Mons1

På bensinmotorer, så må oljen ut et sted. Enten lekker oljen ut av motoren(svetter) eller så havner oljen i forbrenningen og ut som blå eksos. 10w olje er tykkere enn 5w når den er kald. På disse bensin-motorene så anbefales 5w-40 eller 0w40.

Rørene ruster der de er utsatt for steinsprang og salt. Det er alltid i nærheten av hjulene der de utsettes for skitt som kastes fra hjulene. Over tanken er de i skjul/beskyttet. Man bruker tynn tectyl og rørene får en finish som ser helt nye ut. Kobberør eirer pga saltet og har kortere levetid enn de originale.

Vil overhode ikke anbefale å gå over til 10w30. Det er oppskriften på å ta livet av motoren og spesielt om vinteren. Sjekk inn i innsuget ved å ta løs røret fra intercooleren og se om det kommer mye olje fra turbo. Mye småkjøring med en TD er aldri bra. 10w30 vil forsinke smøring og spesielt for Turboen når det er kaldt. 10w30 er en ren sommerolje.

Jeg tror jeg rett og slett hadde for lite olje på gearkasse. Flere skruer på bunnpanna var helt løse og det var spor etter olje som har lekket ut. Det at jeg faktisk fikk inn nesten 7 liter, bekrefter dette.

OPPDATERING: Da har jeg skiftet olje på automatkassen. Egentlig en kjempeenkel sak. Eneste spesial-verktøy er T45 Torx og en IR-temp-måler. DIY: Du trenger: Filter, pakning og nye skruer for bunnpanna. 7liter Dextron III ATF. Håndpumpe for olje med slanger. 8mm 6-kant, 10mm 6-kant, T45 Torx, Middels Phillips Skrutrekker. Masse tørkepapir. 1. Jekk opp i plan og sikre med støttebukker eller bruk løftebukk. 2. Ta bort metalldekslet over drivstoffpumpe (8mm 6-kant) 3. Ta bort beskyttelsesdekselet under gearkassen. (Stjerneskru) 4. Løsne først Nivåskruen med T45. Disse er lett å ødelegge og hvis du ikke får løs skruen, så er du f.... hvis du har tappet av oljen. 5. Løsne avtappingsskruen og la oljen renne ned i en bøtte/fat e.l. Bruke gjerne hansker for å ikke få olje på fingrene. 6. Når det er tomt, sett tilbake avtappingsskruen og løsne alle 20stk 10mm 6-kant. Ta bort alle utenom 2 stk som holder bunnpanna. (Det er enda endel olje igjen i bunnpanna). 7. Løsne de siste 2 mens man holder bunnpanna. Løsne panna forsiktig og senk den ned. Tøm resten av oljen ut. 8. Sjekk bunnpannen for metallspon. Ta løs magneten og sjekk hva som er festet til den. Er det store metallpartikler, så kan man være litt bekymret. Gjør ren magneten. 9. Vask bunnpanna slik at den er helt ren. 10. Dra løs filteret og sjekk at du får med deg alle 2stk gummi-pakningsringer. De kan sitte igjen i hullet. 11. Tørk bort all synlig olje i gearkassen. Press på nytt filter. 12. Legg over ny pakning på bunnpanna og sett den tilbake (Husk å sett tilbake magneten) 13. Fest først alle skruer og skru til fra midten og utover. Gjerne i flere omganger. Teit skruene lett til. Det skal ikke være mye moment på disse. Sjekk o-ringen på avtappningsskruen og skift hvis den er sprukken/dårlig. Skru til pluggen. Trenger ikke mye moment. 14. Pump i ny olje til det renner over. Ca. 3-4liter. Sett på nivåpluggen. (Husk O-ring) 15. Start motoren, sjalt igjennom gearene (D-N-R-N-D-N-R 5 ganger). Sett den så i Park. La motoren fortsatt gå. 16 Bruk IR-temp-måleren og vent til du måler ca.45 grader på bunnpanna. Mens motoren går kan du uansett fylle på videre med olje. Det er den siste etterfyllingen at det er viktig at oljen er mellom 45-50 grader. 17. Det vil til slutt gå ca. 5-6,5 liter olje på avhengig av hvor mye olje som er lekket ut med årene. På min fikk jeg på ca. 6,5liter, noe som betyr at jeg hadde for lite olje på gearkassen og at dette er årsaken til problemet. 18. Når det er fullt. så skru til nivåpluggen og monter alt tilbake. Ta en prøvetur og sjekk at alt fungerte. For meg så fikk jeg alle gearene tilbake og gearkassen virker helt iorden. Da blir det ingen delebil lagt ut for salg. Pris på filter, pakning og skruer 1100kr på Hellanor. Olje 560kr på Biltema. Arbeidstid: Noen 2-4 timer avhengig av effektiv jobbing.

Been there, doen that! Nå er gode råd kjekt å ha. Det står ikke noe om du har sedan eller touring, men jeg regner med at det er samme sak. Bremserørene bak går faktisk over drivstofftanken. Dette medfører at tanken må tas ned med alt det arbeidet det medfører. De følger uten skjøt hele veien fram og opp til ABS-senteret. Rørene koster bare noen hundrelapper, men det er arbeidspenger relatert til over 10000kr å skifte de originale rørene på verksted. Er rørene hardt angrepet, så må de sikkert byttes, men der bør man vurdere å få kappet rørene og laget skjøt. Originalt er metallet på rørene tykke og solide, så det kan hende at det bare er overflaterust som er vanskelig å vurdere sånn uten videre på en EU-kontroll. På mine rør så spylte vi godt med høytrykk-spyler og pusset rørene så langt det var mulig. Da kunne vi se at det rusten var overflatebasert. Brukte så et "stoff" som heter Fertan Rust Converter (Må importeres: http://www.fertan.co.uk ) som gjør om rust til et dødt pulver og som også elektro-forsinker rørene. Rørene får et blåaktig overflate og vil hindre framtidig rust. Grunnet så rørene med vanlig grunning og deretter sprayet dem med Tectyl. Rørene vil ALDRI mer ruste. Alt avhengig av hvor hardt angrepet rørene er. Er det gått stykker av rørene, så må de byttes. Siden de originale rørene er tykke og harde i godset, så kreves det skikkelig proff-utstyr og ikke Biltema-verktøy for å kappe og flense. Må bemerke at bremserør har noe med det høyeste sikkerheten for deg og bilen, så å gjøre noe haste-arbeid anbefales ikke. Rørene må uansett godkjennes etterpå.

Jeg har fått inkludert i garantien på min 2013 BMW 520dA Touring xDrive F11 "Nøkkelforsikring". De trenger min C-nummer på nøkkel-brikken. Problemet er at jeg ikke finner denne C-koden (begynner med C) Må den leses elektronisk? Må jeg på verksted for å få den avlest?

Har fått bekreftet at BMW sine Automatkasser på disse modellene. Automatkasse: GM A5S (360R/390R) kan kjøre uproblematisk på Dextron III ATF-olje. Det er bare tull å bruke masse penger på den originale Texaco ELT 7045E som koster 400kr literen. Dette var bare noe BMW fant på for å hevde "Livstidsolje". Man kan kjøre på Dextron III og kjøre en oljeskift hver 70000km. Tar oljeskift nå kommende helg og får da dommen om det er mulig å fikse.

Da høres det ut som jeg burde forlange 30

Her er visst utvekslingen: Gear ratios: 1 2 3 4 5 R 3.42 2.21 1.60 1.00 0.75 3.02

Jeg tror det blir billigere med en brukt automatkasse. Plug'n Play og ingen annen ombygging. Har tilgang til verksted, løftebukk og alt. Må bare først få konstatert hva som er problemet. Skal senere i dag sjekke oljen og lukte på den. Den skal vist lukte "kattpiss" hvis lamellene er svidd. Det jeg trenger en avklaring er om den originale ATF-oljen som er helt hyperspesiell: Texaco ELT 7045E kan erstattes med Dextron VI ATF. Noen påstår det og at Texaco-oljen ikke lenger produseres.

Slow down! Det er ikke en 6-trinns, men en 5-trinns: GM A5S-360R eller i US heter den GM 5L40-E som bl.a står i Cadillac CTC/STS/SRX samt noen GM/Opel/Holden-modeller. Denne er sertifisert opp til 340Nm. På 3,0d brukes en forsterket utgave som heter A5S-390R som tåler opp til 422Nm. Jeg har sett video på en komplett "rebuild" av denne kassen og det er faktisk ikke så komplisert. Kit'et koster ca.400US$ og krever faktisk ikke så mye spesialverktøy. Det er noen svære låse-ring som krever store låsering-tang og spesiell pasta for å forsegle pakning og tetningsringer. Ellers er Texaco-oljen erstattet med Dextron VI ATF Men jeg finner ingen DIY for å faktisk ta ned gearkassen

Takk for gode råd. Jeg sitter med en mavefølelse at jeg har to valg: Selge bilen som delebil. Kanskje jeg får 20000kr for den(Forhåpentligvis). Eller jeg får tak i en brukt byttekasse. Å overhale en automatkasse og bytte converter vil uansett komme på over 30000kr på en bil som er verd 40000kr. Da er spørsmålet: Hvordan og fra hvem man kontakter for å få tak i en brukt automat? Jeg ser at Knack's Automatgir i Tromsø er fortsatt i drift, så jeg tenker å ta kontakt for å få tips og råd.

Kan anbefale Biltema sine AGM. 80Ah ligger på rundt 1800kr. Problemet er bilen. På nyere biler, så reguleres lading i forhold til batteriet. Bytter man batteri, så må man fortelle bilen at ny batteri er tilkoblet. Ellers risikerer man feil lading og batteriet blir ødelagt.

Dette ble gjort 2 ganger for ca. 50-60tusen km siden da jeg prøvde å fikse "Chudder cluch".

Hei! Har nylig kjøpt en 2014mod (sen 2013) 520dA Touring xDrive. Dette er opprinnelig en svensksolgt bil, kun langkjørt der kun førersetet har vært i bruk. En drøm å kjøre og spesielt på vinteren. Jeg har noen spørmål og håper noen som har erfaring med F10/F11: - Instrumentet og navi er i svensk språk. Kan dette endres til norsk? - Knappen DSC-off har tidligere betyd å slå av DSC + Antispinn. Når jeg trykker på den som kommer det "Traction" på displayet og en tekst som kan tolkes som at xDrive settes opp til framkommelighet. Slår jeg den av igjen, så kommer det "Comfort" opp i displayet. Betyr det at ved dårlig framkommelighet i f.eks dyp snø, så kan man med fordel å trykker man på denne knappen? - Når jeg starter bilen, så får jeg varsel om Service om 5000km. Hvordan finner jeg ut om hvilken type service og hva koster en slik service? Det er en ting som irriterer meg på denne bilen. De leveres originalt med del-elektriske seter. Hvorfor i alle verden er det ikke elektrisk justering fram og tilbake? Og at plasseringen for denne justeringen er nede ved dørken på høyre side. Dvs man kan ikke justere bak setet uten å krype inn i bilen hvis setet er kjørt helt fram :-0

Hei! Nylig opplever jeg at jeg er i ferd å miste 2 gear på automatkassen. Bilen er en 2002 BMW 320dA Touring 150hk. Det skjer i en oppoverbakke der fartsgrensen er 30-sone slik at automatkassen veksler mellom 3 og 2 gear. Det er når den veksler ned til 2 gear at det virker som kassen "glipper". Automatkasser fungerer jo med at akslinger bremses med forskjellige typer koblinger/bremsebånd. Jeg mistenker at "bremsebåndet" for 2 gear kan være slitt og dermed glipper. Dette vil jo medføre ytterligere slitasje og at jeg vil miste 2 gear totalt om relativt kort tid. I tillegg har jeg igjennom 10 år hatt problemet med "Shudder cluch" i converteren. Derfor lurer jeg på om det er noe vits å bruke penger på en erstatningskasse/renovering. Dette kommer fort til å bli 30000kr++ Bilen er vel ikke verd mer enn 40000kr. Særdeles irriterende med tanke på at alt annet fungerer helt topp og at bilen har sportsseter i skinn, navigasjon, M-Tech2 sportsunderstell, Harman Kardon HiFi, der alt elektrisk fungerer. En bil som fortsatt etter 230000km virker solid sammenskrudd og uten en ulyd i interiøret eller understellet. PS! Har hørt om en som var ekspert på BMW sine automatkasser i Tromsø. Noen som kjenner til han?

Når man nevner ting som tett veivhusventilasjonsfilter, ja da skjønner man at problemet ikke ligger i dårlig motor, men dårlig service. BMW skal ha kritikk for å ikke tydelig anbefale bytte av veivhusvent-filter, men kom med dette i ettertid som en del av den vanlige servicen. De første -02mod så var det en dårlig design med veivhusventilasjonsfilter. Dette har blitt endret til en annen type. Jeg har en -02 320dA 150hk og bytter dette annen hver oljeskift. Skifter forresten olje hver 10000km. Stoler ikke på 25k intervallene. Når det gjelder GM sine automatkasser, så er det jo ikke bare BMW som bruker dem. Mener å huske at bl.a Cadillac også bruker dem. Her har BMW gjort en annen feil og det er å oppgi "Livstidsolje". Dette er tull. Skifte av ATF ved 150000km sikrer levetid. Min er gått 230000km og bruker ikke olje. Automatkassen gearer silemykt, men har vibrasjoner fra converteren. Dette kommer av feil i software fra originalt. Dessverre har BMW gjort en del feil og som har medført uheldige konsekvenser. Det betyr ikke at motor og gearkasse er dårlig. BMW'er er i snittet noe hardere kjørt enn flere andre biler, dessverre. God og jevnlig service der man ikke sparer på olje og filter, gjør at bilen holder lenge.

Etter litt undersøkelser, så ser jeg at N47 sliter med akkurat samme problem der kjede-skinnene er laget i plast. Problemet som gjør det så dyrt å fikse registeret er at kjeden står mot torpedoveggen og ikke framme med radiatoren. Jeg har sett trikset der de drar igjennom ny kjede ved å splitte den originale og hekte på den nye. Så dras motoren rundt og man får den nye kjeden rundt. Problemet er at man ikke får byttet kjede-skinnen. For å gjøre det, så man enten for med gearkassen eller ut med motoren. Men når motoren(registrert) fikses på autorisert verksted, blir problemet løst med nye og bedre deler, eller er svakheten fortsatt der?

Hadde en 1990mod E34 525i 24vent. Motor uten Vanos. Motoren virket atom-sikkert. Måtte bytte coilene (kjent svakhet) og toppdekselpakninger, men ellers gikk motoren. Solgte den ved 280000km og motoren brukte nesten ikke en dråpe olje. Den begynte å rasle litt i registeret når man hadde kjørt langt, men det var vist litt normalt på disse. Så ja jeg kan være enig i at den første utgave M50 var veldig bra så lenge man ikke kjørte tom for kjøleveske, men der er det få motorer med alu-topp som tålte. Ellers vil jeg påstå at den gamle M10-motoren er den desidert mest driftsikre motoren. Samme blokk som ble bruke i Formula1 Utrolig enkel konstruksjon, men vellykket. Registerkjede. Hydr. kjedestrammer. Overliggende kam. Solex/Weber-forgasser eller J-tronic inspr. Hadde en 1984 E30 318iA. Dønn solid motor som startet i uansett vær.

Vurderer å kjøpe en F11 520dAT xDrive. Dette er en 11.2013. Gått 71000km. Denne har "dessverre" N47D20 med 184hk. Jeg regner med at denne motoren er også i risiko-sonen og jeg har fått tips om å få skikkelig drivlinje-forsikring. Det er iallefall ingen raslelyd, men det sies at dette kommer ved rundt 100000km. Så siden det er en svakhet i designet på registerkjeden og glideskinnen/strammer, så er jo spørsmålet: Kan noen gjøres for å forebygge slitasjen? Bedre olje, hyppigere oljebytte eller noe slikt? Forresten når BMW skifter registerkjeden, blir problemet løst eller kommer problemet tilbake etter nye 100000km? BMW har jo på andre modeller slik som BMW 116i/118i en forferdelig svakhet at glideskinnen er laget i plast og dermed slites fort ned. Er dette samme problem med N47?

Noen som kjenner til årsaken til at disse motorene har denne svakheten? Ryker det bare plutselig rett av, eller kommer det først noe rasling pga manglende kjede-stramming?

Nei det er årskiftet 13/14. Den har ikke B47N som har 190hk. Denne har 184hk. Ser at det er dugg i lyktene framme og leser at dette er ofte et problem. Er det noe å gjøre med dette? Ellers er det en strøken bil uten en ulyd. Denne har AdBlue-motor (Euro6). Og ja den er helt nydelig å kjøre. Hørte en ulyd på passasjersiden og etter mye "lytting" så fant jeg ut at det var beltespennen som lå å vibrerte mot B-stolpen. Eller ingen ulyder i interiøret Blir en langtur i helgen på 400km så tar jeg en avgjørelse. Størrelsen ble litt overveldende i forhold til den gamle E46. Det merket jeg når jeg skal kjøre inn i garasjen. Måtte kjøre inn hengerfestet for å få porten ned

Vurderer sterkt å kjøpe en 2014 BMW 520d Touring xDrive (F11). Jeg ligger unna 163hk, men vil gå for 184hk og 8-trinns automat. Så hva er de sterke og svaker sider med denne modellen. Noe spesielt å sjekke. Er jo relativ ny modell, så de fleste har jo ikke gått så mye og erfaringene er vel begrenset. Har testet en og jeg falt pladask for denne kombinasjonen med sterk diesel, xDrive og komforten F11 gir. RS

Takk for en lang tråd om BMW 225xe Active Tourer! Jeg har nå en E46 Touring og vurderer en bil nr.2 pga kone og mye reise vedr jobb. Det kan virke som man får veldig mye bil for penger ved å kjøpe en 225xe. Nå har noen av dere fått noe erfaring og spesielt nå på vinteren. Hvordan er f.eks bagasjerommet i forhold til E46 Touring? Jeg vil tippe de er veldig lik? Det blir for det meste korte bykjøringer for å levere og hente poden i skole. Comfort-mode er vel den mest fornuftige siden man kjører elektrisk ca.80% av tiden. Jeg har tilgjengelig 16A kurs i garasjen og hvor lang tid tar det for å lade et tomt batteri til fullt? Ellers hvordan er det med feil på disse? Er det lik BMW som ellers?