Mons1

Har fått bekreftet av luftbelg på førersiden er revnet. Tok kontakt med BMW og luftbelg er ikke omfattet av en tilbakekallings-program. Og det verste av alt er at Garantiforsikringen som dekker alt inkl fjærer og støtdempere IKKE dekker luftfjæringer. Dette må være det eneste som ikke regnes som slitedel, men som ikke dekkes. Ingen må påstå at luftfjæring er en slitedel, men det er ikke en støtdemper. Da ble jeg foreløbig 5000kr fattigere :-(

Takk for info! Både E46 og F11 har ODB2, så jeg trenger ikke den runde kontakten. Når det gjelder ELM327, så tror jeg ebay har flust av piratvarer av ymse kvalitet. Hvor kan jeg få kjøpt en som jeg kan være sikker på vil fungere? Jeg har ingen planer om koding. Jeg er kun interessert i å lese Feilkoder og evt Live-verdier. Det som skiller disse er muligheten å lese alle moduler slik som Automatkasse og Chassi. Det er ikke alle som klarer å lese dette. Hvis Carly eller Torque Pro gjør jobben, så satser jeg på det. Anbefales ISTA/D + ODB2/USB-kabel, ja da satser jeg på det RS

Har sendt PM

Har en svenskimportert bil, så jeg har en mavefølelse at BMW Norge ikke er så begeistret å tilby tjeneste for denne bilen uten at jeg må betale. BMW UK har en side for å sjekke Tilbakekallings-program for en spesifikk bil. Jeg kan ikke finne dette på BMW Norge. Finnes det noe slik her i landet å kunne sjekke opp?

Da fikk man første feil på min 2013 BMW 520d xDrive. Har lagt merke til at bilen sig på ræva etter å ha stått i noen dager. Dette har blitt verre og verre og nå dett ræva ned umiddelbart. Fikk også Chassi-melding på kjørekomputeren. Det virker som om førersiden faller raskere enn andre side, men begge sider faller. Dette må vel tyde på et felles problem eller hvis belgen på den ene siden er lekk, vil det medføre at også andre side faller? Har heldigvis kjøpt utvidet garanti pga bilen er svenskimportert. Spørsmålet er: Er det belgen eller kan det være kompressoren? Noen som har hatt samme problem på en F11?

Tror ikke signaturen er lenger tilgjengelig 🙂

Jeg er på flyttefot og vil ikke lenger få tilgang til WoW og Bosch ESI-2 Trenger derfor noe å les av feilkoder på E46 og F10/F11. Hvilken BT-dongle anbefales for bruk av mobil/nettbrett? Ser at Biltema har noe. Funker det? Ellers noe som anbefales og som ikke koster en månedslønn?

Så du har ingen problemer med å putte på Europris Total-olje til 80kr literen eller Biltema sin olje til 100kr literen?

10k eller 1 år burde vært standard på alle biler. Problemer her er at i BMW sin brukermanual, så står det at man skal følge kjørecomputerens estimat. Det er altså ingen km eller tidsintervall på en 2013mod BMW med N47D20C-motor. Og i følge kjørekomputeren i min bil, så vil den ha ytterligere 5000km eller et halv år. Dvs kjørecomputeren vil ha et olje-intervall på 25000km eller 2 år. Spørsmålet mitt er: Hvor mange turbo/motorer har blitt ødelagt av BMW's kjørecomputer?

Forskjell på kjøleveske-temp og olje-temp. Hvorfor tror du sportsbiler ofte har måler for oljetemp i tillegg til vanlig kjølevesketemp? RS

Det er vanlig at hvis man bruker nøkkelen mye istedenfor fjernkontroll, så knekker låsmekanismen. Det er vist en slags design for å hindre innbrudd. Låsmekanismen er ikke særlig dyr, men det er litt knoting å skifte dette. Du finner DIY på Youtube. F.eks

Siden du har en N47 der registeret er bak mot gearkassen og at disse motorene har et rykte om en katastrofal design-feil på registeret, så vil jeg anbefale at du tar den jobben nå som alt er nede. Du trenger selvfølgelig en mengde spesialverktøy for å låse kammene og veiva, men man får ofte leid dette på verksted. Men i deler er dette ikke kostbar. Løpeskinnene for registerete er i plastikk og som slites ned. Disse kan også knekkes etter hvert. Kanskje du allerede har fått dette fikset? Hvis ikke, så bør dette sjekkes opp. Hører du noe register-rasling etter varmkjøring? Kudos til deg som tar ned gearkassen for litt olje-lekkasje N47 er kjent for oljelekkasje rundt ventildekslet, bunnpannen og ved Oljefilteret. Ellers har jeg ikke hørt om noe annen lekkasje.

Er det GM eller ZF-kasse på denne 2003mod? Jeg vil tippe det er GM. Den skal ha Dextron III. Du finner denne oljen på Biltema. Jeg har selv kjørt på Biltema for 2 år siden og bilen er gått 240000km og gearkassen gearer silkemykt. Jeg tenker at jeg skifter olje hver 30-40tusen km med Biltema og da tror jeg dette vil fungerer minst like bra som BMW-olje til 380kr literen som jeg ble anbefalt av BMW første gangen jeg byttet olje og som i utgangspunktet skulle være Livstid.

Fant på Europris Total Helsyntet 5W-40 BMW LL-04 og ECEA C3 til 399kr for 5 liter. Ville dere kjørt på med olje til 80kr literen i stedenfor Castrol Edge Proffesional til nesten 300kr literen? En korrigering til quandt1960: Det er riktig at kjølevesketemperatur ikke vil oversstige 105grader, men oljetemperaturen kommer gjerne opp til 150grader ved hard kjøring. Temperaturen på stemplene og sylinderveggene er betraktelig høyer enn 105 grader.

Du har sikkert rett i alt du sier, men problemet er jo at alle har forskjellge meninger. Kjører kun Helsyntet og kun olje etter spesifikasjoner som er oppgitt i manualen. Men du vet like godt som meg at selv om olje oppgis til BMW LL-04 og ACEA C3, så er det forskjell på oljen. Biltema selger olje med slike spesifiasjoner, så ville du ha brukt Biltema? Det interessante er at BMW har ikke akkurat endret sin policy på oljeintervaller før evt etter 2013. På min 13mod så står det i manualen at jeg skal følge intervallet som kjørecomputeren gir. Jeg har nå kjørt 22000km siden sist oljeservive og 1,5 år. Fortsatt vil Kjørecomputeren ha enten 5000km til eller mai-2019. Da stiller jeg spørsmål om hvor mange turboer har ryket pga BMW sin definisjon av oljeservice i hht kjørecomputeren?

Jeg vet ikke om ny LMM medfører programmering. Det kan være snakk om å slette lagret adaptive justeringer. Det jeg lurer på er jo at selve elektronikken ligger vel i den innstikksmodulen på LMM. Hvorfor må man kjøpe hele dingsen? Mener å huske å ha sett at man bare kjøper innstikksmodulen. Tar da 30 sek å bytte. Ser at det finnes brukt på ebay for 400-500kr. Uansett så er jeg ikke ekspert på dette, men de fleste får fikset problemet med ny LMM. RS

LMM er kanskje en av de vanskeligste å feilsøke. Defekt LMM trigger sjelden feilkode. Dessuten kan det være mange andre problemer som gir akkurat samme symptomer. Vakum-lekkasje, brudd på ledning til temp-div temp-sensorer, Turbo-problem osv. Prøv å få lest av ECU for feilkoder og kontroller vakum-slangene. Bytte av LMM er vel det siste man gjør. Man kan godt prøve å rense den med spray. Finnes masse DIY på Youtube. Lykke til!

Nå har jeg snakket med mange fagfolk om olje. Jeg er enig med Hpi om følelser ved valg av olje. Tror vi alle drives av følelser uansett hva man kjøper. Noen russere har tatt seg bryet å teste en haug med oljer i noen mer eller mindre amatørmessig undersøkelse, men man fikk noen inntrykk. Kuldetesten er jo kjent. Frys ned oljen til minus 30 grader eller noe slikt og sjekk viskositeten. 10W-40 er blokkfrosen og stiv. 0W-30 holder seg fortsatt flytende. Dette er jo ekstremt viktig under kaldstart. Hvordan får motoren start i kulde hvis oljen er stiv? Men 0W-30 er bra under kaldstart, men har dårligere smøreegenskaper ved drift-varm motor. Det som var mest interessant var varmetesten. Oljene varmes opp og så observerer man hvordan oljene forandret seg. Original-oljen til Toyota ble til karamel først. Den rett og slett krystallieres og tørkes inn. Det er dette vi ser som et belegg som legger seg på innsiden av motoren. De kjente oljene slik som Castrol, Mobil1, Shell Helix(Som i dag er BMW-oljen?) kommer midt på treet. Den beste er 5W-40 som har god kaldstart-egenskaper, men beholder smøreevne i hele temperatur-registeret og tåler høyere temperatur uten å krystallisere seg. Det er derfor på racing-biler man velger 10W-50. En olje som tåler svært høy temperatur. På diesel-motorer så velges ofte 5W-30 fordi diesel-motorer produserer mindre varme enn bensinmotorer, men denne oljen karameliserer seg lettere enn 5W-40. En annen test er smøretesten der man belaster friksjonsflaten til et hjul ikke lenger går rundt. Dette med oljen oppvarmet til ca. 100grader. Der kom oljer jeg ikke har hørt om i toppen. Slik som Liquimoly. Så snakket jeg med noen som driver med olje Der lærte jeg at Mobil1 i dag faktisk er Esso-olje. Esso kjøpte Mobil1 for å skaffe seg en merkenavn for sin egen olje. Dere har vel lagt merke til at Esso-stasjonene ikke lenger har Esso-olje, men Mobil1? Så kom et nytt ord fram: Reraffinert olje. Olje som som rafineres fra gammel spillolje. Denne reraffinerte oljen blandes inn i ny olje. Om Valvoline så snakkes det om 100% reraffinert olje. Jeg vet ingeting om reraffinert olje er noe dårligere enn ny-produsert olje, men spillolje er jo en sammensetning av alle typer spillolje med forskjellig viskositet. Det kan jo ikke være bra å blande forskjellige type oljer? Da kom det fram en olje som framstår som helt ren. Det er AGIP-Eni. De henter all sin olje for produksjon av motorolje fra Nordsjøen og all Eni-oljen er 100% nyraffinert uten tilsetting av reraffinert olje. AGPI-Eni omtales som det beste du kan få på markedet. Har derfor bestilt AGPI-Eni I-sint

Jeg er enig i at 0W-30 er den beste for oss i Norge og kalde vintere. Men jeg hører at Mobil1 ESP Formula er bedre olje enn Castrol Edge. For vanlige folk så opplever man neppe noen forskjell, men med tanke på N47 sine svakheter, så bør man kanskje satse på det beste som kan fåes.

Ser at Skruvat selger Castrol Edge til bra pris, men jeg blir ikke klok. Castrol Edge 5W-40 finnes i en C3 BMW LL-04 for Turbo Diesel Så finnes Castrol Edge 0W-30 Universal C3 BMW LL-04 Og så finnes det 5W-30 Universal C3 BMW LL-04 Så hva anbefales?

Sjekket servicehistorikken og ser at ved forrige oljeservice, så ble det benyttet Valvoline Synpower C3 5W-30. Svindedyr olje i følge regningen Så valgene er på BMW LL-04: 0W-30, 5W-30, 0W-40 og 5W-40

Ok, dette har sikkert vært diskutert 100 ganger tidligere og spørsmålet er sikkert dumt, men jeg spør likevel: - Hvilken anbefalt motorolje bør jeg velge? Bil: 2013/14 BMW 520D Touring xDrive 184hk 100000km Bør jeg velge 0W-30 eller 5W-40? Tenker på Castor Edge eller anbefales noe annet? Og vil det fungere med Biltema oljefilter?

Tok ånden over meg og tok fram verktøyet. Det var super-enkelt å få ut låsemekanismen i bakdøren. Tok ikke mer enn 10minutter. Testet låsen med låsemekanismen ute og konkluderer med at feilen er inni selve boksen. Prøvde å se hvordan det er å demontere selve boksen, men det ser ikke ut som den er laget for noe slikt. Det var noen pittesmå trox-skruer, men jeg hadde ikke den størrelsen. Kanskje enklere å finne en brukt som fungere på ebay?

Plutselig vil ikke den ene bakdøren låse seg opp via fjernkontrollen. Man må åpne den fra innsiden ved å dra å håndtaket for å åpne døren. Men den låser seg fra fjernkontrollen. La merke til at noen ganger gikk bare "knoppen" halvveis ned og kunne da åpnes igjen via fjernkontrollen, men når den låser seg og "knoppen" går helt ned, så klarer man ikke å åpne den. Konklusjonen er at det er en treghet slik at den elektriske mekanismen ikke klarer å åpne skikkelig. For mye motstand. Så spørsmålet er: Hvor kan denne tregheten være? Er det noe som kan smøres? Ser på dele-tegning at "knoppen" er et stag som går det til hovedenheten for låsen. Regner med at dette er montert inni døren slik at det er et mareritt å ta ut. Noen som har vært borti dette og har noen tips? Bil: 2002mod 320DAT.

Høytalere er en ting, men hvor mye skal til for å få diskantene tilkoblet original lyd-anlegg? Jeg ser for meg at vi som ikke har oppgradert lyd, ikke har de riktige delefilteret som skal til for å koble til en ekstre diskant i døren(speilhuset).