TurboJens

Det er bakterievekst på evaporatoren, den er fuktig når AC anlegget køyrer, så samlar det seg litt støv på den gjennom åra og til sammen blir dette ei lita bakteriebombe som lagar litt sur lukt. Verst når evaporatoren er fuktig. Igrunn mange gode ideear på å få vekk detta, men til slutt er det vel såpass inngrodd at einaste løysinga er mekanisk vask eller skifte evaporator. Den er relativt skjør så begrensa med muligheter.

Det er ikkje nokon som har montert noko ekstrautstyr som er kobla til ledningane til CA modulen? Sjå om du finne kontakten til modulen og sjå om det er noko humbug der. Kan jo vere tilhengerfeste og alt mulig greier som er kobla til på kreative måtar.

Du kan forestille deg eit XY diagram der X er gasspedalen i prosent 0-100 og Y er motoreffekten 0-100%. I Normal er denne lineær, i ecomode er den skikkeleg sløv, du må trykke mykje hardare på pedalen for å få ønska virkning og i sport er det omvendt, du når 50% effekt lenge før du er komen halvvegs med pedalen. Dersom du køyrer mykje i normal/eco så vil du venne deg til dette og motoren vil framstå sterk som en bjørn i sportsmodus. Eg pleier å køyre på normal/eco for då blir det så kjekt med sport

Min 220dx er oppgitt med 0.49. Den klarar 0.38 Oslo - Stryn så du er absolutt inne på noko der. Det er riktignok når ein går inn for det sidan det er kjekt å sjå kor billig det kan gå, men lagar ikkje kø...

Ein sånn bil bør vel ikkje vere noko problem å sjå 5talet på?

Turbo er den den enkeltkomponenten som er mest utsatt vedfor lange oljeskiftintervall sammen med andre bevegelige delar i motoren som ventilmekanisme/lager samt registerkjede. Har aldri hatt ein bil som har køyrt lange oljeskiftintervall. Min bil har no gått 312.000km og har fått 25 oljeskift. Det gir eit snitt på 12.000km per oljeskift og det står for tur eit nytt oljeskift sidan den har gått 11.000km sidan forrige. Ikkje skifta en einaste del utanpå eller inni motoren, går som ei klokke og brukar svært lite olje. Etterfylle aldri. Problemfritt å kome under 0.4l/mil på langkøyring med automat og xdrive så mykje tyder på at tilstanden er god.

Legg ved eit skjema eg har teikna. Dette er universalt og kan brukast på alle bilar, evt. med litt tilpasning om det skal vere fleire lampar osv. Anbefalar CANbus uthenting av signal på alle nyare bilar. Då er ein sikker på å ikkje ødelegge noko. For å gjere det meir idiotsikkert finst det og en såkalt contactless reader som ein hektar utanpå CAN ledningane så slepp ein å lodde seg inn på dei. https://acb.no/Details.asp?ProductID=2695 https://www.canm8.com/canm8-cannect-contactless-reader.html Eg pleier å bruke ein 3x0.5mm² kabel mellom rele/sikring i motorrom og CANM8 og evt. brytar i kupeen. Ein sånn tynn kabel er relativt kurant å få gjennom torpedoveggen. Ein CANM8 modul er ikkje IP klassifisert og kan uansett ikkje stå i motorrommet. fjernlys canm8.pdf

Nei, det er ikkje nødvendig.

Nei, blei ordna like før PKK.. Både på denne og på den forrige Volvo V70 eg hadde. Volvoen gjekk gjennom mange EU-kontrollar uten problem, BMW'en berre en så langt men blir vel ny PKK neste år. Mista ikkje nattesøvnen akkurat. DPF er forresten ein helvettes jobb på dessa som har motoren feil veg.

Min har "samme" motor, altså 190~ hk som er fiksa til ca 220. EGR og DPF delete så dessa (i fleirtal) breva frå BMW group går rett i papirdunken...

Dersom kontakten sitte integrert i trekkroken så må du kanskje ha orginalt/modelltilpassa, om den sitte ved sida av så kan du bruke kva kontakt som helst berre den er 13pin tilhengerkontakt.

https://heatsupply.no/nettbutikk/rekvisita/boerster/messingborste-3-5mm-rund-bust-fra-herz/ Dersom det er irr i kontaktene kan du bruke ei slik, kapp av rundingen i enden og sett den i drillen. Ha på noko kontaktrens og kjør på. Etterpå kan du sette den inn med noko syrefri vaselin, batteripolfett eller lignande. Dersom det er vanninntrengning på baksida, og i ledningsmatta er det enklaste å kjøpe ei ny 13pol kontakt og kappe ledningane og montere ny.

Følge bilens hastighet, føles i alle fall sånn ut. Kjenne det i rompa og det kan høyres ut som det kjem bakfrå.

Har ein liten sak med min stakkars BMW 220dxDrive. Bilen har gått 310.000km så må rekne med litt problemer, no har eg ei stund hatt ein svak vibrasjon som kjem typisk ved akserelasjon ut på ein veg. Merkar ikkje noko særleg når ein kjem opp i fart. Merka det når eg dreg hengar at det ikkje stemmer heilt. Kjennes ut så det kjem bakfrå, kan det vere så enkelt at det er hardykoblinga bak som er lei seg? Vinkelgiret bytta eg rundt 250.000km pga. bortfall av splines mellom aut.gir og vinkelgir. Var ein rask tur under bilen uten verktøy, men det er berre deksel på deksel så kom ikkje til nokon plass å sjå. Har forhøyrt meg om overhaling av mellomaksel, men det var umulig - for sjelden type... Og ja, her står motoren feil veg så det er ikkje som å feilsøke på ein "normal" BMW

Og ein ting ang. slike "add-a-circuit"/"fuse tap" som er fine å bruke: 1. Dei er ikkje berekna på store belastningar. Det er begrensa til 10+10A(?) pga. ein sikring utviklar litt varme og då kan ikkje det vere to store kursar på ein slik utan fare for varmgang og dårleg kontakt, særleg i den orginale holdaren. Skal du bruke ein sånn så er det ein fordel å montere den på ein kurs med ex. en 5A sikring frå før (eller endå bedre en ubrukt sikringsplass!) 2. Desse må stå riktig veg for å fungere! Dersom du snur dei feil veg så vil begge utgangane belaste den første sikringen og den ryke veldig enkelt. Når du måler spenninga i sikringsholderen uten sikring montert så skal ledningen ut på den sida med den strømlause pinnen på "add-a-circuit".

For framtidig referanse, ein kabel har ingen rating på strømstyrke den tåle. Det som avgjere kor mykje strøm du kan trekke gjennom ein kabel er i all hovedsak kabelens lengde og kor mykje spenningsfall du kan godta. Ofte er begrensninga kabelskoa i enden, kor mange ampere dei tåle før dei blir for varme. Ein varm kabelsko vil utvide seg og føre til dårleg kontakt og endå meir varmgang. I ein vanleg 12v installasjon så bør ein prøve å holde seg innanfor 0.5v spenningsfall, gjerne litt mindre (her kan ein tillate meir ved kortvarige toppar i forbruket dersom det er urimeleg å dimensjonere etter sjeldne toppar). For å regne spenningsfall i ein kabel: L:lengde i meter(regn dobbelt for å få med både pluss og minus side), A: strøm i A, T:kabeltverrsnitt i mm². (0,0175 x L x A)/T Så for eit eksempel, ein 1(2)meter lang kabel, 30A og tverrsnitt 2.5mm gir (0,0175x2x30)/2,5=0,42v noko som er heilt innanfor forutsatt at spenningsfall på jordsida er tilsvarande lavt. Kan rekne på tilsvarande på den biten du skøytar sammen med og legge sammen spenningsfalla. Dette reknestykket er gjort med utgangspunkt i sikringsstørrelse, men om du veit at ex. teoretisk maksbelastning er 23A kan du trygt rekne med det, sikringen er berekna med overdimensjon for å unngå 100% belastning. Får du kortslutning ryk sikringen uansett. Som nevnt og gjort, det skadar aldri å overdimensjonere om det er plass og ikkje frykteleg dyrt.

Sånn til info så er ikkje ei H4 pære berekna for å lyse både med nær og fjernlys samtidig så du må/bør montere eit rele som i staden flyttar lyset frå nærlyset til fjernlyset når fjernlyset er aktivt.

Har erfaring frå to F46. 1. Gått 310.000km ikkje bytta fjærer (i alle fall ikkje etter første 150.000km, ikkje noko dokumentasjon på bytte før det heller) 2. Gått 190.000km, skifta ei fjær foran på ca 140.000km. Mulig bytta den andre foran litt tidlegare. Er ikkje heilt sikker faktisk. Er 2016 220d xDrive begge produsert i 09/15. Den med knekt fjær(er) er msport pakke med adaptivt understell...

Eg har hatt dette koda på min 2serie F46, det var ein option som sa at du ikkje fekk åpne bakluka med knappen uten å låse opp bilen først. Og enten så var det i tillegg eller del av samme koding at du måtte holde lenger på knappen før bakluka åpna seg. Iflg. BMW forhandler fanst ikkje det mulighet til å endre dette, men eg fann det sjølv med Autel diagnose. Desverre så har bilen blitt oppdatert i forbindelse med service og er no nyare enn diagnoseinseutstyret mitt så får ikkje fiksa det (option nulla ut ved oppdatering og...)

@papertigerAng. dieselforbruk, vore brukt som drosje, årsforbruk på 0.58-0.59. No i privat bruk, Førde - Oslo i desember mnd. på 0.42l/mil og Stryn-Halden-Stryn med boggihengar 0.56l/mil i vår. Absolutt ingen grunn til å klage.

@papertiger Er ikkje skifta ein einaste vesentleg motordel. Eg har skifta eit plastrør til oljeåndinga og dynamo på den, no er det kome ein ulyd, reknar med at det er eit løpehjul som må skiftast (har skifta vibrasjonsdemper, strammer og multireim tidlegare men det eine løpehjulet var tidlegare beskrive at motoren måtte ut for å skiftast så det har eg utsatt...)

Hei! Eg har ein 2016 F46 med nevnte motoren. Den fekk ein tuning (har hoffleverandør som ordnar for meg) som skulle gje ~220hk. Samtidig takka EGR og DPF for seg. Bilen hadde gått eit stykke når detta skjedde, ca 230.000km. Bilen går som ei kule, er veldig imponert over kor bra denne motoren går og kor fint den 8trinns automatkassen passar sammen. I tillegg brukar den så lite diesel at det er igrunn berre fryd. Bilen har no gått 310.000km og har ingen problemer, brukar litt olje (ikkje i VW sammenheng) ca 0.5l på 15.000km. Har vore godt vedlikeholdt denna, er vel på sitt 25. oljeskift så tappepluggen er sikkert snart moden for bytte. Dieselforbruk på det jamne under 0.6 og heilt ned mot 0.40 på langkøyring. Er xDrive, tung bil med skinn, 7seter, panoramatak osv.