2002TII

Beklager. Lukket del. Enkel å skifte.

Hvis du snakker om at varmeapparat vifta går av seg selv så er det kjent problem. Det er et sluttrinn(også kaldt vifte motstand fra før i tiden). Den står inn i viftehuset med kjøleribber.

Hehe. Som dere skiver så har ikke jeg greie på det slik som han som står med de jobbene, men det må være en god grunn til at han gjør det på noen av de. Klinking tar jo under et min så det må være for å spare tid eller at noe sitter fast og at han ikke vil bruke tid på å løsne. Skal sjekke opp med han. Det er ikke lange vippet han gjør de jobbene så det må være en grunn til det.

Det er vel feil å skrive som jeg gjorde at du kan blande alle farger. Det blir mer riktig å si at den man bruker i dag på verksted og selvfølgelig kan kjøpes i liter. Den kan helles på alle typer. Altså blir det bare en type fremover.

Normalt ved falsk luft vil man få mager blanding, for mye luft, for lite bensin. Da får man feil "Lean mixture" Mager. Her mener jeg det står "Rich" Rik, fet blanding. Så man bør se på lamda verdien om den viser fet blanding. Fusker den på gnist vil man få fet blanding. Er det alltid de samme sylinderene så er det nok ikke total feil som bensintrykk, tempgiver, luftmassemåle..

Det er bare en ting å gjøre, og kun en. Lese av feilkode. Så kan man ta steg 2

Alle farger kan blandes i dag med ny frostveske fra de store leverandørene, men kjenner ikke Biltema sin. Men det står vel på flaskene deres og om det går. Kun en type som dekker alt nå.

Prisen som blir nevnt er nok med en større jobb en trolig nødvendig. Du trenger trolig bare av med toppdegsel øvre del av front, nye skinner/føringer og strammer. Kappe nytt kjede, tre på og klinke, tut og kjør. Dette koster mindre enn forespeilet.

Nå må vi ikke glemme at BMW ikke lager nnoen sensorer. Så hvis du kjøper en sensor av fabrikanten som kan være f.eks Bosch så er den like orginal som den BMW leverer i en eske det står BMW på. Det er riktig at noen testere er dårligere enn andre, men ikke alle. Det meste koker ned til erfaring og dyktighet når det gjelder diagnose. Feilkoder hvor oxygensensor er nevnt er faktisk de feilkodene som har størst referanse til alt annet enn oxygensensor feil.

Glemte å si at du kan bruke uorginal sonde bestilt til din motor. Men ikke en de kaller universal 4 ledninger. Uorginal i f.eks Bosch hvis det er det du har vil passe, men du vil se i katalogen at det er veldig viktig med riktige data når en bestiller da det er mange typer.

Jeg tror han mente å skrive uorginal. Det er noe man kaller universal sensorer som ikke kan brukes og man får problemer. Det er også helt forskjellige oxygensensorer om det er Bosch eller Simens. Man sier gjerne at Bosch har 1 volts sonde, men der er det 2 forskjellige typer som ser identiske ut hvorav de første kunne byttes ut med universalsonde, men den andre får man problemer med. Det er pga den ene skal grå ledning være gods, men på den andre er grå ledning styrt gods fra styreboks som vil gi ca 20% feilmargin. Simens kalles gjerne 5v sonde. Har sett mange som har byttet om kontaktene til sondene ved toppen på de motorene. Det er bare å bytte om for å prøve. Man merker om det ble bedre eller dårligere. Stiller meg undrende til hvorfor ikkke de konstaterte hvor feilen lå når de hadde den til test. Da kunne de sagt om det var lamda feil,coil, falsk luft, luftmassemåler, dyse mm da de lett kunne målt det.

Lim den fast med silikon eller lim. Ramler aldri ut og kan enkelt byttes. Gjort på 10 sekund.

Historikk før og etter er ditt ansvar. Har du gjort din del så skal verkstedet som har siste turboskift uttale seg om hvorfor den nå er røket. De har mange ting som de må stå for var sjekket før de skiftet sist. Så de må forklare hva som har skjedd. Deretter kommer man til om det er manglende trykk, skader på skovler osv. Så kommer spørsmålet om kvaliteten på turbo, motoren den står i eller arbeidet som er utført.

Har ikke veivhusventilasjonsfilteret blitt byttet ut og oljeintervall fulgt så er det ingen garanti.

Når trykket skal være 3 bar som nevnt så skal trykket alltid være 3 bar uansett turtall eller belastning. Det vil si at har du på tomgang vakum på 0,5 bar så skal trykket vise 3-0,5 bar altså 2,5 bar. Hva er dette med 735 dyser og bensintrykksregulator? Er det en ettermontert turbo, kammer,,,,? Kjører dere med orginal hjerne med andre dyser uten lambda sonde eller mapping? Ble bare litt nysgjerrig.

Dette er et kjent fenomen på den motoren. Hvis noen opplever at man ikke får startet de og det høres ut som det ikke er kompresjon så skal gasspedalen holdes helt i bunn mens man lar starteren gå. Etter noen laaange sekunder så begynner den å tenne litt etter litt. Ikke slipp gassen før den ruser helt opp. Ellers vil den drukne igjen.

Les av diagnose på startsperre og motorstyring. Kan være så enkelt at det ligger feil i systemet. Du kan jo måle på startsperre enheten om det er strøm inn på starterledningen og om det kommer videre.

Du har ikke brukt en dårlig tester hvor nockenwelle sensor ha blitt knocking sensor? Det du sier der kan ha sammenheng med strekt kjede, men selvfølgelig vil det komme frem på en tester Følte bare at en burde ta en diagnose å aktivere vanosene og se at de går som de skal. Går bilen bedre uten så virker ddt litt ute av justering.

Flushing er bra ved olje skift. Mange har maskiner til det. Hvis du har et problem med kassa hadde jeg fått Transtec eller lignende firma til å prøve den først. De kan si fra om det er feil i megatronic, converter, clutcher mm før man bruker penger på flushe. Flushemaskinene er ikke stilt inn til å rense godt nok ved f.eks slam i converter. Da må maskinene overstyres. Det vet jeg få eller ingen gjør og da er vitsen borte. Så hvor enn man gjør det så er det forskjell på hvordan man gjør det for vedlikehold og for å prøve å reparere et problem. Så husk å presisere hva problemet er og ikke bare bestill time for flushing.

Igjen fyller du opp og topper med vann og lokket av. Så tar du ut tennplugger og setter lufttrykk i en og en sylinder. Den sylinderen du setter trykk på må ha stempelet på topp og ventiler lukket. Da vil trykket eventuelt gå igjennom toppakningen og vannet vil sige/sprute ut av vannpåfyllingen.

Som du vet så er det trykket som starter vifta. Så du må aktivere vifta med diagnoseapparatet for å sjekke at styreenhetene vil aktivere vifta. Vil de det så er can kommunikasjon i mellom de ok og vifte ledningsnett ok. Så må du starte klima med trykk måler på og se at manometeret og avlest verdi med diagnose er likt. Når trykket øker til et visst trykk skal vifta starte. (husker ikke i farten på de, men trodde det var ca 8 bar, men det kan vi finne ut nøyaktig) Har sett flere med avirret kabel ved kontakt til vifta.

http://www.iridiumengineering.co.uk/swirl_flaps.html Her ser du en type som har blitt montert deksler på

Nå har ikke jeg sett på din bil selvsagt, men med tiden så blir det litt olje som dannes i innsugs systemet det treffer spjeldmekanismen inni innsuget som blåses ut av de defekte, slarkete spjeldopplagringene. De slarkete hullene som er der blir tettet etter spjeld er blitt fjernet.

De gikk tette og raste turbo og oljelekk.... Derfor forbedring