Mons1

Du har helt rett. I følge Realoem så er det mekanisk vannpumpe på min -13 520d xDrive F11. Jeg har alltid trodd det var elektrisk pumpe

520d F11?????? Har ikke F11 med N47 en elektrisk vannpumpe og ikke reimdrevet RS

Nivåregulering bak er et ofte problem på mange biler. Ikke bare BMW. Ofte er det lekkasje i luftbelgen, men da merker man at bilen siger på den ene siden. Disse luftbelgene lever ikke lenger enn 5 år. Det er derfor helt normalt at disse ryker. Jeg kjøpte fra Italia 2stk luftbelger for bare 500kr. BMW skal ha 5000kr for kun en Når bilen siger likt på begge siden, så snakker vi om ventilblokken eller luftreguleringsventilen. Denne ventilen har en evne å ruste innvendig. Kompressoren ligger under bilen bak og drar inn fuktig luft. Det er tørkestoff inni pumpen, men dette kan gå i metning og slutte å fungere. Det er kjempelett å ta løs kompressoren. Det finnes video på YT som viser hvordan man sjekker alt med pumpen og hvordan man tørker tørrstoffet. BMW krever katastrofalt over 10000kr for denne pumpen og feilen kan rett og slett bare være en fastrustet ventil. Ventilen selges selvfølgelig ikke slik jeg kjenner i løsvekt. Uansett kan man spare mye penger på å prøve å sjekke pumpen selv.

Kan virke som det er kun amatører som ikke kan skru på en BMW som driver å fikse bilen. Avslitt ledning på føler, glemt å montere føler, ikke målt batterispenning selv om dette er det første man skal gjøre, null forsøk på å bruke en skikkelig diagnose-verktøy slik som INSTA eller Bosch ESI-tronic 2.0. Da blir det slikt resultat. Jeg tror det meste av problemene egentlig kommer av dårlige mekanikere. Og når man bytter glødeplugger, så bytter med glødereleet også. Det er veldig ofte at en gåen glødeplugg tar knekken på glødereleet. Alle disse feilene kommer ikke av registerhavari. Enten er det feil før havariet eller så har "mekanikerne" laget feilene.

For 1 år siden sjekket jeg med BMW om tilbakekalling vedrørende EGR. Det fikk jeg bekreftet og jeg hadde bilen inne for inspeksjon. De gikk inn med kamera for å sjekke om det har vært lekkasje. Motoren ble funnet OK. Men er dette en helt ny sak? Eller er dette bare forlengelse av den gamle? Motoren er en -2013 N47D20C

I teorien så er registerhavari kun en mekanisk hendelse. I så fall måtte motoren eksplodere og biter fly som spliter i motorrommet som treffer ledninger. Nyere BMW er så og si kun Databuss-styrt. instrument-klusteret får signaler via Databuss. Alt av feil må avdekkes via Diagnose og da helst via INSTA. Når toppen og gearkassen skal bort, så er det mange kontakter som kobles fra og ledninger som må flyttes. Det kan hende at noe ikke er helt på plass eller har blitt skadet. Man må passe på at ingen ledinger kommer i klem når man setter på toppen. N47D20A er kjent for å ha denne designer-feilen i registeret. Drevene er for skarp og spiser opp kjedet. Dette skal være fikset i løpet av 2010. N47D20C skal ikke ha dette problemet, men som med alle motorer så har BMW en annen alvorlig design-feil: Kjørekomputeren som skal varsle om oljeservice kan operere med opp til 30000km oljeintervaller. Dette er hårreisende! Det finnes ingen moderne Turbo-diesler som skal kjøres 30000km på et oljeskift og spesielt ikke i Norge. Det går kanskje i California eller Thailand, men ikke i Skandinavia. Jeg skifter 1 gang i året eller maks 15000km det tror jeg alle må ha som rutine. Og dessverre er lukten av svidd elektronikk er aldri et godt tegn

Da har brekket to funksjoner. Ved å holde, så vil ikke bakhjulene låse seg (ABS?). Har du prøvd dette på vinterføre? Men hvis det er slik at bakhjulene ikke låser seg uansett underlag og når du slipper den så kobles brekket av automatisk, så ja da tok jeg feil og beklager den.

Har tidligere brukt profesjonell garasjejekk som har gummi-overflate. Man jeg ikke lyst å kjøpe en garasjejekk til 5000kr for å kun bruke 2 ganger i året. Kom til å tenke på at hva er vitsen meg jekk i bilen når det ikke er reservehul i bilen

Kabelbrudd? Ikke så mye programmering på CA Dørhåndtak. Defekt dørhåndtak genererer ikke noen feilkode. Hvis 7-serien er lik 3- og 5-serien så ligger CAM i bagasjerommet. Man kan diagnostisere ved å sjekke kretsskjema og finne ledningene som skal gå mellom håndtak og CAM. Så kan man teste om 12V er til stedet og jord er i orden. Jeg tror signalkabelen fra håndtaket kun legges til 0Volt når man tar i håndtaket.

Hvordan vet du at dynamoen kortsluttes? Jeg har også plages med at noe i bilen drar strøm og blir bilen stående en uke, så er det tomt for strøm. Det er mange ting som kan forårsaker dette. Alt fra lysmodul, audio-systemet, bil-alarm osv. Det er ingen kabel mellom dynamo og ladelampa. Dashbordet og instrument-klusteret er en egen modul som mottar signaler over en databuss. Ladelampas måte å fungere på fanger ikke inn alle problemer. Jeg har opplevd at slitte børster på dynamo ikke trigger ladelampa. Men du byttet dynamo, så da kommer 1000kr-spørsmålet: Hva byttet du til? En ny original? En Kina-billig-søppel? En brukt?

For lav spenning vil gi feilkoder på ABS, DSC, Airbag osv. Modulene som kontrollerer dette gir feilkode hvis de får for lav spenning. Du sier at du har byttet batteri. Nå nevner du ingenting om hvilken bil. Er det en eldre BMW, så skal det gå greit, men er det nyere så må man "programmere" ECU om at batteriet er byttet og hvilken kapasitet det er på batteriet. Det anbefales sterkt at man setter spenning på bilen før man kobler av batteriet for ikke å trigge en masse feilkoder og bilen nekter å starte. Vanlig feil på E39. Men kortslutning som smelter issolasjonen på mutter på batteriet er aldri et godt tegn. Da har det gått mye mer strøm enn hva dynamoen tåler. Hvis da ingen har vært der å kortsluttet mellom + og jord. Da går ikke strømmen igjennom dynamoen. Men jeg mistenker at lade-regulatoren har tatt kveld. I verste fall Diodebrua. Hvilken muligheter du har avhengig av type bil(modell, årsmodell).

Det er IKKE de samme som å bråbremse! Håndbrekket låser bakhjulene (ikke forhjulene) og drar du på brekket i fart, så risikerer du å først ligge på skogen og deretter på akutten.

Det er ikke snakk om å presse inn greas med "fettpresse". Det er snakk om å legge et tynt belegg for å beskytte metallet på bolten mot eiring og korrosjon. Det er også snakk om bolter som er allerede "angrepet" og har fått et ru overflate. Er boltene blank og fin, så er jeg enig i at man ikke trenger i smøre dem.

Jeg har en 2013mod F11 med N47D20C og denne har AdBlu-tilsetting og Euro6. Dette er en 184hk. Tror dette er siste utgave N47 før den blir utskiftet med B47.

M57 er en helt annen motor der registeret er framovervent. M57 har veldig få problemer med registerkjedet, men desto problemer med Multireima, strammerne og vibrasjonsdemperen

Da registerkjeden ble byttet, gjorde verkstedet kun den billige metoden med å dra ny kjede rundt? I så fall så vil jo ikke plastskinnene bli byttet. Disse slites ned da de bare er laget av plast. I verste fall sprekker plasten. Og problemet med N47D20A er at drevene er for kvass slik at de spiser på kjedet. Skifter man bare kjeden, så vil man risikere oppspist kjede på nytt. Man bytter drevene, skinnene og strammeren. Da skal man være trygg. Da er enkleste jobb å ta ned gearkassen og gjøre jobben fra undersiden. En dreven BMW-mekaniker tar ned automatkassen på under 30minutter. Så det kan godt hende at registerkjeden er helt iorden, men det er skinnene som er slitt/sprukket. Man skal enklest høre ulyden fra registeret ved ca. 2500rpm. Og man får ikke tikkelyd fra registeret, men raslelyd. Dette problemet skal være løst på N47D20C som kom i 2010.

Du har vel elektronisk håndbrekk på en F10? Jeg ville ha tenk meg om før jeg "drar på" håndbrekket. Du kan jo ikke justere pådraget. Enten er den på eller av. Da skal problemet løses med vanlig oppbremsing. BMW har hatt glidende kaliper siden 80-tallet. Skru ut Umbrako-boltene, poler dem (aller helst med pussemaskin med poler-skive) og smør de med "gris". Det hender at plasttroppene forsvinner og da kommer det skitt og vann inn. Hvis boltene er for mye eiret, så bør de byttes.

Føler meg litt dum men etter at jeg flyttet, så har jeg ikke lenger tilgang til bilverkstedet på min gamle jobb. Så jeg skulle jo gjøre den enkle jobb å legge om til vinterdekk og ble lang i masken når det går opp for meg at Jekk er ekstrautstyr på F10/F11. Og min hadde jo selvfølgelig ikke dette. Har jo ikke en gang reservehjul. Heldigvis har jeg stående min gamle 320dAT E46 som har jekk og heldigvis passet den. Vinterdekkene er på og alt er bra. Jeg vurderer å kvitte meg med gammel-bilen og da er jeg jo fri for jekk. Så hvis man kjøper en original jekk, hvor skal denne oppbevares i bilen? Jeg finner ingen steder for å lagre jekken

Noen som vet om dette planetgearet noen gang ble byttet ut til en forsterket variant eller satser BMW på at eiere tar regningen? Jeg jo selv en 2013mod 520d F11 xDrive. Gått 105000km. Heldigvis ingen ulyder, men vurderer oljeskift som det anbefales ved 100k km.

Nå spør jeg sikker veldig dump, men men... Nå har jeg fylt Ad-Blue på min F11 hos både Cirkel-K og Esso. Begge gangene fylte jeg fra automat med pistol. Begge gangene var det nesten håpløst å fylle fordi pistolen kutter umiddelbart. Jeg måtte fylle sånn helt ultraforsiktig med ca. 1 spiseskje av gangen og da tar det litt tid å fylle 14 liter. Men de på bensinstasjonene sier at de aldri har hørt om dette problemet, så da må det være jeg som gjør noe feil. Det var snakk om noe magnet og at på noen biler kunne man låne en munnstykke med magnet. Dette ser ikke ut som passer på min. Så hva er trikset?

Finnes det? Er det mulig?

Er det Adaptive dempere eller er det nivå-regulering bak?

Hei! Det begynner å nærme seg vinter og jeg har en eldre E46 Touring som skal selges som "delebil". På den har jeg takboks og har da et ønske å flytte takboksen over på min F11. Problemet er at jeg ikke har rails på F11. Så hva slags løsninger finnes til F11 som ikke har Rails?

Hvis du drar av LMM uten at du merker noen forskjell, så tolker jeg det dit at LMM er gåen.