EspenV
-
Innholdsteller
178 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Artikler
Forum
Galleri
Blogger
Kalender
Alt skrevet av EspenV
-
https://www.ebay.co.uk/itm/303139475700
-
Montert dynamo. På m70 er strøm kabelen fra dynamo et kjent problem fordi går tett forbi eksosen og så inn i et metall rør. Det som skjer er at isolasjonen blir dårlig og det blir overslag. Så istede for og la kabelen gå opp tar jeg den heller fram og ut på siden. Og som alt annet legges det varmestrømpe rundt. 140a dynamoen har inntak for kjøle luft som måtte skjæres litt av for at det skal passe. Satt på alu rør som går ut nede. Tanken er at dynamoen skal trekke kald luft i stede for varm motorrom luft. (Orginal BMW tanke ikke min) Også koblet opp oljefilteret og prøve montert olje kjølere. Holderene er skjært ut av en aluminiums plate.
-
Bilen blir svart utvendig og innvendig. Har tidligere hatt en gul Daihatsu Sirion 2001 og skal ikke ha gul bil igjen.
-
Jeg skal erlig si at jeg liker hvordan Gemballa ser ut både utvendig og innvendig. Skal ha samme stolene framme på min. Bare i svart. Trist at de få bilene som blei laget nå er borte.
-
Enig. Gleder meg til jeg får den opp på bukk så Jeg kan ta noen ordentlig bilder av hele oppsettet. Får håpe jeg klarer og holde det fint en stund etter den kommer i bruk også.
-
Begynt og koble opp olje og hyd slanger. Blir tett på eksos så bruker diverse varmebeskyttelse på slangene så de ikke skal ta varme skade over tid. De som er nærmest eksos er det brukt først silikon/glassfiber strømpe(rød) så aluminiums rør. Tilslutt refleksteip. Dette er en slange med høytrykk som går inn på styresnekka. De som er nærme er det brukt bare silikon/glassfiber strømpe. Det som er lengst unna bare alu rør.
-
Mye gode innspill på eksosen. Jeg er som sakt usikker selv også men vi får se når jeg får den ut av garasjen og får sett ordentlig hvordan det blir. Kommer mer bilder når jeg får den ut.
-
Takk. Ja ide var og lage noe likt som Gimballa gjorde på 90 tallet. Men tror jeg valgt for store utløp bak. Men når resten begynner og komme på plass skal jeg ta en ny vurdering om hva jeg synes da.
-
Fått montert opp eksos anlegg. Men skal erlig si at det kanskje blir litt mye med 4x 3.5" tipper bak. Men får la det vere sånn inn til videre og se hvordan det ser ut når resten er som det skal.
-
Ja det blir varmt. Har kanskje dratt det litt langt med varmeskjold på dette prosjektet men bedre med for mye en for lite tenker jeg.
-
Laget meg nye varmedeksel under bilen i dag. Bruker dobbelt mellom katalysator og mellomaksel så kanskje de nye kryssene og lageret lever lenge og vel. Brukte også dobbelt i mot bensintank. Så vis det går ann å finne arbeidslyst i morgen håper jeg å få montert eksos anlegget også.
-
M12X1,5X25 orginalt. som vil si M12 med 1.5 gjengestigning i 25mm lengde. tror den orginalt er 8.8 ja men ikke helt sikker. Men skal du bruke spacer så er det en god idé og gå opp i styrke til 10.9 eller 12.9 idielt bruk Locktight 260. Den låser sterkt. Tror biltema sin rød er samme tanken.
-
Aldri langt nok ut på viddene. Burde nesten vere et egen tråd for forskjellen på singel pivot og dobbel. Ja låsetråd er morsomt. Brukte det selv på banjoboltene til oljesmøringen i toppen siden de har en tendens og løsne og at der skal man ikke bruke Locktight.
-
Liten oppsummering så du ikke blir forvirret. 8.8 er vanlig. Det står 8.8 på hodet. De tåler sånn passe. Brukes som standard på det meste. 10.9 er noe sterkere. De tåler en del mer. Brukes der det må vere litt mer styrke. Dette er ofte ting som viktige understell deler som bare sitter i en bolt. 12.9 er den sterkeste vanlig folk får kjøpt. Den er veldig sterk. Den brukes der man styrke er viktig. Foreksempel Kronhjulet inne i differensialen eller boltene til drivakselene. Disse er som regel umbrako hode på. Er det ikke merket er det vanligvis 5.8 eller svakere. Dette er dritt. Rustfritt er eget system. Men kort fortalt er A4 80 tilsvarende styrke som 8.8 Pass på at du kjøper med riktig stigning. Stigning er tallet etterpå type M6 1.5 eller M6 1.0 der 1.0 er fingjennget. Låsing så skal i teorien alt på biler låses på en eller annen måte. Enten med låseskiven som lager et spenn. Låsemuttere som har motstand når du skrur det på eller flytende Locktight som du bruker på gjengene. Bruker du de med spenn eller motstand er det ok med kobberfett så lenge du har motstand når du skrur det sammen. Med Locktight må det vere reint.
-
😂 synes du gjør mye bra jeg. Det er en grunn til at disse bilene føles så riktige på veien. BMW gjorde en god jobb når de designet understellet. Så god at det er nesten helt likt fram system på e28 fra 1982 og helt frem til v8 modellen av e39 fra 1998. Mellom e28.e24.e34.e32 kan man nesten bytte om alt av deler.
-
Bruker du nye muttere med invendig låsing går det bra selv om du bruker kobberfett. (Ikke den som du ser plastik typen) du ser ofte på dem at de nesten ser skjeve ut i gjengene. 12.9 bolter for du i vanlige størrelser kjøpt løst på Tools. Vis det er fin gjenget må du som regel bestille. Jeg har bestilt en del sånt fra Fixaball i UK. Veldig fornøyd med dem.
-
Enkelt fortalt ja. Litt mer avanserte - BMW laget disse bilene sånn at når du er i en sving og bilen krenger til siden vil også camber øke på hjulet som er utvendig i svingen. Dette gjør at du har større del av dekket i kontakt med bakken. Hadde ikke camber økt hadde bare utsiden av dekket vert i kontakt med bakken og det ville vert vanskelig og styre. Du vil også kunne få bump steer. Som er fordi styrearmene (nedre, øvre og styring) ikke ligger direkte på linje. Disse er med vilje plassert sånn av BMW fordi det skal vere en endring i Toe(spissing) i tillegg til camber ved sving og bevegelse. Men vis bilen i en hard sving treffet en dump med utvendig hjul vil hjulet bevege seg oppover som den normalt skal men den vil også endre Toe mer en den normalt skal sånn at det i verste fall får hjulet til og svinge til siden selv om rattet står i ro. Understellet er laget "riktig" i forhold til hverandre og når normal bevegelsen er flyttet til og begynne når vinkel endringen allerede er godt i gang blir det ikke mye vinkel endring igjen på bevegelsen du har nå. Du spørte vel egentlig ikke om en forklaring men men😄🤗
-
Bilen ser veldig bra ut. Passe senk på en e34. Men eneste du får endret framme på disse bilene uten og ha modifisert ting er Toe. Men vis du skaffer deg en "strut spacer"/"bump steer spacer" eller andre navn som folk kaller det. Skaffe en som er ca like tykk som din senk så vil mye av geometrien gå tilbake til normalt selv ved senk. Så slipper du at dekk blir ekstra slitt på innsiden. + at du slipper bump steer også. https://www.akgmotorsport.com/product/bump-steer-correction-strut-spacer-set-for-bmw-e34-5-series-and-e32-7-series-12-inch/ Noe sånt.
-
Går fint. Har allerede søkt om dette ombygget og fått OK. Nesten alt av delene som ikke er Orginal BMW har jeg TUV papirer på. Så det burde gå fint.
-
Har byttet bare bak og skjøtet for og få gjennom på EU. Gikk fint. Bruke bare biltema deler.
-
Takker. Burde vere greit og få godkjent siden nesten alle custom løsningene er modifiserte Orginal BMW deler fra andre modeller. Og vis ting ser orginalt ut når det er ferdig så er det ikke sikkert til legger merke til det heller. Men vi får se den dagen den skal vises hos biltilsynet.
-
Ja håper det. Har ennå ikke prøvd og bruke den men tanken er god. Det er gjenget opp og skrud inn med Locktight gjengelås.
-
Lurer på om det var meg du mente selv om min bil er 6-serie😁 Jeg bruker mye kobberfett på alle IKKE bevegelige polyretan foringer. Siste jeg ønsker når mitt prosjekt kommer på veien er at alt knirker. Powerflex selv ambefaler også kobberfett på hjemmesidene deres. På bevegelige foringer bruker jeg silikon/teflon fett. Morsomt å se at noen får med seg hva jeg gjør 🤗 Vilken PN toplager trenger du? Har liggende den typen som passer på Bilstein B8 demper. Tror det er Type 3 men er vel ikke så flaks at det er akkurat den typen du skal ha.
-
Fikk montert opp siste rest av bak akselen. Bruker 22mm swaybar bak. Noe som skapet problemer med de orginale festene. De nye foringene som følgte med swaybar kitet var for tight til at jeg fikk det på. I tillegge var det ikke mye foring igjen med de orginale festene. Så jeg modifiserte noen fram fester siden de er litt større. Så det faktisk er noe foring mellom. Satte på fett nippel så det kan smøres uten og ta av i fremtiden. Siden jeg bruker veldig mye tykkere swaybar en orginalt bruker jeg også forsterka link. Men de er vanligvis åpen. Noe jeg ikke liker siden dritt og vann vil trenge inn på en bil som skal brukes. Så kjøpte noen gummi hetter og satte over. De forsterka linkene har også justeringsmuligheter så Jeg kan justere bort Preload i bakaksel.
-
Selve plata er Alodine behandlet så den vil ikke corrodere/Irring så lenge jeg ikke riper opp overflaten. Det er den gullaktige fargen platen har fått. Plata blir nok også lakkert før sluttmontering. Det vil bli brukt "kjemisk metall kitt" ( sånn som man blander og så blir det hardt som metall) mellom selve plate og gulvet for at det skal bli et gjevnt press. Denne vil også legges godt rundt stud der de går gjennom gulvet så det blir helt tight. Men er mest belastning nedover dette skal hjelpe for. Det er nedover belastningene øker når du har mer effekt.
