.

Gratulerer med flott bil, begynner å like de bedre og bedre når de er hvite.

Morsomt at du skulle finne igjen en kopi av noe du skrev for 5 år siden på et Bmw forum men Google`s veier er uransaklige eller hva det nå heter. Virker som om de store revolusjonene lar vente på seg i batteriverden ja, de tvinger seg vel ikke frem før elbil skal erstatte bensinbil for fullt og det er nok ei stund til

Jeg kjøper den på Bosh verkstedet som skrur på bilen men tror ihvertfall at Mekonomen har og sikkert mange andre også

Hold deg til Grønn/Blå så går det fint. Ikke rød når du har Grønn/Blå fra før. Jeg bruker Mobil Antifreeze Extra på min 530Dat, Denne er Grønn/Blå og har 3 års levetid. Godkjent for BMW N 600 69.0 http://www.goldnet.it/~emitrov/mitrovic ... 0Extra.pdf

Ser du har litt forskjell på camber på venstre bak i forhold til meg men ellers så ser det vel ganske likt ut og det var vel venstre som slet minst dekk hos deg så det er jo ingen logikk der heller? Ser min er satt opp til E39 Touring 2000mod 540i om det nå skulle være forskjellig oppsett på e39 touring med tanke på årsmodeller og motoralternativer Mtech etc.

Jeg spurte om dette før 4 hjulskontrollen på min bil for den stod på 4 utslitte 235/45-17 piggdekk men fikk beskjed om at det ikke hadde noe å bety.

Hei! Jeg har også hatt samme problem på min 2000 mod 530Dat med 265/35-18 bakdekk men det ser ut til at det er ganske bra iorden nå. Har M-tech understell med Bilstein B8 støtdempere fremme og nivåregulering bak. Har nå kjørt 5000km siden dekkene var nye og har slitt de ca 2mm fra ca 7.5mm nye til 5.5mm nå og de er jevnt slitt over hele flata. Kjører på Yokohama Advan Sport dekk med 3.0 Bar lufttrykk. Det er jo ikke allverden med 5000km med 2mm slitasje men dette er vel myke premiumdekk med godt grep så det er vel sånn det er. Det ble byttet ytre nedre bærekuler begge sider bak og et stabstag venstre side. I tillegg ble det tatt 4-hjulskontroll med mindre justeringer. Verdiene bak etter justering: Camber Venstre -2 28 Camber Høyre -2 26 Spissing Venstre 0 09 Spissing Høyre 0 12 Spissing totalt 0 21 Hadde også store problemer med skjevslitasje fremme men etter å ha skifta bakre bærearmer begge sider og indre stabstagforinger begge sider i tillegg til hjulstilling så ser det ut til at problemet er løst fremme også Gi beskjed hvis du ønsker å sammenligne flere verdier fra 4-hjulskontrollen. Bilder tatt av bakdekka etter 5000km:

Jeg har samme subben som du har regner jeg med (DSP) og jeg hadde ihvertfall prøvd å bytte elementet istedenfor å sette inn en brukt som er lik. Det kan vel strengt tatt bare bli bedre lyd i "plastic fantastic" kassen

Men da er vi faktisk stort sett enige i det meste hehe, jeg mener også at det finnes en grense for hvor stort avviket mellom dynamo og forbruk kan være selv med feite kabler og batterier. 80A vs 200A er mye ja. Kjørte tidligere med et forbruk på 150-200A i en gammel Volvo 740 med en 55A dynamo og etter et par timers kjøring med heftig musikk og fjernlys så ville nesten ikke vindusviskerne gå over vinduet og nærlysa hadde endra seg til 2 telys så alt med måte ja Når det gjelder kondensator så hører jeg nok til de som mener at den i visse tilfeller kan gjøre nytte for seg som prikken over i`en i et allerede sterkt strømnett men den kan aldri kompensere for et underdimensjonert crappy strømnett.

I teorien er det et regnestykke i praksis er det umulig å regne ut fordi strømtrekk i musikk endrer seg mange ganger i sekundet. For det andre så har ihvertfall jeg tilgode å se noen som kjører med volumknotten konstant på fullt, det vil alltid være situasjoner hvor du skrur ned. Her skriver du linje opp og linje ned om at jeg tar feil for så å plutselig bli helt enig og gjenta det samme jeg jeg nettopp har påstått. Ja det er musikk vi snakker om og ikke et konstant strømtrekk. Et basslag varer i typisk 50ms. Jeg har heller ikke påstått noe om hvorvidt en kondensator er lurt eller ikke, jeg kommenterte din påstand om at du MÅ skifte dynamo og at større batterier etc er bortkastet. Jeg mener fremdeles at du ikke MÅ skifte dynamo at at en kan ha nytte av kraftige batterier. Diskusjonen for og imot kondensator er jo like gammel som syndefloden og jeg har til gode å bli overbevist av bastante påstander for og imot. Derfor postet jeg et litt nyansert innlegg som er skrevet av en som drev med Db Drag hvor de virkelig har bruk for hver minste ampere. Han forklarte på en grei måte at det under enkelte gitte forutsetninger kunne være nyttig med kondensatorer i et bilstereoanlegg. Innlegget av Jan Erik Johansen er ca 5 år gammelt. Har det virkelig skjedd så mye på batterifronten på 5 År at battteriene er blitt like raske som kondensatorer? Hvilke batterier er det dette gjelder?

Med skikkelig kabling og et par raske AGM batterier klarer en å levere 12-13Volt til forsterkerne selv om dynamoen er mindre enn forbruket og det fungerer utmerket. Har selv hatt stereo som trekker 250A++ og med det i tillegg til bilens forbruk så vil de færreste ta kostnaden og jobben med en dynamo på 300A-400A i en standard bruksbil. Min påstand er at det heller ikke er nødvendig. Jeg kjørte med et forbruk på 300A++ når stereon gikk for fullt i flere år med en 200A dynamo og det fungerte helt flott med 2 kraftige AGM batterier.

Har kopiert en bra forklaring om kondensator, batteri, kabler, dynamo og hvordan disse henger sammen skrevet i sin tid av en som faktisk vet hva han snakker; Jan Erik Johansen fra Team Blaupunkt dB drag. Les og Lær. "en kondensator er et "hurtig-batteri". det fungerer på samme måte som et vanlig batteri, men det lades opp og ut veldig fort. fordelen med kondensator fremfor batteri er at det i korte øyeblikk kan levere vesentlig mer strøm enn et vanlig batteri. en kondensator brukes som sakt til å stabilistere spenningen til forsterkeren. dette gjøres enkelt og greit på den måten at batteriet leverer all strømmen til forsterkeren, inntil batteriet gir opp og sier til kondensatoren at "dette blir for hard last for meg, nå må du hjelpe til å holde spenningen oppe". det er her kapasiteten(hvor mange F kondensatoren er på) kommer inn. dette forteller hvor lenge kondensatoren klarer å hjelpe batteriet. det vi er avhengi av her er at kondensatoren er stor nok til å klare å hjelpe batteriet helt til strømtrekket reduseres igjen. for eks ved et kraftig basslag vil batteriet be om hjelp, og kondensatoren må da ha nok kapasitet til å hjelpe til inntil basslaget er over. ulempen med kondensator er det at den også må ha tid til å lade seg opp mellom hvert av disse strømtrekkene, eller basslagene i dette tilfellet. en kondensator lader seg opp veldig fort, så om det er enkle basslag med litt mellomrom er det ingen problem for kondensatoren å hjelpe til. men dersom det er konstant bass, som det er i mye av dagens musikk, vil kondensatoren kun klare å hjelpe batteriet inntil kondensatoren er utladet, og etter det vil den ikke hjelpe til i det heletatt. så egentlig kan man på en måte si at om en kondensator vil hjelpe eller ikke kommer an på hva slags musikk man spiller når man overbelaster batteriet. men så har vi jo det problemet da, strømkabler fra batteriet... en tynn strømkabel med høyt strømtrekk vil ha et større spenningsfall enn en tykkere kabel. og problemet da blir at kondensatoren må hjelpe batteriet mye oftere da kondensatoren "ser" at batteriet gir opp. mens det som egentlig skjer er at det er kablene som "gir opp". man kan på en måte si at en kondensator faktisk vil hjelpe selv om ma har en tynn kabel, men problemet er da at kondensatoren vil "tro" at batteriet er mye svakere enn det egentlig er, og derfor hjelpe til mye oftere. dette fører fort til at kondensatoren da ikke har den kapasiteten som trengs når det virkelig er behov for den fordi den heletiden har hjulpet batteriet. så kondensatoren gjør i og for seg den samme jobben om man har en tykk eller tynn kabel, men man kan ikke spille like høyt med en tynn kabel som med en tykk kabel før kondensatoren må trå til å hjelpe batteriet. derfor er tykke kabler alltid en veldig viktig del. det er derfor det er viktig at kondensatoren er plasert så nerme forsterkeren som mulig, og at du har gode kabler fra kondensatoren til forsterkeren. men over til neste problem, hva når batteriet gir opp? når et batteri gir opp er det egentlig veldig lite vi kan gjøre med det. eneste løsningen er da et kraftigere batteri som er i stand til å levere mer strøm i korte perioder. batteriet behøver ikke å være stort med tanke på Ah, men må være i stand til å klare å levere nok strøm når det trengs. en alternativ løsning er flere batterier som sammarbeider (koblet i parallell). her er det da også veldig viktig med gode kabler i mellom batteriene for å få utnyttet alle batteriene. men hva med dynamoen? dynamoen vil fungere som et "batteri" som har litt høyere spenning en hovedbatteriet. dette må til for at den skal klare å lade batteriet. dynamoen vil holde en litt høyere spenning enn batteriet inntil kapasiteten til dynamoen blir oversteget. når den blir overbelastet vil i første omgang kondensatoren hjelpe dynamoen med å opprettholde den spenningen dynamoen egentlig skal levere på samme måte som den prøvde å hjelpe batteriet som forklart over. hvis dynamoen er konstant overbelastet vil spenningen falle ned til batterispenningen, og batteriet vil da begynne å hjelpe til. ved dette pungtet vil ikke dynamoen klare å lade batteriet, og batteriet vil sakte med sikkert bli utladet. dersom det nå skulle bli trekt enda mer strøm enn det både batteriet og dynamoen til sammen klarer å levere vil kondensatoren igjen prøve å hjelpe til inntil den er utladet. så med en kort oppsumering kan man si det sånn at om en kondensator er nødvendig eller ikke er avhengi av både hvordan dynamo du har, hvordan batteri du har, hvordan kabler du bruker, og hvordan musikk du spiller. og selvfølgelig hvor høyt du spiller, men det har jeg ikke tatt til betraktning i det jeg har skrevet her. under kjøring: har du en dynamo som klarer å drive annlegget uten å bli overbelastet, og du har gode strømkabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke et bra batteri om dynamoen er kraftig nok. når man står stille: har du batteri som er kraftig nok til å klare å drive lasten uten spesielt spenningsfall og du har gode kabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke en kraftig dynamo da den uansett ikke er i bruk uten motoren i gang."

Du kan godt kjøre med den subben du har men du må tune forsterkeren slik at den ikke gir full guffe. Nå vet jeg ikke hvilken spiller du har men la oss si at den gir 4V ut for enkelthet skyld. Det vil si at den gir ut 4V på phonopluggene når volumet står på fullt. Forsterkeren din har max input på 8V. Det vil si at hvis du stiller sens på 8V på forsterkeren så trenger den 8V inn på phonopluggene for å gi max ut. Har du da en spiller som gir 4V ut på phonoutgangene så vil forsterkeren gi halve effekten av hva den er i stand til når volumet på spilleren står på fullt. Hvi du da har 4ohm utgaven av subben? så vil forsterkeren gi ut 250 WRms istedenfor 500 WRms som den sannsynligvis gjør nå. Da begynner det å bli levelig for subben din. Du kan tune en forsterker helt der du vil ha den med sens knotten ved å spille en frekvens og samtidig måle spenninga ut på høytalerterminalen. Vet ikke hvor interessert du er men uansett så er sens knotten løsninga di her. Sens er en knapp for å tilpasse cd-spiller og forsterker til hverandre, det er ikke en trylleknapp for å få noen ekstra watt. Eneste du oppnår med å vri den for langt ned er en forsterker som forvrenger.

Ja en forsterker kan bli for stor til en høytaler. Svilukta du kjenner kan godt være spolen i høytaleren. Max anbefalt forsterker effekt er 150 watt Rms og 300 Watt Peak til denne subben. http://www.xtremecar.no/kicker-comp-12-1x4-ohm/ Forsterkeren yter i 4 ohm 500 WRms og 750 Watt Peak. http://www.trademe.co.nz/motors/car-ste ... 063247.htm Nå kommer effekten den her blir matet med helt ann på om det en 4 ohm eller 8 ohm versjonen men selv med 8 ohm versjonen av subben så er det over anbefalt effekt.

@ TRF-Racing: Hvert 3. oljeskift på en E39 diesel vil det si 90.000km hvis en følger longlifeintervallene? Jeg skifter selv på hver 3. oljeskift og det blir 45000km for min del men greit å vite hva Bmw anbefaler. Bjørnar