Odd-M

Det skiller muligens noe på prefacelift 530d og facelift 525/530d? Jeg har prefacelift og kan sette på timerene via kjørecomputeren. Har også fjernkontroll.

Det er bare to forskjellige timere. F.eks kan du ha timer en innstilt på å starte kl 0700 for å ha bilen varm til du skal å jobb og timer to på å starte kl 1530 slik at bilen er varm når du skal kjøre fra jobb. Skal forsøke med 7amp-laderen i kveld og la den stå på i morgen når jeg starter Webastoen. Alternativt kjøpe nytt batteri da jeg tror det er bra slitt uansett.

Mener BMW tar ca en tusing pr stk. Skal være en meget kurrant jobb å skifte dem selv.

Har tenkt på det samme. Har vært litt plaget med å få start nå i kuldeperidoen så laderen har fått jobbe litt i det siste. Mistenker at batteriet har gjort sitt. Men det gjorde ikke saken noe bedre da laderen stod på over natten forleden. Skal forsøke det på nytt for å være sikker.

Min 184 hk er kjørt snart 210.000 km. Opplever ingen svakhetstegn eller sykdomstegn fra motor eller drivverk. Ruller på original turbo, dyser, dieselpumper, girkasse osv. Får den regelmessig service og normal bruk så tror jeg motoren kan kjøres svært langt. Det er to ting du burde se spesielt på, i tillegg til alle generelle feil med E39: 1. Oljebytte på automatkassen. Anbefales byttet hver 100.000 km. Står ikke i noe serviceprogram fra BMW. Dette forhindrer muligens havari på girkassen. 2. Veivhusventilasjonen. Anbefales byttet hver 100.000 km. Står ikke i noe serviceprogram fra BMW. Tett veivhusventilasjon forårsaker blant annet turbohavari. Koster noen få hundrelapper og ca halvtime skruing.

Kommer man enklest til ved å ta av innerskjerm eller via motorrom?

Jepp, fant den plutselig i sprengskissene. Ikke så grusomt dyr heller men skulle gjerne visst det sikkert før jeg pløyer tusenlapper ned i bytte. Noen som har vært borti lignende problemer?

Har et problem med Webastoen på min 99 530d. Jeg har den utvidede pakken med "axiliary heating", dvs motor- og kupèvarmer med fjernstyring. Når jeg starter Webastoen manuelt eller via timer i bilen så hører jeg en kraftig suselyd og dieselvarmeren starter. Problemet er at hverken kjølevæska eller kupè blir noe varm. Jeg kan kjenne på slangene som går ut i motorrom fra brenneren at de blir noe varmere rett etter brenner, men de blir kaldere og kaldere jo lengre bort fra brenneren man kommer. Det virker på meg som om den ikke klarer å sirkulere kjølevannet, kjører til oppgitt temperatur (70 grader?) på selve brenneren og slår seg av slik den skal. Så lenge jeg lar motoren gå virker det som om den fungerer da motoren sirkulasjonspumpe selv tar seg av jobben. Er det en form for sirkulasjonspumpe på dette systemet som kan skiftes eller snakker vi her om service/utbytting av hele systemet? Vet at selve brenneren er dyr som sat** selv...

Hvis du samler kvitteringer på alt av materiell du kjøper inn og kan fremvise det til en potensiell kjøper så tror jeg det er bra nok.

Smakløsheten lenge leve sier jeg bare. Hele bilen er jo fullstendig ødelagt. Den frontfangeren er så stygg at den stopper blod. Absolutt INGEN designtrekk fra det opprinnelige karosseriet harmonerer med noe som helst ettermontert jallaplast.

530d er "samme" motor som 520d, bare med to sylindre ekstra og common rail-teknologi. Den produserer mer varme ja, men har samtidig mer gods og kjølevæske som skal varmes. Commonrail gjør den jo ennå mer effektiv. Tror ikke det skal være noe forskjell sånnsett. Jeg bruker også kun auto-funk på vifta.

99% er faktisk bare bittelitt under dobbelt så mye. Betalte du 15 millioner for en gammel Touring tror jeg du har blitt lurt...

Det overrasker meg stort at selger har norsk navn.

Det virker på meg som om du må etterfylle kjølevæske med jevne mellomrom. Har du hvit gugge i olja (peilepinne og topplokk) så indikerer det fukt i olja. Er det MYE hvit gugge så tror jeg du har en lekkasje, er det lite så tror jeg det dreier seg om kondens som forsvinner med en lang kjøretur. Men alt i alt er det mye her som indikerer havari på toppakning. Plutselig koking, etterfylling og hvit gugge.

10-15 min å vente på varme er svært lenge, med mindre du da snakker om tid til varm kupè. I såfall er 10-15 min meget bra. Min 530d, som forøvrig er levert som "cold-climate version" fra fabrikk, blir driftsvarm etter 10 min om jeg så starter den i 15-20 minusgrader. Så sent som i går kveld fyrte jeg opp børsa med halvlunka motor (nåla rett over blåmerket) i 36 minusgrader. Full driftstemp etter 10 min kjøring. Kjenner det strømmer varmluft fra vifta etter kun 3-4 minutter kjøring.

Så lenge det ikke er brudd mellom kjølekanal og forbrenningsrom så vil ikke temp øke nei, men den kan kjøre trykk ut i oljekanalene hvis et er brudd mellom olje og forbrenningsrom. Jeg vet ikke hvorvidt et skulle gi slike feilsymptomer som du har..

Kanskje et dumt spørsmål men du peiler vel ikke oljenivå med motoren i gang?

Missa ferga fra Fiskebøl og tenkte jeg skulle prøve en alternativ rute til Sortland. Det optimale ville ha vært å satt løftebukkene lengst inne i garasjen, men etter hva jeg forstår har du kun takhøyde nok ytterst. Setter du en løftebukk i hver garasjeport blir det tungvint å ta ut biler som står innenfor. Ergo begge to i en port.

Oppdaget ved en tilfeldighet garasjen da jeg suste forbi der forleden. Grymt bygg! Jeg ville satt løftebukkene på skrå i en halvdel av arealet, hvis det blir plass.

Bump

Det skal gå fint å kjøre den under 0.6 ved forsiktig og økonomisk kjøring. Da kjører jeg etter forbruksmåleren, ikke etter fartsgrensene. La farten avta i motbakker og bruk nedoverbakker til å hente fart. Vær nøye med å ha korrekt lufttrykk. En annen ting mange nok ikke tenker på er at brede lavprofildekk øker forbruket noe. Økt rullemotstand og luftmotstand.

Jeg har da heller aldri hatt noen planer om å kjøre med en komfortvogn på banen. Skal jeg få noe glede av banekjøring så må det være med et kjøretøy hvor en kan begynne å pushe på sine egne grenser. Det føler jeg ikke at en vanlig bil gjør. Klart at det alltid kan finpusses på sporvalg og slikt, men det gir meg ingenting hvis jeg ikke kan pushe maksimalt innenfor mine egne grenser. Dvs bremse med full skrubb og slippe å tenke på overoppheting av girolja. Har kjørt mange trackdays med mc. Da kjører man pass på 18-20min hver time med kontinuerlig kjøring. Slikt blir det runder av og en helg med kjøring blir fort 200 runder. Dette klarer en mc uten problemer av noe slag, ganske enkelt fordi den er bygd for det. Det samme kan man desverre ikke si om min E39...

Hvis ikke kjøretøyet tåler mer enn 10-15 min før ting overopphetes er det ikke noe jeg ville tatt med på bane. Full belastning over lang tid er definitivt ikke bra for automatkassen. Hvis du begynner å kjenne svidd lukt er det på tide å stoppe. Blir det sluromatic har du kjørt for lenge. Så lite kjøring som 10-15 av gangen er for meg ikke nok til å få opp tilstrekkelig tempo, forbedre bremsepunkt og sporvalg etc før man må inn i depot igjen. Jeg pleide å begynne moderat for så å øke hastigheten gradvis gjennom passet.

Nei det med dårlig lønn gjelder ganske mange du. De jeg forstår minst er sykepleiere. 3 års høgskoleutdannelse med studielån. Skiftarbeid, tildels tungt arbeid for mange, psykisk belastende osv og likevel tjener en vanlig arbeider som knapt har gått skole etter ungdomsskolen mer. Jeg synes rett og slett at LO har fått for mye makt og bruker den litt for flittig. Men tilbake til topic. Jeg er enig med politiet når de går til politisk streik for sine egne rettigheter. Men metodene som har blitt brukt i lønnskravene og kampen for å få flere politifolk har til tider gått for langt. Han der lederen i forbundet deres som til stadighet er i media slår meg som en særdeles lite sympatisk figur, fullstendig blottet for virkelighetsoppfatning og selvsyn. Han evner i allefall ikke å fremstå som noe annet enn kravstor og vanskelig i media.

Ved utrolig pen landeveiskjøring på slette veier (motorvei) uten last og med lite drivstoff klarer jeg å pine den på 0.5 på langkjøring. Dette er i praksis ikke reelt oppnåelige verdier! Under mer normal langkjøring på Nord-Norske svingete landeveier med fjelloverganger etc. ruller den på 0.55 til 0.65. Ren bykjøring rundt 1.0 pr mil. Blanda kjøring 0.7-0.8. Min kjørecomputer viser etter en rekke kontrollmålinger ca 5% for lite i forhold til reelt forbrukl. Jeg har kjørt leiebiler hvor avviket var nærmere 20%, så ta ikke computerens målinger for god fisk. Bruk den gammeldagse metoden tripteller og pumpeverdi.