^B^M^W^

Jeg kjøpte sist original BMW 5w-30 LL-04 olje fra billigbilpleie.no til 76,- per liter levert, dette forutsetter kjøp av minst 10 liter og noen andre lette ting, f.eks. rimelige Bosch viskersett, for å treffe kriteriene for fri frakt - norsk moms er inkludert. Til sammenligning tar Biltema 99,75 per liter for sin LL-04 olje i 4-liters dunker. Det er altså ingen grunn til å ikke kjøpe original olje PS. Oljefilter fra billigbilpleie.no er ikke originale, og var bare merket med "Produced in EU", så jeg har i stedet kjøpt MANN oljefilter til 5 euro per stykk som del av en større bestilling fra ersatzteile-reindeer.de

Jeg ser ikke helt hvor "Bavaria nekter å fikse problemene"? Som alle andre med bil utenfor garanti må du nok være villig til å betale dem for å feilsøke problemer som ikke har en åpenbar årsak, spesielt når det tilsynelatende er flere feil samtidig. Et annet mindre verksted, f.eks. som nevnt ovenfor, kan nok tilby gunstigere avtaler på slikt arbeid - min oppfatning er at merkeverkstedene ofte priser seg ut av arbeid på godt brukte biler. Forøvrig ville jeg også skiftet sensoren du vet er feil med før noe annet, og så om det ikke løser problemet fått tatt en ny diagnose - helst med noen som kan forklare eventuelle feilkoder. For meg fremstår dette som et problem med tilførsel av luft og/eller bensin og reguleringen av disse, det kan vel da være feil med en sensor som nevnt, LMM, vakuumlekkasje, drivstoffpumpe, drivstoffilter etc.

Løft opp og på hver side se og kjenn på stablisator-foring (om hull er større enn stag), stabilisator-lenkearm (om kuleledd er løst), kasterstag og bærearm (om indre foring er myk/sprukket eller ytre kuleledd er løst), samt styrestag (om indre eller ytre kuleledd er løst). Siden klunkingen er veldig tydelig bør du kunne finne greit fram til om en eller flere av disse punktene er årsaken, jeg anbefaler i så fall å skifte aktuelle deler samtidig på begge sidene. Jeg regner ellers med at coilovers er korrekt montert og at topplager er nytt eller sjekket ok. Forøvrig vil et kompetent verksted avdekke disse feilene ved hjulstillingskontroll, som er anbefalt og pålagt etter montering av bla. coilovers, kontrollen blir da vanligvis avbrutt til redusert pris med forbehold om at du kommer tilbake for ny kontroll etter utbedring av feil.

Jeg er mest spent på hvordan 330e som kommer i 2016 blir i funksjon og hvilken pris den får, i utgangspunktet og med våre avgifter. Denne blir såvidt jeg skjønner basert på 320i med 184 hk, og skal med en 108 hk elmotor kunne yte opptil 252 hk og 420 nm kombinert, samt kjøre opptil 35 km med ren eldrift. Jeg tror nok dessverre ikke avgiftssystemet vårt blir lagt om tilstrekkelig til at den blir priset nærmere 320i enn 330i, men det får tiden vise. Jeg håper også at tillegget av den nå litt på etterskudd er et hint om at det satses enda mer på hybrider i neste generasjon 3-serie og andre modeller. Mtp. de nye reglene rundt om som krever at gjennomsnitts-utslippet til alle bilene som selges av en bilprodusent må ligge under en viss verdi, kan faktisk en høyere andel el-biler og hybrid-utgaver gi rom for flere modeller med 6'ere og det som bedre er, samtidig som de rimeligere modellene kan bli mer dynamiske som hybrider.

Jeg har planlagt å gjøre følgende med noen rustbobler jeg har nederst på førerdøra, basert på egen erfaring med rustfjerning/flekking på skip og lesing om produkter passende (mengde) til bil: 1. Fjerne løs lakk og rust med liten skrape og stålbørste. 2. Pusse ned rust og lakk med 180-300 papir til rustflekkenes utstrekning, dvs. til et smalt belte med "rent" stål avdekkes hele veien rundt hver rustflekk, pusse ned til eksisterende grunning et smalt belte rundt dette igjen for å overlappe ny grunning innpå. 3. Ha på Bilt-Hamber Deox-Gel (rustfjerner) i 30 min, evt. i 2 omganger. 4. 1.grunning med Bilt-Hamber Hydrate 80 (primer/rustkonverter). 5. 2.grunning med 2-komponents epoxy-grunning, er på utkikk etter dette i passende små mengder. Vanlig primer/filler og lakk etter ovenstående.

Feilkodene betyr utifra denne siden at det er noe feil med vannpumpen eller at kontakten til vannpumpen er brutt. Du må nok da mest sannsynlig ha ny vannpumpe. At du ikke får varm luft fra klimaanlegget stemmer vel med at vannpumpen ikke fungerer eller fungerer dårlig. Jeg ville ikke kjørt en meter mer med bilen dersom jeg hadde indikasjon på at vannpumpen ikke fungerer, da overoppheting kan føre til mer skade. Edit: Hvor langt har bilen/motoren gått?

E60 har et mye mer komplisert (muligens over-komplisert) klimaanlegg enn E39 som har en del begrensninger ja. Jeg tror aldri jeg har opplevd at min med standard klimaanlegg har gitt ordentlig iskald luft slik som i enkelte andre biler jeg har prøvd, men det er ganske sjeldent jeg har behov for noe særlig kjøling. Jeg har forresten tenkt å få sjekket ac-fylling dersom opplevd kjøleeffekt blir noe særlig dårligere. Fant også denne siden hvor det hevdes at motoren må være helt varm før kjøle-kompressoren slår inn.

Jeg så på realoem.com, der er for eks E39 520i 01/1998 sedan og touring oppgitt med følgende delenummer, alle forskjellige: Sedan (standard) 31311096858 Sedan m-sport I 31311096857 Sedan m-sport II 31312229613 Sedan rough road 31311096861 Touring (standard) 31311096862 Touring sport 31311096865

Såvidt jeg kan finne skal den være strammet til 250 nm med olje på kontaktflate (kanten inn mot hjullageret).

Jeg trodde E39 528i kun ble levert pre-facelift, dersom det er bilen i signaturen det gjelder? Svaret er forøvrig nei for både pre-facelift E39 528i og f.eks. facelift E39 530i. Edit: Jeg vet ikke om de har samme dimensjoner og innfestning eller hvor forskjellig dempningsforholdet eventuelt er, kun at delenummeret er forskjellig.

Jeg er enig med Håskjold i at det ikke ser ut til at hjullager-mutteren har gått rundt etter at den ble strammet. Jeg har en slik til dette formålet og til å løsne oljefilter (36 mm til E60), E36 trenger vel 30 mm som Espen skriver, med unntak av E36 M3 som også bruker 36 mm. Husk også overgang til 3/4" om nødvendig.

Rett til venstre for dynamoen, sett forfra. Del 9 på denne illustrasjonen.

Det er ganske vanlig at rør sprekker på godt brukte biler, MEN, om jeg ser riktig på det andre bildet så er høyre motorfeste knekt (!) og er kanskje årsaken til lekkasjen.

Jeg fulgte denne DIY guiden da jeg byttet på min i fjor sommer og det var en helt grei jobb, utenom at jeg måtte bruke en stålsparkel og en del makt for å løsne toppdekselet fra toppen - dette med 135 000 km og over 10 år. Originalt pakningssett, pakninger til alle festeboltene og en tube Drei Bond 1209 kom på cirka 700,- Jeg kombinerte dette med bytte av vanos-pakninger til nye fra Beisan Systems, som var en mer pirkete jobb, men verdt det da bunndraget ble mye bedre. Jeg tok ikke tiden, men vil anslå at jeg brukte 2 timer på det som krevdes for bytte av toppdekselpakningen, da jeg brukte noe tid til å tørke/skrape av gammelt oljebelegg fra toppdekselet. Edit: glemte mva

Dette er lederullen, delenr 11287800562, denne har/skal ikke ha riller da det er utsiden av multireimen som går rundt denne. Dersom denne hadde kilt seg og ikke gått rundt hadde reimen gått opp i røyk og/eller slitt av på brutalt vis, det er nok bare væske fra lekkasjen som fordamper. Dersom noe har tatt skade av lekkasjen er det nok mer sannsynlig reimen enn reimhjulene. Jeg ville fått tettet lekkasjen og deretter tatt av reimen, spylt av denne og alle reimhjulene godt og så satt på reimen igjen, eventuelt en ny reim om den du har er mer enn ett år. Edit: ser nå at multireimen på N47 har riller på begge sider, men lederullen skal likevel ikke ha riller, trolig fordi den ikke tar last tangentielt.

OBS: multi-reimen på M54 motoren driver vannpumpe, dynamo og servopumpe! Dersom denne er av, vil jeg sterkt fraråde å ha motoren igang da den uten vannpumpe vil koke/overopphetes og du kan raskt få mer skade slik som lekk toppakning, vann i oljen etc.

Er det en dump eller metallisk lyd? Dersom det er en dump lyd så anbefaler jeg å først sjekke foringene og støttestagene til stabilisatorstaget, disse er enkle å skifte og koster bare rundt 200,- per del. Hullet gjennom foringene blir utvidet og så kan staget klunke opp og ned. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=33_1171&hg=33&fg=45 Tårnlager kan vel feilsøkes nærmere ved å ta av kledningen på den siden i bagasjerommet og høre om lyden er mer tydelig da. Ellers er jo å jekke opp bakenden og rikle/vri/løfte på hjulene og de forskjellige stagene med litt makt en annen måte å finne ut hvor lyden kommer fra, i hvert fall om noe er veldig slitt.

Hadde ute viskermekanismen en gang for å feilsøke det som viste seg å være et kabelbrudd ved releet. Det er gjort på under en time å få den ut. Du må ha en torx-kopp, E12 tror jeg det var, til noen bolter som holder en forsterkningsblokk som sitter på midten som mekanismen går under. Det er også greit med et utvalg forlengere og ledd til å løsne noen skruer som holder øvre del av "veggen" bak motoren, som er til hinder for å få ut nevnte forsterkningsblokk. Til slutt er det å anbefale å ha en liten avdrager tilgjengelig for å løsne viskerarmene, da de må løsnes kontrollert slik at man ikke skader frontruten. Har forresten hatt problem med at viskeren stopper "for sent" selv, men det har iløpet av ett år og 12000 km først skjedd oftere og oftere for så å skje sjeldnere og nå nesten sluttet å skje utenom ved de første rotasjonene etter kald start og/eller i regnvær. Jeg har derfor utsatt kjøp av ny viskermekanisme til fordel for annet vedlikehold.

I girhuset til viskermotoren er det en mekanisme som lar strøm gå igjennom som tilbakemelding til viskerreleet utenom når viskeren er i nedre stilling. Når releet slutter å få denne tilbakemeldingen, og heller ikke har signal fra styreenheten bak hanskerommet som videreformidler signal fra viskerhendel og/eller regnsensor, skal viskeren stoppe. Kortslutning i denne mekanismen eller feil i releet kan da gjøre at viskeren stopper for sent, dårlig kontakt eller kabler mellom disse kan muligens også forårsake dette. Såvidt jeg har lest må du mest sannsynlig skifte vindusviskermekanismen (mekanisme og motor selges som en del) for å få orden på dette. Det kan være greit å skifte bare releet først, da det er billig i forhold til selve mekanismen. Det som kan skje om du ikke gjør noe med det er vel at viskeren ikke stopper før du slår av tenningen, eller at den slutter å virke helt. Se forøvrig f.eks.: http://bimmers.no/topic/794053-vindusvisker-stopper-for-sent-e60-2004-mod/

Defekt drivstoffpumpe?

Du kan forsøke å koble ut bremselysbryteren (på pedalen) og se om de fortsatt lyser da. Dersom de ikke gjør det, tror jeg det mest sannsynlig er bremselysbryteren som er defekt.

Termostaten sitter i termostathuset og byttes som en del. Termostathuset sitter ganske høyt oppe i forkant av motoren og har to kjøleslanger tilkoblet. Del 4 her.

Har du sjekket oljenivå (vanligvis rund beholder til høyre i motorrommet, sett forfra)? Dersom dette er lavt, fyll etter med rett olje og sjekk for lekkasjer. Ellers kan det dessverre være symptom på intern lekkasje i tannstangen.

På min forrige bil (E34) hadde div. kjøleslanger morknet og jeg oppdaget dette da jeg fikk lekkasje ved en slangeklemme. Dersom du kan se hvite avleiringer på motorblokken kan dette komme fra fordampning av kjølevæske og lekkasjen er da mest sannsynlig i en slange eller annen komponent i kjølesystemet som ligger slik at det kan dryppe eller sprute dit.

Hei. Fungerer bremselys ok? Jeg er usikker på de kodene, men "open circuit" kan kanskje komme av feil med sensoren som registrerer når bremsepedalen trykkes inn og ved defekte bremselyspærer.