quandt1960

Skal ikke kjøre nei, bare ha motoren i gang. Med lokket får du testet om du har litt undertrykk men med røret av får du ikke det. Henger ikke lokket litt igjen og turtallet ikke endrer seg litt er veivhusventilen sprekt innvendig. Og nei, problemet da er ikke nikasil men sannsynligvis selve kompresjonsring og sylinderring, evt intern oljelekkasje så spraynozzler ikke fikk nok olje under stempel, drit i oljen etc. Vi har ikke svovelholdig drivstoff som er skadelig for nikasillegeringen, kun rapportert om i usa, uk, noen steder i øst eu. I usa var denne blokken av stål med vanlige stållinere. Vil tippe kameraten din sin var sikkert gått mer enn 250000.

Spray godt på med 5-56 og vent. Den røde loctiteten er et h så du må jobbe mye med det. Om ingenting funker er varme siste utvei men jeg liker ikke varme i nærheten av alulegeringer (spindelen). Når du varmer blir loctiten myk og lettere å jobbe med

Ville sjekket sensor i dørhåndtaket, demonter innsiden av dørtrekk og sjekk det mekaniske på innsiden. Les deg litt opp på kretsskjema. Jeg hadde problemer med sensor i dørhåndtak og dårlig antenne i taket på en E91. Fukt som var problemet.

Om verkstedet har gode lesere så går det greit da uorginale som regel dekker alle standardprotokoller (kommunikasjon). Men det finnes også lesere som ikke gjør det. Koding kan også gjøres uten, feks Carly via iphone funker greit til koding av enkle innstillinger. Men det er som @Otis skriver, veldig greie feilsøkeprosedyrer i f.eks Rheingold ISTA-D som er BMW sitt eget. Derfra kan du gå inn i expert mode på rett modul og feilsøke hver komponent. Det er skreddersydd til bilen og vil nok spare en del tid. Personlig liker jeg INPA best om du kjenner bilen godt, for da vet du fort hva du leter etter. DIS er genialt men for å få ut det fulle potensialet er det mye tilleggsutstyr som trengs som jeg knapt har sett de dødelige får tak i for en akseptabel pris. Som integrerte multimetre, oscilloskoper etc..Om jeg var deg ville jeg bare skaffet meg Rheingold og gjort ting selv.

Nikasilproblemet er ikke et problem i Norge eller EU generelt, kun UK, og da tidligere. De har bs drivstoffkvalitet. For å slippe å nappe av røret som kan være sprøtt og sprekke lett ville jeg bare tatt av oljelokket på toppen. Hvis veivhusventilasjonen fungerer så skal lokket henge litt igjen da det skal være litt undertrykk. Hvis ikke det er tilfelle har du nok problem med overtrykk i veivhuset som kan blåse pakninger om det blir for ille, deriblant presse olje gjennom simmeringer og ventiltetninger over tid. Er veivhusventilasjonen eldre enn 5 år, bytt hele driten.

Om du gjør ting selv så sparer du mye, trenger ikke orginaldeler for at det skal fungere bra.

Radiator i bunnen pleier bli dårlig da den korroderer, den pleier også bule ut om den er gammel. Når du får litt lekkasje så synker trykket i kretsen og temp. øker, da blir kretsen i praksis delvis åpnet og du innfører mikrobobler i systemet så du får dårligere kjølekapasitet på væsken. Dårlig kjølesystem er en dreper for M52 motoren om du ikke fikser det. Gå over alle slanger, bytt radiator om den er gammel, ikke vits å bare bytte eksp.tank da for det vil ikke holde. Sjekk vannpumpen og termostaten, spesielt huset pleier sprekke, ofte steder du ikke lett ser. Gå over viskosekobling til motorviften, om du har AC er du nødt til å være sikker på at den elektriske viften til AC kondenseren fungerer på stage 1 og 2. Om ikke så forplanter varmen seg derfra inn i radiatoren og overbelaster hele systemet. Luft systemet skikkelig (sørg for at du er sikker at AUX vannpumpen funker) egen tråd på lufting av disse motorene. Følg så med min stand og maks stand over tid. Om du taper kjølevæske på mer enn et hakk i uken på eksp.tank ville jeg tatt en CO test av systemet. Vanndamp fra eksos er en dårlig diagnose da noe vanndamp er normalt.

Sannsynligvis toppakning, mindre sannsynlig stempelringer. Du må sjekke at du har rett moment på tennpluggene og sjekk toppdekselpakning. For å utelukke toppakning ville jeg tatt en kompresjonstest.

Kobler du deg på begge?

https://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1226184

Tror ikke du opplevde tenningsbank men en justering av tenningstid eller rett og slett ett hopp over noen tenninger. Om du får bank så vil du få motorlampen på. Har selv opplevd dette på M52/54 motorene. B22 motoren har høyest kompresjon av M54 serien og jo høyere kompresjonsforhold jo høyere oktan vil bilen helst ha. Personlig kjører jeg 98blyfri hos shell og opplever motoren mer rolig gjennom hele turtallsregisteret. (M52)

Nytt prosjekt. Kjøpt en pent brukt (oppgitt hvertfall) ZF 5HP18 girkasse fra en 528i som var gått ca165000km. Skal etterhvert åpnes og inspiseres innvendig, bytte av AX lagre og sjekk av friksjonsringer om nødvendig Så monteres og testes ved første anledning. Om noen har tips til et skikkelig girstativ ala motorstativ type så send meg gjerne tips. Girhuset har åpninger på toppen for feste av orginal adapter 245300 men å få tak i den er vel like enkelt som å finne et korn i havet.

Leter etter deler på Schmiedmann med mitt regnr og får opp G38 Sedan. Hva faen er sannsynligheten liksom at mitt regnr er VIN på en G38 😂

Husker jeg snakket med en person ansvarlig for BMW Archiv for to år siden på mail fra Tyskland. Ville finne ut av hvor mange E39 som ble laget i fargen Panama Braun som min er. De sa de visste ikke da de måtte lese ut hver vin men med en enkel algoritme burde det jo være mulig, var helt rått, måtte leke med litt og ser at det bare er 7 BRUN på skilter. Kan nok sikkert stemme. Men når en velger 528i kommer det opp ingen med brune med godkjent EU og min ble godkjent i mai og er meldt inn.

Om du leser dataene korrekt med modellen er dette rått!!!

Lese ut feilkode er jo et must. Uten feilkoden og motorlampen ville jeg mistenkt svinghjul og hardykobling. Men siden du får opp motorlampen må du ta en diagnose, helst inpa eller dis. Gå over ledningsnett som går til motorhjerne og sjekk om du har irr på ledere. Tror du har en dårlig kontakt eller ledningsnett til ecu, derfor den kommer på og av. Om du skal ohme ledere så koble fra minuspol først og ta ut kobling til ecu før du sjekke motstand/kontinuiteten. Alt blir egentlig spekulasjon og tidkrevende uten diagnose. Lykke til

Fikk en BMW teknikker til å kikke på den også, finner ikke ut av det heller da lyden er svak. Kanskje diffen men disse på E39 er jo dønnsolide. 188k tror jeg det er. Tok en hjulstilling og den var ganske bein bortsett fra camber var en halv grad for lite v.s. Men nå har lyden økt litt samt at jeg tidvis plutselig hører et kakk/klunk. Spesielt ved bytte fra D til R og omvendt. Ene gangen kom det et klunk/kakk i fart også. Om det ikke var en stein eller lignende så må det komme fra drivverket så jeg må nok demontere hele kardangen og jobbe meg bakover til CV ledd. Det høres ut som mer enn bare støy fra dekk. Et h uten bukk. 🤯

Har lenge hatt lyst å starte eget BMW verksted. Etter å ha satt meg litt mer inn i det og sett noen av kravene, snakket med folk som har drevet aut, så må det sies at det jammen meg heller ikke er lett å være en BMW forhandler/aut.verksted med dagens regime. Det er knalltøft. Noen snarveier tas men ikke med viktige komponenter som dette

Ja enig, dette er en del av jobben og den totale FRU. Alt annet er useriøst og latterligt. (antall normert tid for aktuell operasjon)

Du må jo ta en kontroll av hjulstilling etter bytte av integralforing og ledd, ellers får du garantert feil camber og litt spissing

Koed tror jeg ikke har fjærer, finner hvertfall aldri det er. GS er bra der med Sachs og de hentes rett fra BMW sin ETK med riktig Vin nummer så du får helt rett rate på fjæren.

Om du ikke har en fetish for avansert elektronisk feilsøking ville jeg gått for E60 som under skallet i stor grad er basert på en E39, den mest solide BMWn som er laget og som BMW ikke har spart peng på. E60 er en slags derivat av det men med mer spenstig design. E65 syns jeg i utgangspunktet er en bra bil men BMW tok i bruk en del helt ny teknologi og E65 har MYE. Prøver du telle moduler kommer du antagelig ut av telling så det er en mye dyrere bil i drift enn en E60. Hold deg unna N47 motoren om du ikke har motor og drivlinjeforsikring på E60. Ville gått for en rekke 6, mest bensin i grunn men dieselmotorene er bra de og.

Tror du er god om du klarer få av toppdeksel på en N47 ila noen minutter. Ikke gjort det på N47 før men utfra TIS anslår jeg jobber til hvertfall 2-3 timer bare å ta av alt. Problemet med disse er ikke at kjedet strekker seg men det hopper vel av grunnet for skarpe kanter på tannhjul og kjedeførere

😂.....riktig priset søppel. Gullkorn

Trist å lese om havariet, jeg føler med deg! Grunnen til at kjedet er bak er fordi vibrasjonene blir roet ned av det dobble massesvinghjulet. Men uheldig for vedlikehold om begge kjedene må byttes, det nedre eller øvre kan tas med motor i bilen av en kyndig mekaniker men girkassen må ut, heldigvis med tilgang til bokk er ikke det så ille. Men nå skal nå et registerkjede holde bilens normerte levetid og minst 250000km. Første gang jeg leste om dette var i 2012 og det ble da laget en tråd av meg og diverse andre i etterknat med detaljerte interne beskrivelser hos BMW hva dette egentlig gikk ut på. Slik jeg har forstått er det ikke en designfeil men feil på komponenter levert til BMW. Jeg ville personlig ikke hatt en BMW med N47 motor uten motor og drivlinjeforsikring. BMW hadde en aksjon på dette en gang i 2012/13 men de gikk ikke ut med det offentlig. Da byttet de som regel øvre kjedeføring inkl tannhjul. Det er trist hvordan de har behandlet denne saken men grunnen er like enkel som den er kynisk. Det koster utrolig mye penger å ta tak i dette, så mye de trolig ikke ville hatt råd fordi dette er en storvolummotor. Økonomene har for lengst overtatt styringen i BMW foran ingeniørene slik som alle andre steder, inkludert Mercedes. Det at en i grunnen meget bra motor får dette havariet er et stort omdømmeproblem fordi motor ligger i navnet til BMW. Det viktige for deg nå er å inspisere motoren internt og se om stempel ikke har vært borti ventiler. Om ikke så blir reparasjonen ikke så ille!