E.C.

Når du har noe som stjeler strøm så er det en fordel å gå litt grundig til verks for å finne ut nøyaktig hva det er som stjeler strømmen. Om du er relativt sikker på at det er alarmen så er det vel bare å plugge den ut. Rot litt under panseret og koble fra strømmen som går til den.

Seksere på E36 har jo typisk det problemet, men noe er kanskje relevant på 4-sylindret motor også. Vannpumper som har skovlehjul av plast feiler med tiden, da stopper sirkulasjonen og bilen koker. Et annet problem er at man ikke har luftet kjølesystemet skikkelig, så folk som har både byttet termostat og vannpumpe kan fortsatt få en bil som koker. Det typiske er at lufta ligger ca. ved varmeregisteret og symptomet er bl.a at bilen nekter å blåse varm luft i kupeen. Termostat som feiler er typisk når en bil aldri blir helt varm ved normal kjøring, da denne alltid er åpen. Hvis du ikke vet når vannpumpa er sist byttet så er det greit å bytte både vannpumpe og termostat, som et servicetiltak om ikke annet. Lufter du systemet skikkelig bør ting ordne seg. Om du slitter etter dette bør du kanskje rette mistanke mot tett radiator, men det er ikke helt vanlig. Da bør du også sjekke for grums i kjølevæsken, som nevnt et sted over.

Oljen må/bør jo uansett være varm når den skal tappes ut. Om ikke denne er på "overtid" fra før av bør det nok gå greit å starte bilen. Sikkert greit å ikke begynne å kjøre den med en gang, la det gå 1-2 minutter på tomgang så oljen får litt sirkulasjon. Ta en litt lengre kjøretur etterpå, gjerne litt turtall på slutten og bytt olje og filter når du kommer hjem. Ellers er det greit å sjekke ting som kjølevæske og bremsevæske før man kjører.

4-hjuls er litt utenfor hos meg, men kan ikke justere camber og caster heller da. Får se hva de sier.

Skal vise min om en uke, så kan sikkert skrive hva de gjør. Har dog ikke justerbart.

Koed.no Spørs om det ikke lønner seg å selge den som den er. Når du ikke skal skru selv bruker du antaglivis mer penger i deler og arbeid enn det du får igjen ekstra ved salg.

De kunne jo fjerne plastdekslene og spraye på noe "såpevann". Vi bruker noe tilsvarende "spesialsåpevann" på instrumenter på lab for å finne ut av gass som lekker. Det finnes også instrumenter som lukter seg fram til gasslekkasjer. Eksos som inneholder masse karbondioksid burde være mulig å plukke opp uten å ha det dyreste instrumentet.

Castrol Syntrans er vel til manuell. Automatoljer pleier vel heller ikke oppgi viskøsitet (som 75W-90), så regner med at det er en manuell kasse.

Kjøpte en brukt idag, var fra GS, tror det er STE36/7-3150. Passform generelt ganske bra, men det finner jeg vel først ut i morgen i dagslys. Braketter for tåkelys som var fra den originale fangeren passet ikke til hull som var i den nye, så der ble det strips, sitter egentlig ganske godt og ser greit ut. Lyset går vel hele 1m fram, men nå brukes jo ikke tåkelys til belysningformål uansett. Luftkanalene til bremsene passet dog ikke på den nye da disse er breiere enn M-tech. Har dere som har kjøpt M-tech fangere også kjøpt M-tech luftkanaler? De originale kan ikke klipses på fangeren, men de er jo fortsatt der og tar inn luft, eneste er vel at de sitter noe løst.

Multireim gått i stykker?

Såpass ja! Hvis du allerede har bestilt så er det vel bare å vente og se når den ankommer. Bør jo være mulig å få triksa den på plass da selve festene antaglivis er like.

Delenummer 12311744567 ser ut til å være brukt både på E34 og E36 med M50 og M52. Regner med at du mente 140A. Så den bør jo passe på M52-motoren, spørsmålet blir vel heller om den kommer i klem med noe annet i motorrommet.

Ta ut lykta, skru den opp og se om noe har knekt/hoppet av.

Hvorfor ikke både 330i og kompressor?

To stykk 13mm muttere per foring. Ikke mye arbeid der Kort type lenkearmer?

Spørs litt på mengder, men om toppakningen har begynt å lekke så er det et dårlig tegn. Toppdekselpakninger som svetter er jo ikke like dramatisk. Største ulempen er jo at olja forsvinner ut og du får potensielt svidd lukt om det drypper på eksosen. Samt at det blir grisete i motorrommet. Den er for øvrig rimelig enkel å bytte og koster ikke all verden.

Antar at du har en linjal.

Når du får oljeflekk på bakken etter noen timer så er det en relativt stor utvendig lekkasje spør du meg. Motoren kan fint bruke litt olje uten at det er unormalt, men om du har en god del som sniker seg ut på utsiden samtidig kan du fort få et merkbart oljeforbruk. Du behøver ikke nødvendigvis å utføre noen kompliserte reparasjoner, men kun få lekkasjen i orden. Så det er en ide å starte der. Motoren det er prat om er det sikkert både billigere og enklere å bytte i sin helhet enn å begynne på overhaling.

Var faktisk tempføler jeg automatisk begynte å tenke på da jeg startet å lese innlegget, så jeg tror du er inne på noe der. Du må vel av med innsuget for å komme til, men ellers skal det være en overkommelig jobb. Kjøp for Guds skyld original, billige Kina-sensorer kan ha variabel kvalitet. Da ender folk ofte med å utelukke delen som er byttet i videre feilsøking og da blir det fort mye unødvendig ekstraarbeid og frustrasjon.

Det kan være litt forskjellig. Det billigste er å ta ut lyktene og gå over alle kontaktflatene for å sjekke at disse er rene og fine, evt fjerne oksidasjon som har bygget seg opp. Steg to vil være å demontere litt i bagasjerommet for å komme fram til ledningene og se at det ikke er noen brudd. Det aller første og enkleste du kan gjøre er å ta et multimeter og sjekke at du får spenning til lyktekontakten når pedalen tråkkes inn. Finn først kontakter som skal gå til bremselys, da skal du ha 0V mellom disse. Så får du noen til å tråkke på pedalen (evt. jammer inn en varselstrekant mellom setet og pedal) og måler på nytt. Får du da stabilt 12V så har du problem et sted i lyktene. F.eks korroderte kontaktflater som nevnt over.

Kan fort være ved lykta ja. Den enkleste måten å teste både lykta og pakningen bak på er å tørke alt opp og teipe noen biter med tørkepapir her og der. Så spyler du godt med hageslanga i noen minutter, åpner bagasjerommet og sjekker om noe av papiret har blitt vått. Om alt er helt bløtt så gjentar du prosedyren, bare spyler litt mindre, slik at du greier å lokalisere hvor det kommer fra.

Den første lenken (til foring #2) er foringen for stabstag. Det greieste for å finne tykkelsen der er å bruke skyvelære på selve stanga. Eventuelt har noen foringer tykkelsen skrevet på siden, som du da kan se uten å demontere noe. Der kan du helt fint gå for standardforinger. Ting å bytte i samme slengen vil da være lenkearmer som går fra staget til demperen. Som Aquarius nevner så kan det være fordel med flat nøkkel der, men siden gummihetta på kuleleddet kan trykkes litt sammen ved montering så går det helt fint så lenge nøkkelen ikke er over 3-4 mm tjukk. Det som er under mutter #8 i delekatalogen er ytre bærekule. Denne kan som nevnt sitte godt i spindelen. Brytegaffel kan være kjekt der. Start gjerne med å få løs denne først. Foring #1 fra Powerflex-katalogen kan gjerne byttes til Powerflex. Den sitter i holder #6 i delekatalogbildet du lenker til. Mye enklere å montere en foring fra Powerflex inn der enn en original.

200 for begge grøftelysa? Kan antaglivis hente i helgen.

Du kan jo tørke alt opp og fysisk stå og se på hvor det kommer ut fra, med motoren i gang/varm bil. Med de mengdene du beskriver bør ikke det bli så vanskelig. Så bytter du delene det lekker fra, gjerne på begge sider av lekkasjen om det er et sted med skjøt. BMW har jo hatt en del problemer med kjølesystemer som lekker og da må man bare bytte ut til nytt. 15 år gammalt plast er ikke noe særlig.

Se der ja! Er ikke mange fuktsperrer å oppdrive på Ebay ser det ut som, men noe tjukt plast og et lag med dempemateriale bør vel bli bra. Vurderer å ta ut hele teppa selv, men er litt pes å måtte demontere frontseter. Om du kommer til å gjøre det så si ifra hvor mye jobb det ble!