E.C.

Ring GS/Koed og spør? De har begge god kundeservice etter min erfaring og da vet du det 100% sikkert.

Min M52 tålte nesten 30 min / 4 mil med temperaturnåla på rød etter at vannpumpa tok kvelden. Lampa ga opp med å lyse, motoren gikk helt fint. Anbefaler ingen å gjennomføre "stuntet", men da var det litt krise med å rekke et fly. Byttet vannpumpe og testa kompresjon på kjølesystemet = all good. Kjører den nå et halvt år senere og den bruker hverken vann eller olje. Kommer aldri til å prøve på noe tilsvarende igjen, men den motoren jeg har i bilen min kan jeg ikke gå med på å kalle svak.

Det var godt å høre! Kjør pent!

Har du tenkt å godkjenne de? Da må du huske at det koster litt med hjulstillingskontroll og besøk til statens vegvesen. Gjerne 2-3000 totalt.

Velkommen til forumet! Har du prøvd å vri rattet litt hit og dit og se om det hjelper å ha det i ytterposisjon?

Lykke til! Fortell gjerne om du merker forskjell på bilen etterpå!

Det kan hende at du vil få mer korrekt spissing av å bytte den andre beræbroen (jeg hadde byttet begge samtidig om jeg var deg), men det er fortsatt overhengende fare for at du bør justere spissingen. "Snormetoden" kan man finne beskrevet flere steder på nettet med litt diverse variasjoner. "String wheel alignment" er nøkkelord her. Skal prøve i korte steg å forklare hvordan jeg justerte på min E36. -Hvis bilen har vært jekket opp så bør den kjøres noen meter fram og tilbake for at hjulene står i naturlig posisjon og ikke er i spenn. -Bilen skal stå på flat mark. Jeg gjorde dette i garasjen. Sjekk også at du har riktig dekktrykk i alle hjul. -Kuttet ut noen pappbiter på ca 30x30 cm, lagde en "sandwich" med to pappbiter på hver side og en plastpose i midten, slik at disse sklei relativt lett mot hverandre. -En slik "sandwich" bak/foran hvert fronthjul og kjøre oppå. Passe på at rattet står så rett som mulig. Brekk på. -En støttebukk fra Biltema ca. 1 m foran bilen (type samme breddenivå som ytterspeil). Knyte den ene enden på snora rundt støttebukken. Høyde - ca midt på hjulnavet. -Dra snoren rundt hele bilen. Den skal gå midt på hjulet. Bak dytter man den under fangeren så den går fra hjul til hjul. -Andre snorenden skal knyttes i støttebukk #2 og plasseres 1m foran bilen, på samme måte som den første. -Gå rundt og sjekk at snoren ligger midt på og at det er litt spenn i den. -Beveg støttebukkene til høyre/venstre slik at snoren ved bakhjulet ligger mest mulig parallellt. -For meg var det relativt lett å se at fronthjulene ikke var helt som de skulle når jeg stod og så på forfra langs snoren. -Hopp under bilen, juster. Stell deg foran og sjekk. -Gjenta steget over til fornøyd. Om mulig så skal hjulene peke en liten dash innover. Det er såvidt du skal greie å se det. Gå gjerne fram og tilbake litt. Verdier (i grader) for E36 og spissing på fronthjul (per hjul) er som følger: mellom +0,08 og + 0,22. Optimalt +0,15. Jeg hadde justert med metoden over til +0,07 og +0,09. Verkstedet justerte begge til +0,11. Det er selvfølgelig et element av flaks her, da jeg ikke kan vise til reproduserbare resultater over tid, men det skal være mulig å korrigere spissing som tydelig er ute på bærtur. Det er også litt forskjell på hvordan folk gjør dette i praksis, f.eks bruker enkelte 4 støttebukker og måler litt ting og tang istedet. Eventuelt kan man gjøre noe ala det han karen gjør . Jeg bare trykket litt kjapt gjennom videoen og det så ut til å være i riktig gate. Som sagt vil jeg anbefale å bytte den andre bærearmen i samme slengen. En slik justering behøver bare en snor til 20 kr som du får kjøpt på Kiwi og er unnagjort på under 1 time, så det kan være verdt å prøve.

Kan utdype snormetoden når jeg er ferdig med å se på fotball. Vet ikke helt om nytt endeledd vil hjelpe deg her. Ting i forstillingen / understellet bør byttes i par, det som kan ha skjedd er at den gamle brua på andre siden er også litt sliten, slik at det blir litt skjevhet når den ene er ny og andre gammel.

Man risikerer å påvirke geometrien ved å bytte ting i understellet hva enn man bytter, derfor er det alltid anbefalt å ta hjulstillingskontroll. Jeg byttet nylig alt i understellet foran og justerte spissingen ved hjelp av "snormetoden". Fredag var jeg på hjulstillingskontroll og spissingen var nesten perfekt. Det ene hjulet var 1/100 av en grad utenfor, så kan være usikkerhet i måleinstrumentet for alt man vet. Ettersom spissingen er det eneste du får justert foran så anbefaler jeg deg å prøve selv først.

Høres lovende ut, ble bare litt bekymret da jeg fikk tallene. Får se hvordan det går om 3,5 uker da.

Kan være foringer eller hardykobling.

For å kommentere videoen: som jeg sa, så kan et riktig montert kaldluftinnsug gi litt mer effekt. På en E36 blir det noe sånt: Har selv planer om å få inn en M52B28 med tiden og M50 innsug, samt cold air intake som på bildet over og evt M3-kammer. Da bør man havne et sted over 200 hk.

Er omdiskutert tema dette her. For å starte fra scratch: det er mengden oksygen inn i sylinderen som avgjør hvor mye drivstoff du greier å forbrenne. Ca. 1/5 av luften er oksygen, så mer luft inn = mer oksygen inn. Dette bringer opp neste problem: tettheten av luft er direkte avhengig av lufttemperaturen. 100L luft ved 10 grader er samme volum som 100L ved 50 grader, greit nok. Mengen luft er derimot ikke den samme. På grunn av at den kalde luften har høyere tetthet så får man inn større mengde luft inn i motoren når luften er kald. Altså kald luft = bra, varm luft = dårlig. Åpne filtre sitter i mange tilfeller ganske nærme motoren og suger inn varm luft. Deres potensielle høyere evne til luftgjennomstrømming går fort opp i spinningen. Skal man ha annen effekt enn endret lydsignatur ved pådrag bør man montere varmeskjold, som nevnt over. Original luftfilterboks vil ofte greie å levere den nødvendige mengden luft motoren trenger og ha lavere temperatur på denne luften, ergo ha bedre ytelse. Et annet problem er at sportsluftfiltre ofte slipper gjennom flere partikler, noe som ikke er ønskelig. En del av disse vil bl.a havne i oljen. På ordinære biler sitter flaskehalsen som regel andre steder enn det originale luftfilteret. På en M52B28 så er innsuget en begrensende faktor og det å bytte til et M50 innsug vil utgjøre mye mer forskjell enn å ha et luftfilter som lager litt mer fancy lyd ved pådrag. Sportsluftfilter på turbobygg med plassproblemer = ok; på biler som har montert varmeskjold = tja, kan være greit; på vanlige biler der filteret sitter rett ved motoren = der lurer man bare seg selv.

Heter nok ikke biltilsynet siden 1995 lenger nei, der får du unnskylde meg. Du skjønner for øvrig hva jeg mente. For øvrig takk for input. EDIT: endret dato

Takk for svar. Blir vel til at jeg prøver. Timen er om en måneds tid, så får oppdatere da om hvordan det gikk.

Byttet det meste i understellet foran ved årsskiftet, inkl dempere og da valgte jeg å sette 40/15 mm senkefjærer på bilen. Tüv-papirer har jeg og idag tok jeg hjulstillingskontroll/justering. Bak var det litt justering som behøvdes, men det gikk greit inn. Foran så endte det ene hjulet med litt for mye negativ camber (0,45) og det andre med litt for lite caster (0,20). Som folk vet så er ikke caster og camber justerbare foran på E36. Skal jeg bare prøve å dra til biltilsynet med det? Det står på papiret at camber og caster ikke kan justeres på framakselen. SAI/KPI og kombinertvinkel er "ok". Vil BT godta noe sånt? Jeg får kanskje justert litt med bolten øverst mellom spindelen og demperen når det gjelder camber, den som er "verst" på papiret. Andre alternativer er jo tårnlagere som lar meg justere camber, men disse er jo "aldri" godkjent med Tüv, så da er jeg like langt når det gjelder BT. Eventuelt eksentriske foringer bak på bærearmen som man kan prøve å vri på til det kanskje hanver innenfor på papiret. Har jo hørt om folk som kopierer papirene i svart/hvitt så det røde ikke synes eller setter justerbare tårnlagere som de lakkerer svarte, men har noen erfaringer med å godkjenne med vinkler som er utenfor uten disse "triksene"? Noen som har møtt på kontrollører som skjønner at det hovedsakelig vil slite bittelitt mer på innsiden av det ene dekket mitt og ikke være trafikkfarlig?

Regner med at han mente å kjøre den litt hardt nå som trådstarter allerede har tappet ut litt olje.

A5S310Z-KO har jo litt forkortelser i seg. A er automatic, 5S er 5 speed, 310 er at den tåler 310Nm og Z er at den er produsert av ZF. Så jeg tipper at du har ZF 5hp18 som nevnt over. KO vet jeg ikke helt hva skulle stå for. Modellnummeret til ZF står jo ofte på eget skilt som er enten svart eller grønn avhengig av oljen som brukes i kassa. Denne er som regel plassert på siden av kassa. Hos meg tror jeg at det var på høyre side.

Hehe, sant det. Jeg havnet på 340 kr for 6stk BKR6EK (inkl frakt og alt), så litt over 500 er ikke helt gal pris det.

Skal vel holde hardt å få noen plugger som ødelegger motoren. Merker fort om den går ujevnt. Har pdd NGK BKR6EK og de fungerer helt fint, den eneste merkbare forskjellen du vil få ved å gå opp til 4 elektroder er at lommeboka blir lettere.

senk.no fører KW. M-tech pleier vel å være rundt 15mm lavere enn standard på de fleste bilene, sikkert noe i den dur på E46 også.

Får da håpe det, tross alt 7 år siden.

Kan være aktuelt i slutten av mars for min del, må prioritere litt andre ting om dagen. Skriv i tråden om de skulle bli solgt da.

Går vel an å få ordnet en ny aluradiator og nye rør til et par tusenlapper. Sikkert greit å ta vannpumpe, termostat, samt bytte til termostathus i aluminium i samme slengen.

Vanlig er rust på bakluka og bak bensinlokket. Ellers så kan kjølesystemet/radiatoren ta kvelden, det ser man ofte ikke før det har inntruffet. Pixelfeil i display og ellers enkelte elektriske ting som kan tulle seg, type vindusheis og bakluke om stasjonsvogn.