E.C.

Vanos aktiveres med oljetrykk vha en solenoid styrt fra hjernen i forhold til turtall og noen andre faktorer, du vil ikke merke utvendig lekkasje når pakningene er slitt, men det kan hende at vanosen ikke aktiverer helt som den skal hvis oljen sniker seg forbi pakningene. At motoren starter å dra skikkelig først etter 4000 omdr. er ikke helt uvanlig på en rekkesekser. Angående plastimpeller på vannpumpa så er det hovedsakelig et problem på tidlige M52, vil tro at M54 som det er på 525 har den oppdaterte vannpumpen. Ellers er vannpumpe en del som er bedre å få skiftet før den tar kvelden, så jeg hadde gjort det om den ikke har blitt skiftet før. Enkelte skifter vannpumpe så ofte som 100kkm / 5 år.

Er mulig du som har hatt tråd om dette før, men jeg får gjenta meg: Samme som de andre sier, varme på max og vifta på minst, motor i gang etter å ha fylt kjølesystemet til vanlig nivå. La motoren varme seg opp mens du klemmer på slangen oppe og nede. På min E36 der lufteskruen er rett ved ekspansjonstanken gjorde jeg dette til strålen som kom ut da jeg klemte var kun kjølevæske og ikke luft. Lufteskruen skrudde jeg igjen lenge før påfyllingslokket. Fylte på ekstra kjølevæske i ekspansjonstanken etterhvert som det minket. Ikke hatt problem siden.

Enten det eller en med moderat senk, ala 30mm. Spørs hva du egentlig ønsker å oppnå med senkingen. Er det hovedsakelig utseende?

Dobbelposter får man bare leve med. Eneste mulighet er å trykke på rapportér for å få be en moderator om å fjerne den. Bra du fant ut av det med pipingen! Har memo selv på den gamle kjørekomputeren, men der kan man stille på hvilket minuttall den skal pipe på hver time.

Personlig ville jeg nok ikke senket såpass mye, demperne er sikkert relativt stive og det kommer til å bli ganske humpete. Er heller ikke en tilhenger av når hjulet starter å forsvinne for mye inn i hjulbuen. Ellers er det mange ulike meninger og preferanser. Noen skal ha det så lavt som mulig på justerbare og enda litt til ned. Det vil kanskje se litt bedre ut, men jeg ville ha foretrukket å ikke skrape på fartsdempere og være redd for at bilen kommer til å slå i noe på bakken når veiene enkelte steder er som de er. Det er selvfølgelig ikke særlig pent når man har et stort gap mellom hjulet og hjulbuen på toppen, derfor senket jeg bilen min som alle andre. Valget gikk for 40/15 foran/bak og det synes jeg ble ganske bra. Dette er dog på en E36. Har ikke hatt problemer med høyden utenom den ene gangen i Oslo, da var det på en særdeles humpete vei av brostein.

Hjelper å si hvilken bil det skal på, E39 som du har under kjøretøy? Justerbart gir deg muligheten til å velge et nivå som du føler er passe og eventuelt skru bilen litt opp om den skulle subbe når du f.eks bytter til bredere hjul eller kjører med last. Hvis du har tenkt å kjøpe kun fjærer og beholde originale dempere så kan 50mm være litt i overkant ettersom demperen vil være utenfor det vanlige arbeidsområdet og vil både slites raskere, samt sannsynligvis gi dårligere ytelse.

Var vel mister-auto. Ser det er latterlige 28kr per plugg (før moms) for NGK BKR6EK. Altså 35kr pluggen inkl moms.

Pluggene dine så egentlig helt OK ut, men du kan like gjerne bytte dem da det ikke koster all verden. Jeg kjøpte 6 stk NGK for ett år siden og havnet under 4-500 inkl frakt, så 4 stk nye blir ikke så dyrt. 80-100kkm med samme plugger er nok ikke uvanlig. Spørs selvfølgelig på hvordan tilstanden til motoren er ellers, for da kan det være behov for å bytte tidligere.

Det første tallet beskriver jo nettopp kaldstartsegeneskapene, ettersom dette ikke er en "single grade" olje. XW-Y, der X er egenskaper for kaldt og Y egenskaper for driftstemp. Så ekstremt stor forskjell mellom 10W og 5W er det ikke, de fleste steder i Norge blir det ikke så kaldt at man MÅ ned på 5W eller 0W for å få start. Viktig å poengtere er at det er forskjellig visc/temp-kurve avhengig av det siste tallet. Så enda både 10W-40 og 10W-60 er like seige ved -25 grader så vil 10W-40 mest sannsynlig bli mer lettflytende allerede ved 10-20 grader kontra 10W-60. Utover dette så vil XW-40 eller XW-30 være tynnere ved driftstemp (100? grader) enn XW-60, da det er siste tallet som avgjør viskositeten ved driftstemp. Helårsolje i Afrika er jeg ikke helt enig med heller. Du får jo Castrol i 0W-40, så den vil egne seg like greit i Afrika som de fleste stedene i Norge. Eneste ulempen er at større gap mellom det første og siste tallet er ofte oppnådd ved additivering som kan feile noe med tiden, så Afrika der det ikke blir minusgrader kunne ha greid seg med 10W-40 i stedet.

Ikke alle merkeverksted som kan så mye om eldre biler heller. Slet med å få tatt diagnose på min e36, dro til slutt på merkeverksted. Der fikk de ikke kontakt og konkluderte med det samme som meg: en modul som drar ned diagnoselinja eller ledningsbrudd. Ble fakturert en "snillere pris" for dette på 750kr. Etterpå fant jeg ut at man kunne koble fra en kabel i en kontakt og sjekke om man da fikk utført diagnose på kun motor/automatkasse. Dette fungerte for meg. Det er selvfølgelig ikke alle som kan alt, men et merkeverksted som driver med diagnose bør kunne den generelle oppbyggingen av elnettet i bilen og sjekke de enkle tingene først. Det er antaglivis fordel å dra på merkeverksted som har bedre egnet utstyr enn generiske lesere, men det er dessverre ingen garanti for at det fører til en enkel fiks i etterkant.

Feite kompiser i baksetet

Høres ut som fra bunnen av fjæra (evt toppen av justeringsplaten/skruen) til der tårnlager festes i tårnet. Nærmeste av de 3(?) skruene som er i tårnet.

Bosch sine koster i underkant av 900kr hos GS nå, hadde prøvd å bytte om jeg var deg.

Dobbelvanos er vel enklere enn enkelvanos da du ikke trenger å låse kammene om jeg husker riktig.

Er vel neppe så mye belastning for en clutch som tåler 600HK å kjøre i køtrafikk.

Er det ikke bare å bytte stabstag og tilhørende foringer? Resten forblir uendret. H&R har vel også tjukkere stag, men disse koster fort noen lapper.

Trykk på linken Otis postet?

Lese ut feilkoder og live-data? Sjekke for åpenbare skader/feil under panseret?

Noen som har mulighet og utstyr? Pirka litt i rusten i dag for å se om det var mulig å pusse ned, men den var ganske ferdig. Tenker å kjøpe en slik fra Schmiedmann. Bilen skal ikke være noe utstillingsobjekt, så tenker å få grunnet med noe vettug og spraye over med lakkboks etterpå. Viktigste er å få vekk rusten. Om noen kjenner til verksted som gjør det for billig penge så er det bare å si ifra. Skrekkbilde:

Ser ut som F10 har også navdiameter på 72.5 som en del andre bmw'er, men boltene er m14 og ikke m12. Ellers er det greit å sjekke at boltene går inn minst 6 runder, men samtidig ikke blir for lange. Har opplevd at mine originalbolter ble for lange på et felgsett jeg hadde.

Det er mange problemer som ligner, men som har ulikt opphav. Noen som har opplevd noe lignende kan anbefale deg en reparasjon som koster en 1000-lapp, men som kanskje ikke vil hjelpe deg i det hele tatt. Det er derfor alltid greit å starte med en diagnose og se om noe dukker opp. Hvis ikke kan man begynne med tipping. Sjekk diagnosetråden for folk i ditt område. Sikkert flere som kan ta det for deg mye billigere enn et verksted.

5HP18 som har vært på noen av de senere E34 og E36 har også hatt Esso LT71141 "lifetime"-olje. Jeg har den formeningen at de oljene som er offisielt godkjent for girkassen kombinert med fornuftig intervaller er veien å gå. Er de innenfor spec så er de innenfor spec, det er ingen i oljebransjen som gidder å levere produkter som overskrider spec, det er penger ut av vinduet. Lager man et produkt som er vesentlig bedre så får man godkjent det som noe som holder til høyere krav og tar seg betalt deretter.

Når du har avklart at bredden og innpress stemmer noenlunde overens så er det egentlig bare å passe på at rulleomkretsen ikke avviker mer enn 5% fra originalt. Den originale rulleomkretsen er bl.a oppgitt i vognkortet, videre kan du bruke http://www.dekkalkulator.com/ for å sjekke om det er innenfor eller ikke. Ellers er det verdt å få med seg at rulleomkretsen skal ikke avvike mer enn 1% mellom front- og bakaksel om man har xDrive hvis man velger å gå for hjul med forskjellig dimensjon foran og bak.

ZF er ganske flinke på å gi detaljerte beskrivelser på hvordan man skifter olje, samt legge ut videoer. Det er definitivt tommel opp, skulle ønske at flere produsenter drev med det samme.

Tatt diagnose enda? Kan være kam/veivsensor som pleier å ta kvelden i den alderen.