dopus

Har trykket litt i programvaren til forsterkeren, satt opp avstander til høyttalere fra førerposisjon, med lasermåler. Funnet ut at greie settinger for delefrekvens er for sub/mellombass er 40-250 med 24db/oktav. Dørene får 250hz med 12db/oktav. Satt en liten boost på 80hz med +2db. Det får duge inntil jeg får lånt/kjøpt meg en målemikrofon, og kan få satt Eq og lydnivå for hver dør og hver mellombass individuelt. Begynte med 150hz deling, men det ble for lavt, manglet punch. 250hz er d jeg har endt opp med. Prøvde med 300hz, men da ble lyden litt for gromsete ser ut til at mellombassene/subbene under setet trives best med 250Hz. Hvis noen har innspill, eller egne erfaringer å tilføye, så skriv gjerne i tråden her. 😀 Med oppgradert lyd høres DAB signalet temmelig tamt og komprimert ut (noe det er, men er merkbart nå) Update 15/8: Etter mye forskning på nettet (enda ikke ferdig med den delen, må få målemicen først) så har jeg endret delefrekvens til 35-110 på subbene/mellombassene under setet) 12 db/oktav på highpass og 24 db på lowpass. Har deretter satt highpass på mellomtone/diskant komboen i dørene til 150 og 24db. låter greit men det gjenstår å se når jeg får målemicrofonen om det gir en bump eller en dal i krysningsomårde. Dsp settingene i denne forsterkeren er ikke trinnløse. Kan ikke skrive inn delefrekvens, men må velge fra en liste. Men vi får se. Låter bra i hvertfall, så det kan jo kun bli bedre.

Husk å ta fram støvsugeren. Når man har ut sitteputen bak, og har løs framstolene, så kommer det fram mye skjulte skatter. Tar 5 min å støvsuge, ser finere ut, og samvittigheten er god etter på Dersom man ønsker å løsne dekselet ved "dørkanalen bak, så er den i tillegg festet med en "plastpropp med låsing i midten" Denne er ikke synlig før man fjerner bakseteputen. Fjern da bakseteputen først, deretter "dørkanaldekslene" bak. Det lærte jeg på den harde måten. Godt dem ikke koster mer enn 3-400 å erstatte. Blir litt finjustering av EQ og innstillinger i morgen. Må få tak i en USB skjøteledning først, slik at jeg kan sitte i førersete og foreta justeringene.

Ja, da var innstallasjonen stort sett ferdig. Skal få bestilt meg en monteringsbrakett for forsterkeren, men det får bli i neste uke. Begynte med kabelføringen fra stolene og bak til bagasjerommet. STolene løses framme og bak , men jeg kobler dem ikke i fra. Vipper dem nok bakover til at jeg kommer til mellombassene under stolene. Den med gitter på bildet. På begge sider. Skrur så av dekslene for å komme til "subbene"/mellombassene På bildet over ser man kablingen som skal kobles til på subwoofer tilkobling/ledning. og deler av Subwooferen til høyre. På bildet over ser man koblingen man skal koble seg på med ledningsettet jeg kjøpte sammen med forsterkeren. Deretter er å tre kabelen skjult under teppet bort til dørstolpen, og fjerne dekslene, eller få tredd kabelen under dekslene ved dørene og bakover. Jeg tok ut sitteputen bak. Var ganske enkelt. Et nykk i puta fra hver side av bilen, så var det bare å dra den opp og utover så var den løs (pass på beltelåsene, da dem stikker opp i puta. Gj Gjorde det samme på fører siden også men slapp da å krysse over setet. Neste steg var å fjerne dekslet mellom seterygg og dør. Denne kan være litt knot å få ut. Men ut i fra det jeg kan se da jeg tok av min, så er det nok lurt å begynne øverst, da det er her den har "hurtigfestet sitt. nedre del står nede i bunn med en "krok" og skal nok løftes opp og ut når øvre feste er løsnet. Her er det en grei gjennoføring for å få kabelen i gjennom og bak panelene på vestre side bak (førerside) Prøvde etter beste evne å følge fabrikk kablingen, da ser det penere ut og ligger bra skjult. Her er kablene blitt trukket igjennom, og er nå på plassen hvor forsterkerene som er fabrikkmontert pleier å stå. På bildet er kabel for signal og høyttaler koblet til forsterkeren sin "wiring loom" . Dem røde lappene er for å merke hvilken som skal kobles til hvem og hvilken av kablene i kabelparene som er pluss. Etter at det siste bildet ble tatt, så har jeg koblet til pluss kabel på batteri (med 30a sikring) og jordingen er koblet til på holdeskruen til batteriet. prøvde en av dem ledige skruene der hvor forsterkeren står, men fikk ikke god nok jording. Deretter var det fram med Laptoppen for å sette høyttaler kombinasjon/delefilter/timealignement og pitte litt EQ (syntes diskanten ble litt for skarp, så denne ble justert en anelse. Ble mye bedre.. Resultatet ble mye klarere lyd, mer kraft i mellomtonen, og jeg fant ut at jeg savner skikkelig sub 8" er vel heller å regne som mellombasser. Har ikke så mye å gi i bunn, selv med 130W pr sub, (som sikkert er 8x det dem fikk fra Headuniten)

Ferdig med kabelføring, gjenstår å koble pluss og minus kabelen, og finne en måte å feste forsterkeren midlertidig på. Så får jeg bestille oe forsterker brakett på mandag Kommer noen bilder senere.

Det ble en Audison, med kabelsett for å ta signal ved subbene. Så får vi se hvordan installasjonen går. Tror jeg skal få bestilt meg holderen til den f11 stereo utgaven som har forsterker, og modifisere den slik at audison forsterkeren kan monteres i den.. Har tatt ut baksete for bedre tilgang til kabel føring da, plassen forsterkeren skal stå er på venstre side. Kjekt med et lite ferieprosjekt 😀😀

Takk for svar DustyBimmer. Kabelkittet til Audison er plug and play framme ved høyttalerne, men det ser ut til at jeg må terminere endene som jeg skal bruke fra kabelsettet mot pluggene med åpne kabler fra forsterker, men da har jeg oså mulighet til å brokoble kanalene. Audison forsterkeren har også pc programm for å tune/justere DSP delen slik som PP86 også har. Blir et vanskelig valg dette

Får vel svare meg selv. Hadde en messenger samtale med Nautiluz creation, og ble anbefalt en Match pp86DSP sammen med dedikert kabelnett for min bill (base stereo, henting av signal fra headunit ved basselelemtene, og dedikert kanal til hver bass og hver dør. Alternativ som jeg har funnet selv: Audison AP8.9bit DSP, Denne er 8 kanaler slik som PP86DSP men kanalene kan brokobles, og skal da på papiret yte 4x130w i 4 ohm. Sammen med ledningsnettet Audison APBMW BIAMP2 + strøm/jord kabler og sikringsholder. Fordelen med PP86, er at alt er plug and play (pluss strømm og jordings kabel), mens audiosn krever litt mer kunnskap med tanke på brokobling, og oppsett av DPS delen. Når det gjelder pris så er Audison en anelse billigere, men ikke så veldig mye, Priser jeg har funnet på nett: Match oppsett hos Nautiluz : 6590 for forsterkeren og 1890 for kabelsett (inkl + og minus kabel og sirkingsholder) Audison alternativ: Audison Prima AP 8.9bit DSP kr 4990 og kabelsett kr 1450 + 4-500 for kabel til + og - sanmt sikringsholder. MAtchen er 8x55 i 4 ohm, denne kan ikke brokoblet slik jeg har skjønt det. Audison er 8x35 i 4 ohm, men 4x130 brokoblet i 4 ohm Audison har litt høyere lærekurve vedrørende DSP delen, men softwaren ser forsåvidt ok ut. Match kommer sansynligvis ferdig med DSP oppsett som passer min bil, den har også software for fintuning eller eget oppsett, men den ble veldig avansert for meg i hvertfall. Hva skal man velge ??

Ser ut til at match dsp forsterkerene kun kommer med quadlock type tilkobling for å koble til bak på headunit. Er det noe her som har innstallert eller vet hvor man får overgang slik at jeg ta signalet fra sub kontaktene og returnere det som splittet signal 1 kanal pr sub og en kanal pr komponent sett. Ser ikke ut som det er mulig med kabelsettet som følger med i hvertfall.

Hei!. Har en 2013 bmw 520D touring (F11) som har Base stereo, mangler forsterker :(. Jeg har tidligere oppgradert dørhøytalerne og subbene med et sett fra MATCH, som inneholdt komponent sett med delefilter og 8" basser (4ohm 1 spole, ut i fra det jeg kan finne ut) Tenkte nå i etterid å få ettermontert en forsterker. Ser for meg 4 kanaler . en til hver av dørene og en til hver av bassene. Ser at mange anbefaler en forsterker med DSP funksjon. Og disse er betraktlig dyrere i forhold til disse uten DSP. Match har jo et par med DSP. pp41 og pp62 . PP62 er 5 kanals og har en ekstra kanal jeg ikke ser for meg blir brukt. effekten på dem 4 andre kanalene ser ut til å være det samme som på pp41. Eller bør man gå for en forsterker som kan levere litt mer effekt enn det man kan med dem som har DSP, til samme eller lavere pris?? Kommer til å gå for et kabelsett som kobler seg inn på signalet som kommer til subben, og så retunerer med hver sitt sett til dør høytalerene og og subbene. Hvordan er det å ta strømmen for å koble på strømm til forsterkeren på disse bilene?? noe man må være obs på??

Tror det. Kan kommer noen lignende lyder rett etter at jeg har skrudd av motoren på min 520d også. Ikke nødvendigvis hver gang, men av og til. Er nok helt normalt.

Hvilke feilkoder fikk du?? Hadde sett om det var mulig å få tak i en brukt akurator (er vel elektronisk på denne?) Hvis det er mulig å få tak i som enkel del (uten turboen) . video av testfunksjonen i ISTA-D. så må man selvfølgelig observere i motorrom om akuratoren beveger seg når testfunksjonen i ISTA-D kjører.

Ja det enkleste er ofte det beste. Har prøvd slike en manns kit bremseluftere, men synes alltid det er noe knot med dem. enveisventiler som slipper igjennom luft, slanger som hopper av osv. En i bilen som trykker pedallen, og en som lufter. Virker alltid.

Ser at delen med filteret koster 355 på eurodel. 416 på GS (gs har vel gratis frakt) og ca 400 på Koed. Det blir nok skiftet med tid og stunder, men ikke akkurat nå Hvis noen lurer så er delenummeret 64119216222 for delen med grovfilter.

Da var ny vifte og ny mostand montert. Gikk relativt lett, men trangt å komme til et par av skruene. Boksen på toppen av viften lot seg flytte nok til at den ikke var i veien. Takk for tips Erik1233458. Største utfordringen var å få boksen med viften ut av hullet den stod nede i, måtte løsne panser demperene og løfte panseret litt høyere opp (brukte skaft til en mopp for å holde panseret). Da alt var på plass og jeg skulle teste viften, så virket den selvfølgelig ikke :-(. Da kom jeg på at når jeg skiftet motstanden så koblet jeg på igjen ledningen som går til viften, men glemte den som kom inn på motstanden, og motstanden sitter jo bunn av vifteboksen. Endte opp med å demontere alt og løfte boksen ut på ny, for å få koblet i denne kontakten. Når en vet hvor alle skruene sitter og hvordan man skal komme til dem med skralle, så gikk det mye kjappere. Brukte under halve tiden av første demonteringen. Nå er alt på plass igjen, og alt ser ut til å være i orden. Ulyden er borte, og viften fungerer som normalt igjen. min patent for å holde "koblingsboksen" borte men jeg demonterte viftehuset. Toppen på "viftehuset, den delen med filter, er demontert på dette bildet. Viftehuset demontert fra bilen, og løftet ut Skifte av motstand. Viftehus delvis demontert i bakgrunnen. Grov filteret på luftinntaket til viftehuset, har begynnt å delvis gå i oppløsning, og holder nok ikke like tett i kantene lenger. Må gjøre noe med det, men det haster ikke. Er en enkel jobb å demontere hvis jeg ønsker å skifte det. Her er viftehuset delvis demontert. Det er fortsatt den gamle viften som står i på bildet. Demontering av viftehus var ganske logisk. Stort sett var det bare å skru ut en del skruer.

Du får sette på en batterilader. Viktig å lade batteriet en gang i blant, spesielt hvis man kjører mye småturer. Pleier selv å vedlikeholdslade batteriet noen ganger i løpet av vinteren. Hvis du har batteri som ikke holder noe særlig på ladingen, så er det vel kanskje på tide å bytte. Har brukt biltema sine grå, og biltema sine AGM batterier i biler jeg har hatt tidligere, og dem har vært bra i forhold til prisen!. Biltema har også batteritester: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/batteritestere/batteritester-2000035744

Fått noen andre følgeskader? eller har du sluppet fra det med reltativt uskadet motor. Har en kompis som fikk registerreim havari, måtte ha ny topp pga skader/bøyde ventiler. Ikke samme bilmerke/modell da. Slapp selv med skrekken på Saaben jeg hadde før jeg kjøpte F11`en. Strekt kjede, men hadde heldigvis ikke hoppet tenner. Der løste det seg med et nytt regkjede kit, og et par dager i garasjen.

går ikke veiva 2 runder på en. runde på kammen. Når du skriver nesten 180 grader feil, så tenkte jeg at det er jo ca en runde på veiv om jeg husker rett, så kanskje ikkje så gale så en skulle tro.. Skulle kanskje roterert motor enda en runde og se om kammen nærmet seg 0 /timing merke, når veiva står på timing merke etter 2 rotasjoner.

Ingen tennplugger som kan ha skrudd seg ut? skal normalt ikke være mulig, men har opplevd det. Ta en kompresjonstest så finner du ut om kompresjon er i orden. man får tak i tester på biltema. Tror ikke det komp relatert. Da register reima tok kvelden på en kompis sin nissan, så var det null motstand i motor, og starteren gikk alt for lett. (bøyde ventiler=liten eller ingen kompresjon.) Hadde sjekket om alle pluggene er våte (da får den bensin, men kanskje ikke gnist) Eventuelt se om timing merker og Top dead center matcher. En gammel v8 hvor fordeler har blitt satt inn feil vei (180grader feil) høres ikke så ulik ut, . Vi har gjort den feilen et par ganger, men man kommer alltid på hva som er feil når det kommer stikkflammer i retur opp forgasseren hehe. begynn med sjekk av tenning og bensin ( da dette ikke koster noe å gjøre, i utstyr) sjekk deretter timing, dersom alt ser korrekt ut, kjøp et komp test kit på biltema, koster ikke mange kronene.

Koblet du av strømledning inne den boksen. Den kommer inn fra høyre side av boksen. Vurdere å skru løs denne fra koblingen inne i boksen. Mulig det er enklere å vulkteipe denne kabelen, mens den er demontert. Vulke i stedet for å koble av minus på batteri. Tror ikke jeg får flyttet noe på boksen med denne ledningen tilkoblet, frakoblet så bør det gå greit å vende den bakover / på høykant.

Skrudde av et par deksler for å se hvor vanskelig det vil være å skifte vifte/motor. Da såg jeg at det er en boks på toppen av vifteboksen/huset, med plusskabel, releer osv. Tror jeg må demontere den ene pluss kabelen for å kunne flytte boksen litt vekk. Det tryggeste da er jo å koble fra minus polen fra batteriet. Er det noe jeg må passe på når jeg kobler på strømmen igjen? Hva forsvinner? Odometer/forbruk osv?

Slettet

Gikk for den Nissens vifta hos Eurodel. Omtrent samme pris som Topran på skruvat!

Prøvd å slette feilmeldingene da?? Kan jo være at når multireima røk så sluttet bilen å lade, som gir lav spenning, som kan gi følgefeil. Det er ikke uvanlig at man ved et dårlig batteri får mye rare feil pga manglende spenning. Mulig du får samme problemer når lading uteblir pga røket multireim.

Hvilket vifte merke kjøpte du? orginal ?

prisen for oe vifte/viftemotor synes jeg er litt i overkant , ser etter alaternativer, og i den forbindelse kom jeg over vifte/motor av merke Nissens. Tror det er dansk merke. Noen som kjenner til om dette er kvalitet til å stole på??