Odd-M

Profitthungrige investorer -> oppkjøp konkurrenter -> mindre konkurranse -> økte priser -> mer profitt Slik er det i absolutt alle branser. En gang i tiden var GS en rimelig leverandør på deler. Nå for tiden er de like dyre som BMW selv på originale deler. Jeg får i allefall omtrent samme priser hos min lokale forhandler. Vil jeg har uoriginale ettermarkedsdeler får jeg det langt billigere lokalt her i byen enn hva GS tar.

Glemte av en liiiten detalj der. Generelt gir høyere temperatur økt korrosjonshastighet.

Som jeg har sagt før, det der tror jeg er et "ondsinnet" rykte satt ut av personer uten oppvarmet garasje.. Foreldrene mine har hatt isolert dobbel garasje innebygget i huset i over 25 år, og den har vært varm og god året rundt. Selvfølgelig ikke 25 grader midt på vinteren, med mange plussgrader. De har alltid bilene i mange år, så det er lett å følge med, og jeg er ganske sikker på at bilene der i gården har rustet langt under snittet, det er garantert ihvertfall ingen merkbar negativ forskjell. Dette er i Rogaland med mye salt og regn. Varme, salt og fuktighet er ikke en god kombinasjon, men min teori er at bilene faktisk tørker opp i stedet for å være kontinuerlig våte i kanaler og andre tette steder fra november til april slik de er når de står ute eller i kald garasje. Der tror jeg du tar feil. Korrosjon er avhengig av to faktorer, tilgang på fuktighet og oksygen. Slik sett kan man kanskje tro at det er gunstig å få bilen inn i en oppvarmet garasje hurtigst mulig, men her er det flere fallgruver. Generelt vil høy fuktighet gi økt korrosjonshastighet. Raske temperaturendringer gir termiske spenninger og økt korrosjon. For å varme opp en garasje kan man enten redusere gjennomstrømning av luft, eller pøøøøse på med varme fra en varmekilde. Sistnevnte er det vel bare Røkke&Co som har råd til og følgen blir at de aller fleste reduserer gjennomstrømning av luft. En direkte konsekvens er høyere luftfuktighet og mer korrosjon. Typiske jordvarmede og oppvarmede garasjeanlegg er meget fuktige miljøer og er av den årsak rene rustbomber, både for konstruksjoner og kjøretøyer. Jeg er av den klare oppfatning av at en bil som brukes vinterstid på saltede veier har det best i en carport eller meget godt ventilert garasje uten oppvarming. Da er luftfuktigheten og temperatur lavere, temperatursvingninger færre/mindre og korrosjonsprosessen går tregere.

En god avfetting både før og etter vask sparer både lakk, clay og krefter. Greie produkter selv om jeg ikke har prøvd noen av de selv. Cobra og Mothers har generelt bra produkter.

Du har kortslutning et sted i ledningsnettet. Hva går sikringen til? Dagens tips hvis man vil at bilen skal ta fyr...

Du ser ikke skruen fra oversiden men jeg borret på et lite hull på oversiden der skruen ville kommet ut om den hadde gått tvers igjennom. Så tok jeg en tynn dor og slo ut hele dritten. Torxskruen oppgave er kun å hindre at dekselet ikke skal løsne så jeg kommer til å sette inn en litt bredere skrue (rustfri) med grove gjenger som blir sittende i plastikken når jeg skal montere det tilbake og litt sikaflex eller lignende i hullet etter doren. Ikke noe dumt tips, men ser helst at jeg slipper å jukse slik. Er det noen som har en god metode for å holde den lille skruen fast samtidig som man borrer?

Rundetid er for jenter Øyet som ser. Jeg mener spølegutta er for feige til å satse på rundetider, siden de da ikke kan gjemme seg bak store motorer...

3x IPA ok fremdeles ikke holo, men merker godt at det er mye olje i den ettersom det kan ligge en grå, slørete hinne igjen etter wipedown. 9 mnd senere har jeg funnet litt holo EN plass i direkte sollys, men det skyldes nok mest at dette var første forsøk med roterende. Har kjøpt 3M Kontrollspray som skal prøves i neste runde.

Kommer man til skruen fra oversiden?? Hva mener du med å dore ovenfra og ned?

Ble det noen rundetider eller gikk det bare i spøling?

En skikkelig hologram-dödare er 3M Ultrafina SE.

Greit å vite hva slags årsmodell det er snakk om. 318i kom første gang i 1981... Den vanligste tenningsrekkefølgen på rekkefirere er 1-3-4-2.

Kjøp Sachs-dempere. Tilsvarende originalt og brøkdeler av prisen. Har kjørt Sachs forran i 3 år og har nettopp bestilt nye Sachs bak, til en brøkdel av prisen hos BMW.

Følg ledningene fra lykta. Den første boksen du kommer til er ballasten, eller tenner som det også kalles. Står montert rett bak lykta. Del nr 11 på denne skissen: Du kan forsøke å flytte over tenneren fra den andre lykta for å eliminere bort feil. Tar kun none få minutter å bytte disse.

Sliter med det samme nemligen, og den jæv** torxbolten går bare rundt uten motstand. Hvordan skal man klare å holde et forsenket hode på noen få millimeter fast samtidig som man borrer?

Det er en meget dyktig kar som holder på med det samme her i Bodø. Kan formidle kontakt dersom du er interessert.

Som sagt, jeg knotet "en del" før jeg forstod fremgangsmåten..

Kan legge til at jeg totalt brukte 4 (!!!) effektive timeverk på å bytte plastskallet. Gikk litt tid til å skjære ut åpninger for lyktespylerene, forverret av mangel på redskap. Monteringen gikk som en lek når jeg omsider skjønte fremgangsmåten...

Akkurat da jeg leste dette tenkte jeg "IDIOT!". Det enkle er ofte det beste..

Får ikke av det SA**** plastskallet av en støtfanger. Har løsnet alle klipsene under listverket, skruet løs lokaliskjermene, tatt ut "grillen" nede i fangeren og fjernet klips mot underkant av støtfangerbjelken men jævelskapet vil bare ikke av. Har en mistanke om at den henger fast ved lyktespylerene. Hvordan demonterer man lyktespylerene? Skulle tro det bare var å dra de rett opp men det nekter de tydeligvis. I gamle dager var en støtfanger skrudd fast med 2-4 bolter.

Starta med en koksgrå 3-dørs 86 Golf 1,8 C. Den var i kjempegod stand, kun to voksne eiere og hadde lav km-stand. 90-fangere, lavprofil, senk og sotspray på lykter var det store, og hvem som hadde raskest bil ble flittig debattert. Den går fremdeles som ungdomsbil her i byen, noe mer rånete og mer oppbrukt enn hva den var i mitt eie. Den gang var forøvrig E21 fremdeles et ganske vanlig syn, E30 svindyre ungdomsbiler, E32 et slagskip man knapt visste hva var, E34 en lyxglider for voksne, E36 uoppnåelig og E39 i sin spede ungdom. De fleste ungdommer suste rundt i en sliten Volvo 140/240/740, Opel Ascona/Kadett/Rekord eller en Golf 1/2. En kompis av meg dro strikken litt lengre enn oss andre og kjøpte en dønn strøken original tornadorød Golf 2 GTI 16V. Husker at vi var DYYYYPT imponerte. De "tøffeste" pappaguttene kjørte E30, studerte Rieger-blekka i stedet for matteboka og kjøpte tysk harryplast for ukepengene. Slik er det jo fremdeles ser jeg, så verden har kanskje ikke forandret seg så mye likevel?

Karcher selger en egen foam cannon til montasje på pistolen. Den integrerte såpetanken er en flaut vits i forhold.

Nettopp manglende hengervekt er en av hovedårsakene til at jeg kjører E39 i stedet for E46. Min forrige E34 hadde 1400 kg, så da antok jeg bare at E46 var under 1500 den også. Nå til dags har jo til og med Passat og Mondeo over 2 tonn hengervekt, så da er det i realiteten ikke noe problem for folk flest.

Har du lov til å dra den med E46??

3M Extra Fine Compound (EFC) biter null og niks på min sorte E39. Der ble det 3M Fast Cut+ (FCP), som lagde mye hologrammer. EFC var imidlertid gull for å fjerne hologrammer. Jeg undrer meg mest over den merkelige miksen av proffe maskinpoleringsprodukter med slipemidler og håndprodukter med fillere?