amentia

Jeg nevnte ikke motor, så dersom det skulle være tvil; det sitter en M54B25 der framme…

Og er det også da slik at vibrereringen kan bli borte en liten stund etter at man har stått stille en stund? Det er jo gummi og den blir vel mykere når den blir varm og stivner litt når den blir kald.

Edit: Har nå sjekket litt rundt og blant annet søkt på youtube. Der får jeg mange treff på at det er en av hardykoblingene. (det er vel gjerne 3 av dem på en firehjulsdrevet bil?). Det med at problemet forsvant litt da jeg stod parkert en stund har vel kanskje noe med det å gjøre at gummien blir kald igjen og at det da tar en stund før det begynner igjen. Er jeg inne på noe her tror dere? Noen som har vært borti vibrering der hardykobling var problemet?

For noen dager siden fikk dashboardet besøk av den gamle kjenningen på bilde nr. 1. Fikk kjørt diagnose samme dag hos en kompis med slik utstyr og da kom feilkodene på bilde nr. 2 opp. Jeg stakk innom Biltema og fant jaggu meg kamakselsensoren og byttet den. Dagen etter måtte jeg til Gardermoen for å hente min far, og hadde dermed ikke hatt tid til å sjekke rundt de andre to feilkodene (som jeg har funnet ut har noe med vakuumlekkasje å gjøre), og dessuten oppførte bilen seg 100 % normalt hele dagen. Vi kjørte først fra Vinstra til Lillehammer uten problemer. Bilen stod så parkert i flere timer. Vi kjørte videre utpå kvelden og var kommet omtrent til Moelv da probleme begynte. Ved gasspådrag begynte nå hele bilen å riste/vibrere, men da jeg slapp gassen rullet den helt vibrasjonsfritt. Svak vibrering til å begynne med, slik at jeg trodde bare det var ujevn vei. Men så ble det etter hvert verre og verre. Jeg tenkte først på mellomaksling, evt fordelingskasse eller noe med drivlinjen siden hele bilen ristet godt. Det var liksom ikke noe annet som var mulig tenkte jeg. Jeg var tidlig ute, så jeg stanset en halvtimes tid rett før Gardermoen, men da jeg startet opp igjen var problemet borte i starten for så å komme tilbake gradvis først etter at min far var hentet. Flere ganger viste det seg at om jeg stanset i noen minutter og lot den gå på tomgang, så var problemet borte en stund da jeg startet opp igjen. Derfor konkluderte jeg med at det umulig kan ha noe med drivlinjen å gjøre, men at det snarere er motoren som rister/vibrerer såpass mye at hele bilen rister. Siste 2 km før jeg er hjemme er det ganske bratt, og her var det virkelig ekkelt å kjøre. Vibreringen var der uansett hvor forsiktig jeg var, og stanset med en gang jeg slapp gassen. Er det noen av dere som har vært borti noe lignende knyttet til feilkodene P0171 og/eller P1619 ((P0014 og P0369 er utbedret så de er ikke relevante)? Jeg har ikke kjørt den enda i dag. tenkte jeg skulle få litt feedback her først...

Det er lenge siden motoren ble tatt ut. På verkstedet vi leier har vi både løftebukk og elefant, så det gikk helt greit. Mange timer med jobb før jeg kom dit selvsagt. En av de jeg leier sammen med er utdannet bilmekaniker med 10 års erfaring. Han har sett på både stempler (kun små fingeravtrykk fra noen ventiler), ventilstyringer (ingen brudd), ventilseter, styringshus og topp (snorende rett) uten å finne noen problemer, og sammen har vi funnet at kun 2 ventiler (en innsug og 1 eksos) kunne bli med videre. Bare 1 av ventilene var blitt såpass bøyde at den var litt vanskelig å få presset ut. De to øverste kjedene, alle gliderne og strammere, oljesprøyte, registerhuspakning, toppakning, toppdekselpakning, oljefilterhuspakning, 14 ventiler, 16 ventilhetter, dyseringer, glødeplugger, olje til hele motoren, 10 liter kjølevæske og EGR delete kit er kjøpt og betalt. I tillegg kjøpte jeg 4 nye fjærer, bremseskjold bak, nye dempere og fjærbenslager, abs-ringer og sensorer bak. Totalt har jeg betalt litt over 11.000 for alle disse delene (og da gjorde til og med Autodc en feil og sendte meg 16 glødeplugger i stedet for 4, der jeg kun betalte for 4). For alt dette skulle GS ha 46.600, eller sagt på en annen måte; 1600 mer enn jeg ga for bilen... Eller: støtdempere, fjærer og fjærbenslager foran ville alene kommet på godt over 11.000... Når det kommer til å sette sammen igjen motoren, tror jeg ikke det er noe stort problem. Stempel nr 1 i toppstilling og begge kammene og tannhjulet på dieselpumpa i riktig stilling, låse det hele med spesialverktøyet, få på kjeder, glidere og strammer, så tror jeg det skal gå greit. Har fått tak i autodata-utskrift av hele jobben der alt dette er forklart i detalj og med alle tiltrekkingsmomenter, noe som også vil være til god hjelp, i tillegg til nevnte bilmekaniker.

Hei! Ting har stått litt på stedet hvil i det siste da jeg måtte prioritere tiden min for å få en annen bil EU-godkjent slik at jeg kunne komme meg fram og tilbake til der X3-en står. Motoren er ute og demontert, og i dag skal jeg begynne igjen. Sliping av ventiler og seter står på programmet, deretter montering av ventliene med fjærer og låseringer etc, og dersom det da er tid igjen, blir styringshuset også montert. I den forbindelse lurer jeg på om det finnes noen her som har et dokument som viser alle tiltrekkingsmomenter for motoren. Jeg har noen, men når jeg prøver å google kommer det bare opp noen idiotiske utenlandske nettsider, der mye av skjermen dekkes av en slik chatboble som man ikke kan lukke. Jeg finner rett og slett ingenting annet ved googling. Noen som har en liste? Angående låseverktøy for kam/veiv, har jeg gjort en avtale med et lokalt bilverksted som låner/leier det fra sin leverandør, hvorpå jeg burker det uten at leverandøren trenger å få vite det. Man trenger jo ikke noe sånt mer enn noen få timer, dersom alt er planlagt godt på forhånd...

Fant ut via et annet forum at det er bryterenheten (lcm) som er problemet. Jeg beskrev ikke problemet helt riktig i åpningsinnlegget. Det viser seg altså at det er nok å slå av og på igjen lysene under kjøring, så forsvinner lampa på dashbordet og lykta virker igjen. Noen ganger holder det lenge før det skjer igjen og andre ganger ikke så lenge. I følge svaret jeg fikk er det ikke mulig å reparere modulen, den må byttes. Har en i en 320d jeg kan låne til eu-kontroll. Det jeg ikke vet er om den vil funke. Den har nemlig to flere funksjoner siden den er facelift og denne er preface. Den har både en innstilling til på lysene (vri til venstre for automatiske lys avhengig av utelys), samt høydejustering på lyktene. Vet som sagt ikke om den vil funke, men det tar jo ikke mange minutter å sjekke det.

Hei! Har et lite problem med det ene frontlyset på min 2001 325xi. Når den startes opp når den har stått lenge, f.eks. om morgenen eller etter jobb, virker begge lysene, men etter noen minutter slokner det høyre, og det kommer ikke på igjen. Høres dette ut som noe med pæra eller er det snarere den boksen som styrer xenon som er problemet? Hva kan jeg gjøre for å finne det ut og hva må evt. til for å utbedre feilen? Skal snart på EU.

For over en uke siden bestilte jeg spesialverktøyet til bytte av reg.kjede fra Irland. Ordren ble godtatt og, ifølge dem sendt. I går kom det imidlertid en mail fra dem om at det ikke gikk likevel grunnet toll og diverse. Jeg har tatt ut motoren og er klar til å bytte kjedene, men mangler altså nødvendig verktøy. Er det noen her inne som har verktøyet til N47D20A som jeg enten kan kjøpe, leie eller låne? I alle tilfeller betaler jeg selvsagt frakt.

Har lest flere steder både i dette forumet og andre steder at motoren MÅ ut for å bytte registeret. For å forberede meg til jobben har jeg naturligvis brukt youtube for å lære. To ulike videoer viste at denne jobben «enkelt» kan gjøres ved i stedet å ta ut girkassa og på den måten komme til registeret. Ut i fra det jeg kunne se av disse videoene, var det ikke spesielt trangt og det så egentlig ganske greit ut. Begge videoene var riktignok reparasjoner av bakhjulsdrevne biler, men jeg kan ikke begripe at diffen til framhjulene på en firehjulsdrevet bil skal føre til at denne metoden er umulig på en X3. Noen tanker rundt dette, godtfolk?

Hvorfor det? Det er jo aldri mer enn to stempler som er oppe samtidig, det ene på innsug og det andre på utblås, og i det øyeblikket kjedet blir ødelagt så stopper kamakselen umiddelbart, mens stemplene fortsetter litt til. Alle de andre ventilene vil da ligge på setene sine og kan da selvsagt ikke bli truffet av noen stempler, slik at det er maks to innsugsventiler og to eksosventiler som kan bli truffet av de to stemplene, og da kan disse ventilene bli bøyde samt at de tilhørende vippearmene også kan knekke. Er jeg svært uheldig så er kammen også knekt, men dette skal visstnok være svært usannsynlig. Men når jeg får åpnet det skal jeg forteller her hva jeg finner.

Er det noen som har det kamakselverktøyet jeg vil trenge når nytt kjede skal settes på igjen? Det skal da passe til en N47D20A med 177 hk. Hesteantallet utgjør sikkert ingen forskjell, men skrev det nå likevel. Jeg kan enten kjøpe det, evt låne/leie det når jeg får bruk for det og så sende det tilbake når jeg er ferdig.

Man kan jo rett og slett ikke koste på så mye som det f.eks GS eller Koed ville forlange for de samme delene. Bare toppakningen og strekkboltene hos en av de koster alene ca 3000,-. Og om jeg holder registeret utenom, ville dette da blitt dyrere alene, enn alt av ventiler, løftere, vippearmer, samt toppakning/bolter hos autodoc. På deler til eldre biler der det ikke er snakk om garanti, har de norske aktørene rett og slett priset seg ut. Man kan jo ikke reparere for flere titalls tusen på en 13 år gammel bil som i utgangspunktet har en verdi på 50-60 tusen. Og apropos kvaliteten på MB-demperne. De originale koster ca 14 ganger så mye som de hos autodoc. Mulig de originale har høyere kvalitet, men de er neppe 14 ganger bedre…

Her er to bilder av handlekurven på autodoc. Må først åpne motoren selvsagt og se hvor mye som må byttes, men logikk sier to innsugsventiler og to eksosventiler, 4 vippearmer, 4 løftere, komplett register (som jeg også må ha om jeg setter inn en brukt motor der registeret ikke er byttet), toppakning og strekkbolter. Autodoc er helt sinnsvakt billig. Eks: Støtdempere foran til MB Sprinter hos Mercedes: 12.800,-. Hos autodoc: 900,- Annet eksempel: kalesje til E36 cab hos GS: 48000,-. På eBay: 3000,-

Hvis noen kan skaffe meg en motor til ca 3000,- så er jeg enig. Delene jeg trenger (noen ventiler, noen ventilløftere og noen vippearmer, samt toppakning og nye bolter) kommer på ca 3000,- fra Tyskland, og «ny» motor som jeg har funnet to stk av på bruktdel.no koster begge 17.500,- pluss transport fra enten Trøndelag eller Troms. Sjekket på autodata og der betaler man 99,- for den første måneden, men kun dersom man har et registrert verksted så jeg.