Jump to content

dopus

Members
  • Posts

    406
  • Joined

  • Last visited

Profile Information

  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Rogaland
  • Interesser:
    bil.motor,data,teknologi,hifi
  • Kjøretøy
    2013 BMW 520D Touring

Recent Profile Visitors

1980 profile views
  1. Starter som har bomma på startkransen på fleksplaten kanskje??
  2. 7zip er et gratis program som kan pakke ut zip eller rar filer (også mange andre filpakke formater.) Www.7-zip.org
  3. Den filen er nok pakket i zip eller rar format. Prøv å installer winrar software og se om du kan dobbeltklikke på kartfilene for å pakke den ut. Et tips er å gå i innstiller i Windows utforsker og ta vekk avhukingen for å skjule filendelse for kjente filtyper. Da skal du få opp on det står ". Rar" eller ". Zip" på slutten av filen. Slik som på bildet. Skal ikke være hake ved siden av markert tekst.
  4. På min f11 så kan man oppdatere kart via usb i midtkonsollen. Usb bør ha ntfs filsystem. Mener å huske at exfat ikke fungerer. Min har bmw NBT navi. Ville prøvd å formatere minnepinne til ntfs filsystem (gjøres i Windows filutforsker) for deretter overføre kartfilene fra pc til minnepinne og prøve igjen å oppdatere kartet i bilen.
  5. Mye vil ha mer.... Savnet litt mer bass i dem dypere tonene. Match subbene under setene skal i teorien gå ned til 35Hz, men dem har ikke så mye gi. Etter en del reseach på nettet. Hvor jeg som utgangspunkt ønsket å finne noe som kunne drives av audison forsterkeren jeg har innstallert for ca en måned siden, så landet jeg til slutt på en Audison APBX 8R. Dette er en "liten" portet subkasse med 4 ohms spole. Tilpasset å kunne drives fra et set med brokoblede kanaler fra Audison forsterkeren jeg allerede har innstallert. Jeg ønsket en liten kasse som hadde "downfiring" element slik at man kan bruke bagasjerommet i f11en uten å være redd for å kunne ødelegge elementet hvis noe ble stablet over eller i nærheten av kassen. Av disse kassetypene var ikke utvalget så veldig stort. dem fleste var beregnet for mer enn dem 130-150W et sett med kanaler brokoblet gir på min forsterker. mange av dem andre kassene hadde en 2+2ohm oppsett, som igjen kan kobles slik at det blir 4 ohms last mot forsterker. Men da var også Watt RMS oppgitt til 3-500W eller mer, og jeg ønsker ikke flere tilkoblede forsterkere eller kabler til en aktiv kasse. Ut i fra deg jeg kan se i manualen så tåler ikke min forsterker 2ohms last når den er brokoblet så da utgikk disse kassene som hadde 2ohms enkelt spole. Med kassen jeg har bestilt så er den beregnet og designet for min forsterker serie. Derav 4ohm, den er beregnet for 2 kanaler brokoblet på min abit8.9 forsterker. Det nye oppsettet blir da: 1 kanal til hver dør framme (35-50W bør holde for disse 4"erne) 2 kanaler brokoblet til hver mellombass framme under setene (130W til hver) 2 kanaler brokoblet til subwoofer kassen (130W) Totalt skulle dette bli 8 kanaler , Så blir det å leke seg litt med oppsett og delefrekvenser og slikt, men det er jo halve morroa :).
  6. Hehe, ja det var bare ment som utfyllende info til trådstarter, ikke til deg siteringen ble litt feil. da jeg egentlig skulle ha med sitatet du hadde svart på i tillegg (Dette sitatet: "Okey. Noen spesiell betegnelse på pinnen? ").
  7. Man kan kjøpe kartene og få dem tilsendt på minnepinne, og da er det bare å sette pluggen i usb tilkoblingen i bilen, og oppdateringen starter automatisk. Eller man kan kjøpe og laste ned kartene på nettet og overføre disse til en minnepinne du kanskje har fra før. Husk da at det bør være litt størrelse på minnepinnen som brukes. Helst 32 GB.
  8. Det har vel så og si alle, selv min f11 med base stereo uten forsterker har "subber" under setet. Hvis du har logic 7 så har du sikkert fiber tilkobling inn på forsterker. Har du hifi så har du analog tilkobling til forsterkeren fra headuniten. I hvertfall slik jeg tolker bildene fra siden jeg linket til i svaret over.
  9. Er sikkert kasse han skal koble opp.. Subbene under setene går jo på orginal forsterker hvis man har det. Og da kjøper man gjerne en som erstatter den orginale. Er nok lurt å gå for en kvalitets høy til lavnivå adapter. Har lest mye om problemer med billige og dårlige adaptere. Heldigvis hadde min forsterker det innebygget. Ta en kikk på linken under. Det er for en e91 us utgave, men sikkert ganske likt. forsterker og høyttaler diagram
  10. Fikk i dag forsterker braketten som jeg bestilte. Fant ikke noen egnede plasser på braketten Hvor jeg kunne skru forsterkeren fast. Løsningen ble borrelås. Sitter mer enn godt nok med borrelåsen. Det blir nok en permanent løsning. Kablene til lyd inn og ut er nå stripset fast og festet i forsterker braketten.. Skal få tak i og lagt inn gummi beskyttelse på forsterker braketten der hvor strømm kablene kommer opp. Ganske skarpe kanter på den braketten. Umik-1 målemikrofon er bestilt, så må jeg få satt meg litt inn i REW (Room EQ Wizard), mens jeg venter på målemikrofonen.
  11. Hvis noen har en umik-1 måle mikrofon jeg kan låne noen dager, på Haugalandet, så send meg en PM
  12. Har trykket litt i programvaren til forsterkeren, satt opp avstander til høyttalere fra førerposisjon, med lasermåler. Funnet ut at greie settinger for delefrekvens er for sub/mellombass er 40-250 med 24db/oktav. Dørene får 250hz med 12db/oktav. Satt en liten boost på 80db med +2db. Det får duge inntil jeg får lånt/kjøpt meg en målemikrofon, og kan få satt Eq og lydnivå for hver dør og hver mellombass individuelt. Begynte med 150hz deling, men det ble for lavt, manglet punch. 250hz er d jeg har endt opp med. Prøvde med 300hz, men da ble lyden litt for gromsete ser ut til at mellombassene/subbene under setet trives best med 250Hz. Hvis noen har innspill, eller egne erfaringer å tilføye, så skriv gjerne i tråden her. 😀 Med oppgradert lyd høres DAB signalet temmelig tamt og komprimert ut (noe det er, men er merkbart nå) Update 15/8: Etter mye forskning på nettet (enda ikke ferdig med den delen, må få målemicen først) så har jeg endret delefrekvens til 35-110 på subbene/mellombassene under setet) 12 db/oktav på highpass og 24 db på lowpass. Har deretter satt highpass på mellomtone/diskant komboen i dørene til 150 og 24db. låter greit men det gjenstår å se når jeg får målemicrofonen om det gir en bump eller en dal i krysningsomårde. Dsp settingene i denne forsterkeren er ikke trinnløse. Kan ikke skrive inn delefrekvens, men må velge fra en liste. Men vi får se. Låter bra i hvertfall, så det kan jo kun bli bedre.
  13. Husk å ta fram støvsugeren. Når man har ut sitteputen bak, og har løs framstolene, så kommer det fram mye skjulte skatter. Tar 5 min å støvsuge, ser finere ut, og samvittigheten er god etter på Dersom man ønsker å løsne dekselet ved "dørkanalen bak, så er den i tillegg festet med en "plastpropp med låsing i midten" Denne er ikke synlig før man fjerner bakseteputen. Fjern da bakseteputen først, deretter "dørkanaldekslene" bak. Det lærte jeg på den harde måten. Godt dem ikke koster mer enn 3-400 å erstatte. Blir litt finjustering av EQ og innstillinger i morgen. Må få tak i en USB skjøteledning først, slik at jeg kan sitte i førersete og foreta justeringene.
  14. Ja, da var innstallasjonen stort sett ferdig. Skal få bestilt meg en monteringsbrakett for forsterkeren, men det får bli i neste uke. Begynte med kabelføringen fra stolene og bak til bagasjerommet. STolene løses framme og bak , men jeg kobler dem ikke i fra. Vipper dem nok bakover til at jeg kommer til mellombassene under stolene. Den med gitter på bildet. På begge sider. Skrur så av dekslene for å komme til "subbene"/mellombassene På bildet over ser man kablingen som skal kobles til på subwoofer tilkobling/ledning. og deler av Subwooferen til høyre. På bildet over ser man koblingen man skal koble seg på med ledningsettet jeg kjøpte sammen med forsterkeren. Deretter er å tre kabelen skjult under teppet bort til dørstolpen, og fjerne dekslene, eller få tredd kabelen under dekslene ved dørene og bakover. Jeg tok ut sitteputen bak. Var ganske enkelt. Et nykk i puta fra hver side av bilen, så var det bare å dra den opp og utover så var den løs (pass på beltelåsene, da dem stikker opp i puta. Gj Gjorde det samme på fører siden også men slapp da å krysse over setet. Neste steg var å fjerne dekslet mellom seterygg og dør. Denne kan være litt knot å få ut. Men ut i fra det jeg kan se da jeg tok av min, så er det nok lurt å begynne øverst, da det er her den har "hurtigfestet sitt. nedre del står nede i bunn med en "krok" og skal nok løftes opp og ut når øvre feste er løsnet. Her er det en grei gjennoføring for å få kabelen i gjennom og bak panelene på vestre side bak (førerside) Prøvde etter beste evne å følge fabrikk kablingen, da ser det penere ut og ligger bra skjult. Her er kablene blitt trukket igjennom, og er nå på plassen hvor forsterkerene som er fabrikkmontert pleier å stå. På bildet er kabel for signal og høyttaler koblet til forsterkeren sin "wiring loom" . Dem røde lappene er for å merke hvilken som skal kobles til hvem og hvilken av kablene i kabelparene som er pluss. Etter at det siste bildet ble tatt, så har jeg koblet til pluss kabel på batteri (med 30a sikring) og jordingen er koblet til på holdeskruen til batteriet. prøvde en av dem ledige skruene der hvor forsterkeren står, men fikk ikke god nok jording. Deretter var det fram med Laptoppen for å sette høyttaler kombinasjon/delefilter/timealignement og pitte litt EQ (syntes diskanten ble litt for skarp, så denne ble justert en anelse. Ble mye bedre.. Resultatet ble mye klarere lyd, mer kraft i mellomtonen, og jeg fant ut at jeg savner skikkelig sub 8" er vel heller å regne som mellombasser. Har ikke så mye å gi i bunn, selv med 130W pr sub, (som sikkert er 8x det dem fikk fra Headuniten)
  15. Ferdig med kabelføring, gjenstår å koble pluss og minus kabelen, og finne en måte å feste forsterkeren midlertidig på. Så får jeg bestille oe forsterker brakett på mandag Kommer noen bilder senere.
×
×
  • Create New...