Hollabaloo

Kanskje den dukker opp her snart? http://finndel.no/delebiler.aspx?bk=060611&bil=1&srt=1

96- og delvis 97-årgangen med lite utstyr kom vel som standard med 4 airbager. 2 foran og 1 i hver fordør. Skal man tro Euro NCAP så var også de tidlige utgavene (nøyaktig hvor tidlig står ikke, men det hintes om at 1998-modellene ihvertfall er utbedret) mindre kollisjonssikre enn de som kom etterhvert. BMW modified the 5-series after initial testing, chiefly because its front airbags fired late. Changes included a new airbag crash sensor, load-limiting front belts, and additional weld points in the footwell. Results given here are for upgraded cars which BMW says are on sale now. (aktuell testbil er fra 1998) Link: http://www.euroncap.com/tests/bmw_5_series_1998/49.aspx

For å si det sånn, dersom jeg får kjøpt originale BMW-skinntrekk til 1000-1500 kr så skal jeg løpe å kjøpe istedet for å flikke på de gamle skinntrekkene med Dynamix/Swissvax en gang i året Da skulle jeg i samme slengen byttet varmeelementer i ryggen også (de virker kun i sitteputa) Her er prisene hos KOED for standard skinnsete-trekk, sittepute og rygg: 52108207672, Bezug Sitz Leder, NOK 4.710,001 52108177386, Bezug Lehne Leder, NOK 5.596,251 Tviler på at leverandør får kjøpt inn dette til 1/10 av prisen for en privatperson. Men de får sikkert kjøpt ferdigfarget skinnstoff som metervare endel rimeligere.

Active Cruise Control (ca 17000 kr) og Head-Up Display (ca 15000 kr). For noen sinnssyke priser! Jeg ville beholdt ACC. Uenig i at ACC kun er til nytte på motorvei.

Jeg har sett mange DIYer for M52bXXTU-motorene og M54, men har tilgode å se noen virkelig gode DIYer med bilder for M52bXX som du har (det er forskjellig "patent" på M52bXX og M52bXXTU). Generelt så finner du mye info hvis du på Google søker etter "E39" og "ccv" (crankcase ventilation system). Her er en DIY uten bilder som tar for seg bytte av selve CCVen og øvre slange. Man bør også bytte eller ihvertfall kontrollere nedre slange og peilepinnerør: http://forum.roadfly.com/threads/12652728-I-think-I-m-convinced-that-my-CCV-is-bad-before..

Min erfaring med både Dynamix og Swissvax er at det initielt ser veldig bra ut forutsatt at man får tak i skinnfarge som er matchet opp mot eksisterende setefarge. Swissvax-fargen jeg har nå er så bra at jeg kan farge opp f.eks. venstre støttepute, la resten av setet være i fred og man kan ikke se fargeforskjell etterpå. Og den "filleren" fra Dynamix som allerede er nevnt her og som er ment for sprekker i skinnet, er genial. MEN, for det er et men her, og det kan summeres opp med et ord: slitestyrke. Enkelte hevder at en slik skinnbehandling med skinnfarge gjør alt så godt som nytt eller bedre enn nytt. Det er ikke min erfaring. Selv om jeg går over skinnområdet som skal behandles med farge nøye, først med skinnrens, og deretter med lighterbensin, så får jeg ikke fargen til å sitte like godt som fargen på det originalbehandlede skinnet. Etter ca et år så må jeg farge opp de slitte områdene på nytt, for da er den påførte fargen slitt bort. Det er på ingen måte slik at dette smitter over på klær, det har jeg aldri lagt merke til ihvertfall, men borte blir det. Det er jo ingen krise, det er bare å rense og påføre mer farge (man har som regel igjen masse fra første behandling). Synes allikevel det er greit å være obs på langtidseffekten også all den tid man som regel på internett kun blir presentert med wow-effekten (som kan være riktig så stor) når man går fra et ubehandlet slitt og skittent sete til et rent og nybehandlet ett. Jeg sjekket forøvrig for en tid tilbake prisen på original-skinn-deler ferdig tilpasset E39 standardseter, og det var ikke akkurat billig. Sittepute + rygg kostet vel ca 8000-9000 kr for et sete. At man får trukket om et sete inkludert nødvendig skinn ferdig lakkert for 1000-1500 kr med norsk arbeidskraft har jeg ingen tro på.

Et forslag: napp ut jekkfestene av gummi.

Kompresjonstest viste ca 14 bar på alle seks sylindrene. Fornøyd med det

Det finner du fint selv hvis du går inn her: http://www.realoem.com/bmw/select.do

Jeg har sett at det er et tilsynelatende mer avansert ccv-system på M52TU og M54. Neste gang jeg bytter tennplugger skal jeg for moro skyld ta en kompresjonstest også, det virker ganske lett utfra det jeg har sett på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4

Vet ikke helt om det har noe for seg egentlig. Gjorde noen tester i ettermiddag: løsnet slagen som går fra ventilhuset(?) til ccv-en og så etter om det var noe guffe inni. Den så helt fin ut. Testet "sug" i oljepeilepinnerøret ved å tre fingeren av en plasthanske over og starte motoren. Fingeren ble ikke blåst opp, men sugd noen millimeter ned i røret. Dette er vel noe som tilsier at veivhusvent er i orden? Ingen røyk fra bilen ved oppstart Ingen feilkoder avlest i INPA Normalt bensinforbruk, 0,65-0,7 på langkjøring og 1,1-1,2 på bykjøring Rolig og fin tomgang Har innbilt meg at motoren har begynt å bruke noe mer olje enn før, men det er kanskje ikke riktig.... skal vel bytte tennplugger igjen snart så da får jeg sjekket om de gamle er sorte og oljete...

Kjapt spørsmål: Hvor mange arbeidstimer vil et verksted regne for å bytte veivhusventilasjon (full pakke inkl. peilepinnerør) på en 1998 single vanos M52b20 i en E39? Viktig tilleggsopplysning: Det er snakk om proaktivt bytte, det er altså ikke slik at toppdekselpakning har gått og det er sprøyta olje overalt rundt i motorrommet. 1 arbeidstime? 2 arbeidstimer? 3 arbeidstimer? mer enn 3 arbeidstimer? Ja, jeg vet jeg kan ringe og spørre et verksted på dagtid, men det er så mye enklere å fyre avgårde en forumpost når man implusivt får lyst til å vite dette midt på kvelden...

KOED selger original BMW longlife-98 olje for 40 kr literen. Det er et kupp sammenliknet med f.eks. å kjøpe det på GS, selv etter at man har regnet inn fraktkostnadene til KOED.

M52 kan bruke både LL04, LL01 (ikke LL01FE) og LL98 ifølge BMW. Se "Sonstige AG-motoren" i tabellen nedenfor, og gå så til punkt 4) som nevner M52 så ser du det.

Fant in instruksjonsvideo på dette. Artig: http://www.youtube.com/watch?v=BJrW-OvkOSA

Rust er rust, men fremgangsmåte for å fjerne rust er ikke den samme for alle steder på en bil som har rust. Her er det snakk om et sted der det sannsynligvis har oppstått rust p.g.a. oppsamling av fukt og dritt rundt disse klipsene på undersiden, noe som har spredt seg og til slutt så tyter det rundt kanten og blir synlig på baksiden av bilen. Det er naturlig å tro at rusten har spredt seg rundt klips-hullene på undersiden og også ligger på baksiden av panelet, og da hjelper det neppe med pussing hvis man skal få vekk alt? For å si det sånn, dette er ikke første gangen jeg ser rust på dette panelet. Forrige gang fulgte jeg anbefaling til fagmann som sa at her var det bare å pusse og lakke over (det var fagmann som gjorde jobben). 1 år gikk, og så var dritten tilbake. Hvis jeg skal utbedre det på ny så vil jeg ikke ha en ny 1-års-løsning da bilen er veldig solid ellers med unntak av denne kosmetiske små-rusten

Jeg fant ikke en eneste detaljert prosedyre for hvordan man utbedrer rust på panel over bakre støtfanger på E39. Du tenkte kanskje på rust på selve bakluka da du skrev svaret ditt?

Har fått rust på et av de vanlige stedene på en E39, nemlig på panelet som ligger mellom støtfanger og bakluke. Det er rust på begge sider av panelet der det sitter klips. Se bildet (fra høyre side som er verst). På bildet har jeg presset ned støtfangeren litt for å gi mer innsyn, det er ikke så stor glippe til vanlig Jeg er neppe den første her inne som har hatt rust på dette stedet, og jeg vet det er andre her inne som jobber med oppretting m.m. Hva er beste måte å få det fint igjen på? Jeg tviler meget sterkt på at det blir bra igjen kun ved å pusse ned å lakke opp på nytt, da tar det nok et halvt år også er det igang igjen med rusta. Går det an å kutte bort deler av panelet, tilpasse nytt metall og sveise inn? Eller kjøper man rett og slett nytt panel og sveiser inn? Hvis jeg har skjønt det riktig så er det nr 5 på denne skissen: Hva sier de fagkyndige? Oppdatering: Det er altså ikke snakk om rust på selve bakluka, men rust på panelet under bakluka. Her er et "avstandsbilde" fra en annen bil som viser hva jeg tenker på:

Mine er fortsatt bra. Men så har jeg fått pøst på med antirust-olje blant annet i kanalene 3 ganger de siste 3 årene.

De leverer varene de. Men husk på at selv om det står DHL som fraktleverandør, så er det DHL Deutsche Post (tilsvarer posten Norge), så man må regne med litt frakttid (minst 1 uke). Varene hentes på posten og moms/tollgebyr betales ved henting. Enkelt og greit.

Ja absolutt. 500 kr, eller 25% høyere pris om man vil, ekstra for OEM vs. A er en no-brainer i favør OEM i mine øyne.

Jeg gjorde det for moro skyld. - Indre endeledd (Lemförder) - Casterstag med foring (Lemförder) - 2 x bremseskiver (ATE) 197,46 euro - tysk moms er trukket fra (1600 kr) - frakt 40 euro (320 kr) Med moms og tollgebyr så blir det vel ca 2500 kr.

DIY - E39 fikse vannlekkasje p.g.a. defekt fuktsperre: http://bimmers.no/topic/770654-diy-e39-fikse-vannlekkasje-pga-defekt-fuktsperre/

Byttet fuktsperre høyre side bak idag. Her er en write up. Verktøy: - "Panel removal tool" i plast for å løsne klips på dørpanel - Skrutrekker Deler: - Ny fuktsperre (koster ca 300 kr) - Butylbånd (jeg kjøpte fra Wurth) 1. Demonter dørpanel. Dette er godt beskrevet i denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=En6shDyHwc4 2. Nå bør alt se slik ut: 3. Fjern den gamle fuktsperra og kast den. Etter det ser det slik ut: 4. Fjern alt av den sorte gugga. Det tar litt tid, men trikset er å få til en ball som man trykker oppå kanten av resten slik at alt fester seg sammen, og så kan man sakte men sikkert dra alt av. På samme måte som man fjerner "tack-it" fra veggen når man har tatt ned en plakat 5. Noter deg festesonen, ta gjerne noen mobil-bilder. Rengjør deretter nøye der den gamle gugga var. Det skal være rent og tørt før neste steg slik at det fester godt. 6. Legg deretter på nytt butyl-bånd. Vær nøye med å ikke ta på det (få fett på det), da fester det dårligere. Butylbåndet jeg kjøpte fra Wurth kom med papir på den ene siden slik at man kunne legge det på uten å ta på selve båndet, og til slutt dro man av den ytre papir-remsa. 7. Fest den nye fuktsperra. Vær nøye med å montere den riktig, et kontrollpunkt for dette er å sjekke at skruehullet for å feste dørhåndtaket i døra matcher med skruehullet på fuktsperra. Også skal jo selvfølgelig festeklipset i midten a døra gjennom det forhåndskuttede hullet, så det går neste av seg selv... Vær nøye med å gå over kantene og press sammen slik at du er helt sikker på at det er tett rundt hele sperra. Det bør se slik ut etterpå: 8. Fest dørpanelet igjen som beskrevet i videoen jeg linket til øverst. 9. Ferdig! La ting "sette seg" noen timer, deretter er det sikkert lurt å kontrollere at alt er tett ved å finne fram hageslangen/høyttrykkspyleren eller ta med bilen i vaskehall. Har man god tid så kan det sikkert være lurt å gjøre dette allerede før man fester dørpanelet, så slipper man evt. dobbeltarbeid dersom man ikke fikk det tett første gangen.

Samme her. Har skiftet venstre bak før, og nå lekker det inn ved høyre bakdør. Fant det heldigvis ut i kontrollerte former (maskinvask) slik at jeg unngikk litervis med vann inn i bilen. Ny fuktsperre er bestilt, og butylbånd har jeg nok igjen av fra "forrige runde"! (jeg gidder ikke gjenbruke den gamle våte/slitte fuktsperra når en ny koster 300 kr)