Jan E-28

Stig med den grønne E30 M3'n har en slik løsning på sin. Ser ikke så stor ut fra utsiden, men veldig stor trivselfaktor innvendig. Kanskje StaLe30 kan ta et bilde for deg om ikke han er her inne selv? Husker ikke i farta om han hadde bukken i midten bak. Men for egen del hadde jeg prøvd å satse på forhøyet tak i form av kneloft i andre etg. også flytte bukken ut mot siden. Da kan en sette inn en 1/2 loftetg til bak på ene siden for mer gulvplass. For det blir ganske mye "luft" en ikke kan bruke til noe. Men er jo all denne luften som skaper mye av trivselfaktoren også da.

Noen som har funnet et rimelig instrument som ser pent ut i E9x? Er ute etter oljetrykk og temp. Ser Turner har til bilene de har i USA (store motorene). Og den prisen er innenfor, om den kan vise celsius også. Insideperformance.de har en som ser veldig bra ut. Men til over 6000kr levert på døra er prisen ikke så bra... Hva er det OBD pluggen til 328, 330, 335 og M3 skiller seg ut på kontra de mindre modellene? Siden Turner/p3cars sin kun er listet opp til de største modellene? 325i selges jo i USA, men den står ikke på listen?

Hmm, 11,2v er ganske lavt når resten av systemet har 14,4v. Men skulle uansett gi litt lys i pæra. Men som nevnt er lysmodulen til E34 ganske avansert. Og kjent for å gi litt problemer. En kan ta de ut fra under baksetet, og enkelt slide av plastlokket. I første omgang pleier releene på kortene å bli dårlige, men kan fikses relativt enkelt. Men enkleste for å eventuelt luke ut denne er å prøve å få lånt en og teste i bilen.

En Bodø tråd kun for treff - ja, og heller skift overskriften her så ordet "treff" forsvinner. Jeg er inne her innimellom for å se om det reklameres for noen treff i Nordland/Bodø. Men hver gang er det bare endeløse poster om alt annet. I dag er det nesten umulig å få med seg om det skjer noen treff i denne tråden.

Et multimeter trenger bare en brøkdel av strømmen for å måle en det en pære trenger for å lyse. Fult mulig å måle 12.5-14,4v, men ikke få pæren til å virke. Et kjent måle-dilemma ved dårlig kontakt et sted for de som jobber med elektronikk. En kan la alt stå koblet som normalt, og koble multimeter på pæra (på pinnene til pæra, så en får med seg alle koblingpunkter). Om en da ser at spenningen faller mye når en slår på lyset tyder det på dårlig kontakt et sted. Om den ikke faller er det noe veldig rart jeg ikke helt kan skjønne. Da vil jeg tro ikke dette problemet plutselig en dag oppstod, men at det er utført noen tvilsomt arbeid et sted, eller noe uoriginalt koblet inn. Andre metoden er å sette multimeteret på strømmåling, og koble det i serie med pæren. Med en pære på 55w skal den trekke ca: 55/12,6v=4,36Ah. Om en bare måler at det kommer noen mAh tyder det også på dårlig kontakt et sted. Om det kommer opp mot 1A, og over burde en se litt glød i lampa, men tyder fortsatt på dårlig kontakt et sted. PS! Skriver 12.5-14,4V siden batteri er ca under 50% kapasitet når det er på under 12.5v. Mao om batteriet er under 12.5v når en jobber med elektriske problemer bør en lade batteriet helt fullt først. Eventuelt bytte det om det er dårlig. Fullt batteri har ca 12.8v. Men så fort en setter på litt forbruk faller den en del, uten at batteriet trenger å være dårlig. Ved virkelig store laster som under start osv kan spenningen fort falle under 11V (på fritidsbåter som kjører 1200W ankervinsjer kan spenningen også falle så langt ned som 10.5V på et fullt godt batteri)

Finnes alltid "et hakk over". Men hva er bedre å bruke en 3M SE, som er superfin polish og eventuelt ikke har så mye oljer, på hologrammer?

Bare å ha en anti-hologram polish ala 3M Ultrapolish SE, og en supermyk pad ala Meguiars Soft diamond i sortimentet det. Men selvfølgerlig, har en brent inn merker sliter en.

Originalt panser? Og bra for rust i form av? Ser ut som litt i fremre venstre hjørne? Men ikke noe i skjøter osv? Når en speiler lys i overflaten er det ingen antydning til annet en en helt fin rett overflate og hjørner? Hadde egentlig tenkt å handle nytt originalt, siden det uoriginale jeg kjøpte hadde dårlig passform. Og alle de brukte jeg har sett på har hatt en form for handlevognmerke eller bulk. Jeg tar det, om det er noen på Easybring eller Finn oppdrag som vil ta det med billig til Bardufoss.

Har sett 525i m.m. med 1900kg, og større motorer med 1600kg. For meg virker det som de norske har 15-1600kg. Og de som er importert med krok har fått med seg 1900kg som er i Tyskland. Fikk ettermontert original krok på 535'n. På originale BMW dataplata på kroken står det innprintet 1900kg. Så tok det for gitt at den ble godkjent med 1900kg. Men neida, ble bare 1600kg. Grunnen jeg fikk som svar var at pga alle bakker osv ble det tyngre for biler å trekke henger i Norge. I nedoverbakker krevde bremser mer også. Så de hadde papirer de gikk ut i fra. Ingenting å gjøre med det Prøvde å argumentere med at en får 518i med 1600kg også. Så en 535i med større bremser har ikke en bakke noe å si i forhold. Så det mente jeg var et ganske dårlig grunnlag. Og hva med de mindre bilene som har 1900kg? Han så problemet, men ingenting han ville/kunne gjøre Men det var jo for 6-7 år siden. Så er også veldig interessert i hvordan eventuelt klasse opp kroken til det den faktisk er godkjent for.

Om det er denne, så tror jeg ikke du trenger å tenke på kvaliteten på bilen

Jeg har bygget MSD pluggsett fra Summit. Kjapt og enkelt. Eneste var at påkrympingen av metalendene krevde et spesialverktøy. Har tilgang til ganske mye spesial-krympetenger via jobben, men ingen passet merkelig nok. Fikk lånt en tang som passet nesten av et Mercedes verksted. Men neste gang blir det å bestille et MSD crimping tool, om så kun det løse hodet, og bruke det i skrustikka.

Tro hva grunnen til dette problemet er? Ved eldre manuell rattlås må en ofte vri på rattet for å klare å løse den ut. Vil det kanskje bli en mindre belastning å vri på rattet i det en putter inn nøkkelen, slik at en fjerner noe spenn denne motoren må jobbe imot tro?

Er ikke lik 320si N45 i det hele tatt. Mulig mer lik 1,6 N45 i 1-serien? Så er et eksempel på at en bør være litt våken som jeg nevnte tidligere for å være sikker på at det som står faktisk gjelder bilen en skrur på. Akkurat her ser en enkelt at det ikke stemmer pga bilder. Men om en plutselig er på en manual uten bilder kan en stå i garasjen å klø seg litt i hodet. Men uansett en veldig kjekk nettside.

Jeg er BMW entusiast... Eller jeg er gammel BMW entusiast... BMW får i dag gode skussmål av bilpressen. På lik linje med det de alltid har fått. Så BMW er vel fortsatt det det var: En komfortabel premium bil med gode kjøreegenskaper. Og også litt mer sportslig en mange av konkurrentene. Så BMW er vel fortsatt en BMW. Men for meg er BMW blitt en helt normal bil blant mengden der ute. Fint design, og som nevnt i premium segmentet. Men jeg har ikke lenger betenkeligheter med å teste ut ganske mange andre modeller når jeg i fremtiden velger nyere bil. I dag virker det også som at de viser veldig mye konsepter, og reklamerer for de. Men disse ender aldri opp på en produksjonslinje. I gamle dager var det mer fokus på det som faktisk var produksjonsmodeller, og skulle/hadde potensiale til å bli det. Så i dag føler jeg de ønsker å være noe de ikke lenger er.

Klarer fortsatt ikke å finne stort sett mer en generell, og mye om feil motor. Så mulig jeg bruker den helt feil, og ikke finner frem. Stor takk om noen gir link til f.eks. bytte av motor, bytte av plugger, bytte av kam, og bytte av katalysator på en 320si -06.

Ser en må lese den workshop TIS med litt skepsis. F.eks. en 320si kommer opp i listen, og mye ser tilsynelatende ok ut. Helt til en ser at mye av dataen er for N45 1.6l motoren. Mye av dataen er også generell. Så om din bil trenger litt spesielle ting utenom standard ville jeg bruke den med et enda mer skeptisk og overvåkent øye. Men ellers en bra nettside.

Litt mer info? Funket normalt tidliger, og ikke skrudd eller gjort noe på den? Helt normalt med trykk i systemet på varm motor. (Så lenge en ikke kjører på spesial kjølevæske uten vann.) Om en åpner når motoren er normalvarm - Ja, men så bør det roe seg ganske fort. Om en åpner på virkelig varm motor - Ja, og da kan det fortsette å boble lenge. Om motoren fortsatt står å går kan den skjærer seg. For da har en konstant koking i kjølevæsken. Om en åpner på helt kald motor, og starter motoren - Nei, da bør det ikke boble om nivået er på rett nivå. Da kan det tyde på lekkasje fra brennkammer til kjølesystemet. (Dog kan dårlig luftede motorer med luft i systemet også "boble" litt når en åpner på kald motor.)

Tja, før en tar den konklusjonen bør en høre litt om forløpet. Ingen problem å kjøpe bil uten registrerte heftelser. Så plutselig litt etterpå blir det registrert en på bilen. Litt avhengig av om et firma har satt i gang prosessen med å tinglyse heftelse rett før den er solgt. Om heftelsen ble registrert rett etter salgsmeldingen er skrevet under, går det som regel greit å få firmaet til å trekke kravet igjen (eventuelt få det fjernet) Om heftelsen ble registrert rett før eierskifte. Og ikke var synlig i Løsøreregisteret før etter overtagelsen kan det bli litt mer omstendelig. Er derfor det kan lønne seg å kjøpe en oversikt av løsøreregisteret til 80kr den dagen en kjøper bilen. Da kan en dokumentere at en kjøpte bilen i god tro om en ønsker heving av kjøp etc.

Komplett u-tuklet ledningsnett til bilen? (Trenger ikke motornettet) Hva slags ekstrautstyr har ledningsnettet/bilen? Eventuelt pris?

Kjøpt deler av helland. Forhåndsbetalte og pakke-sporing mottatt dagen etter. Deler som beskrevet. God erfaring.

Der tror jeg originalpolizei ble litt våt i buksa

Claybar er ikke bare en claybar. Finnes mange forskjellige grovheter fra tilsvarende 1000 papir (kanskje grovere?) og opp til superfin. Så sjekk bruken, og hva du vil den skal gjøre.