Mons1

Føler at forbruket har vært høyt de siste årene og er nå økende. Motoren starter som et skudd og går klokkerent på tomgang. Alt virker helt ok på lavt turtall og lav fart. Men ved gasspådrag så røykelegger jeg hele kommunen med svart eksos. Helt tydelig at motoren får mer diesel enn luft. Da er mitt spørsmål til dere alle: - Hva er symptomer på dyser som lekker? - Hva er symptomer på defekt Lmm? - Hva er symptomer på igjengrodd innsug? Kan nevne at bilen er gått ca.230000km og bruker ikke en dråpe olje. skiftet katalyatoren for 2 år siden pga eksoslekkasje ved flex-røret og da kjente jeg på turbinen i turboen og det var ikke merkbar slakk i den. Forbruket ligger på 1,5-1,6liter på mila på bykjøring og 0,85l/mil på langkjøring. Forbrukeindikatoren er helt ute av sync. Når den viser 0,98l/mil, så er det mer riktig 1,5l/mil. På langkjøring viser forbruksmåleren snitt på 0,5, men er 0,85 i virkelighet. Derfor tenker jeg at det går for mye diesel igjennom dysene enn hva ECU tror det gjør. Tips til feilsøking, diagnostisering?

Er det noen som har opplevd at kremseklosser slites forskjellig mellom yttersiden og innersiden(samme hjul). Kan dette bety at det er noe feil med bremsekaliperen? Fikk varsel på slitt bremse, men en titt igjennom felgen, så såg det ut som bremseklossen bare var halv slitt. Regner med at det bare er km-telleren for klossene er feil(Ikke nullstilt?). Fikk uansett ikke til å null-stille servicevarselet. Tok av felgen og kunne se at klossen på innersiden har slitt helt ned til slittasjesensoren. Det er første gang jeg ser at klossene slites forskjellig og mistenker at det er noe feil med kaliperen. Bil: -13 BMW 520dA Touring xDrive F11

Har registrert svært høy forbruk på min 2002mod BMW 320dA Touring. (150hk) Ja det er for det meste bykjøring, men et forbruk på 1,8l/mil er vel mye selv for bykjøring. Bykjøring bør vel ikke overstige 1,2liter/mil? Med gasspådrag så legger jeg igjen en solid tåke med sort eksos. Dette tyder på mye diesel i forhold til luft. Dette kan tyde på at enten for sylindrene for mye diesel eller så mater turboen for lite luft. For et halvt år siden byttet jeg katalysatoren pga eksoslekkasje på fleksirøret. Da sjekket jeg Turboen og det var nesten ikke antydning til slakk i turbinen (hvis det i det hele tatt var noe slakk). Motoren bruker ikke olje og jeg trenger ikke å etterfylle selv etter 10000km. Motoren er lettstartet selv i minus 15 grader. Den går fint og er responsiv. Var på EU-kontroll sist august og fikk muntlig kommentar om å ta bilen på en langtur og "trø den litt" for å rense motoren pga litt mye sort eksos, men ikke så mye at den ble underkjent. Er plaget med at oljedamp lekker ut rundt temp-sensoren på røret fra intercooleren. Jeg har skiftet kobberring, men det kommer fortsatt oljedamp ut. Noen andre som plages med det samme? Bilen er gått 225000km

Som eier av F11 520d Touring xDrive med 8-trinns Automat, så har jeg stusset litt over at automatkassen er litt "nervøs" i lav hastighet. Bilen er gått 75000km. Begynner å lure om den treng oljebytte? 8-trinns automaten til BMW er skrytt opp i skyene og omtales til verdens beste automatkasse. Da blir det litt merkelig å oppleve litt så "usikkerhet" og "nøling" i å velge riktig gear. Når min gamle 2002mod 320dA Touring virker automatkassen bedre i gearvalg, så må det være rett å lure litt på dette. Er det noen anbefaling av SW-oppdatering og slikt?

Du tok vel bilen på en skikkelig prøvetur før du kjøpte? Ja det er converteren som er problemet. Det er ubalanse i lock-in-mekanismen som skaper vibrasjon/during. Duringen oppstår nå converteren prøver å "låses" slik at man får direktedrift igjennom converteren som gir bedre forbruk. Årsaken til det skjer er etter hva jeg har hørt relatert til en kombinasjon av feil i software og for lav oljetrykk. Jeg har ikke oversikt over når dette oppstår(km), men noen mener at hadde man skiftet ATF-olje hver 70000km, så hadde ikke problemet oppstått. I tillegg så opplever noen at lock-in begynner å tøve slik man man får slik "jukke-følelser" og pendling av turtall ved en viss hastighet. Dette er det som skaper varmgang i lock-in-mekanismen som igjen skaper ubalanse. Alt dette er basert på hva fagfolk sier og egenerfaring. Det er forresten tøv og tull av BMW å kreve en spesiell Texaco ATF-olje som koster 400kr literen(Som ikke produseres lenger), når det er ingen problemer å kjøre DextronIII ATF som man kan kjøpe på Biltema for 80kr literen.

Det er ingen vannavkjølt turbo på disse. Hvit røyk er tegn på vann i forbrenningen. Jeg vil mistenke en gåen toppakning eller i verste fall sprekk i toppen. Regner med at du ikke har kjørt med dårlig kjøling og overoppheting. Disse motorene tåler overhode ikke overoppheting. Uansett så er dette ingen gode nyheter.

2006mod? Har denne fortsatt 150hk? Eller er det en 163hk? 150hk har motor M47TUD20, mens 163hk har motor N47. På N47 så vet jeg rett og slett ikke hvor veivhusventilasjonsfilteret er. På den eldre M47, så står den rett oppå toppen og er superenkelt å bytte. VV-filteret byttes hver 3 oljeskift hvis man bytter på hver 10000km. Anbefaler det. Kjører man LL-olje og 25000km intervaller, ja da bør man skifte VV-filteret hver gang. Oppdages oljelekkasje, så anbefaler jeg at man får skiftet slangene.

https://no.wikipedia.org/wiki/BMW_M47

Hei igjen! Bilen skal en gang på EU-kontroll. Da må understellet være uten slakk, det må ikke være noe fri-eksos/eksoslekkasje og bremser og bremserør må være i orden. Er det eksoslekkasje så kan det hende at du kan kjøpe en "rep-sett" der en del av eksosrøret skiftes ut uten å må bytte katalysatoren. Dette vil kreve at røret sveises og at du nå få noen som kan sveise rør gjøre jobben. I verste fall må hele katalystatoren byttes og det koster kanskje 8000kr. Fjer og støtdempere er viktig for å opprettholde den gode kjøreegenskapene som E46 har. Støtdempere begynner å svekkes etter 30000-50000km. Du bør sjekke om ikke fjæringene bak er knekt som er normalt på E46. Derfor det viktigste først. Hva som må fikses kan kun avdekkes med en sjekk. Har du ikke erfaring med å fikse biler, så bør du få en "fagmann" til å ta en titt. Det verste du kan gjøre er å bruke masse penger på bilen og så får bilen kjøreforbud på første EU-kontroll. Det du nevner om automatkassen er riktig og akkurat det jeg nevnte i forrige melding. Jeg vet alt om GM A5S-360/390R-gearkasser. Jeg har selv byttet olje 2 ganger på min egen bil. Hvis det er ingenting galt med automatkassen, så er det ingen poeng å bytte olje/filter hvis du ikke har kjennskap om det har vært gjort tidligere. Er det problemer med kassen, så bør du skifte olje/filter uansett. Dette er mine råd.

Det kan være noe med lading og at batteriet ikke får nok lading. Når det blir for lav spenning, så deaktiveres en del systemer slik som ABS, ESP osv. Hvor langt er bilen gått? Kan jo være dårlig kontakt mot batteri eller dynamo.

Gratulerer med bil Er dette en 150hk eller en 136hk? Det er iallefall en pre-facelift. Ut fra hvordan inspr-dyrene ser ut så er dette en M47 (136hk) og ikke en M47N (150hk). Når det gjelder deksel og slikt, så er det kanskje en ide å sjekke opp på skraphandlerne. En ny radiatorkappe koster noe å 1200kr. Finnes sikkert billig på eBay. Når det gjelder automatkassen, så spør jeg vanskelig hvis jeg spør om du vet om det har vært gjort oljebytte tidligere? Noen mener at hvis automatkassen har gått mer enn 200000km, så bør man ikke bytte olje så lenge gearkassen er i orden. Jeg vet ikke om det er en GM-kasse i denne eller en eldre ZF. Da må du under for å sjekke. Mest sannsynlig er det samme som min 2002mod en GM A5S-360R. Denne skal ha DextronIII ATF-olje, Filter, pakning og nye skruer koster ca.tusenlapp. Kassa trenger 5-6liter ATF-olje etter et bytte. Biltema selger slik olje for 80kr literen. Det er litt dill-dall med slik oljebytte og har du ikke noen erfaring med dette, så bør du søke hjelp. Man må faktisk varme opp oljen til ca. 50-55 grader før man etterfyller. Jeg har en DIY lenger ned i forumet her. Klunk-lyd i humper, vil jeg ikke være så bråsikker er fjærtårnslager. Det er mye som kan lage klunk/dunk-lyder. Det mest vanlige er jo støtstagene på krengehemmeren. Disse ryker etter 30000km. Koster 300kr stk. Så er det jo kula på fjærbenet og bakre fjærbensoppheng. Jeg kjøpte faktisk komplett fjerben med opphengsforingen bak til 1000kr stk på rexbo.eu Jeg vil bruke pengene på å faktisk sette bilen i stand og ikke på styling og slikt. Når ble det byttet dempere sist gang? Sjekk at det ikke er eksoslekkasje på flexi-rører foran katalysatoren. Dette henger sammen og begynner det å leke eksos, så må hele katta byttes. Dette er dyrt. Du kan først begynne å ta en motorvask for så å avsløre lekkasjer.

På bensinmotorer, så må oljen ut et sted. Enten lekker oljen ut av motoren(svetter) eller så havner oljen i forbrenningen og ut som blå eksos. 10w olje er tykkere enn 5w når den er kald. På disse bensin-motorene så anbefales 5w-40 eller 0w40.

Rørene ruster der de er utsatt for steinsprang og salt. Det er alltid i nærheten av hjulene der de utsettes for skitt som kastes fra hjulene. Over tanken er de i skjul/beskyttet. Man bruker tynn tectyl og rørene får en finish som ser helt nye ut. Kobberør eirer pga saltet og har kortere levetid enn de originale.

Vil overhode ikke anbefale å gå over til 10w30. Det er oppskriften på å ta livet av motoren og spesielt om vinteren. Sjekk inn i innsuget ved å ta løs røret fra intercooleren og se om det kommer mye olje fra turbo. Mye småkjøring med en TD er aldri bra. 10w30 vil forsinke smøring og spesielt for Turboen når det er kaldt. 10w30 er en ren sommerolje.

Jeg tror jeg rett og slett hadde for lite olje på gearkasse. Flere skruer på bunnpanna var helt løse og det var spor etter olje som har lekket ut. Det at jeg faktisk fikk inn nesten 7 liter, bekrefter dette.

OPPDATERING: Da har jeg skiftet olje på automatkassen. Egentlig en kjempeenkel sak. Eneste spesial-verktøy er T45 Torx og en IR-temp-måler. DIY: Du trenger: Filter, pakning og nye skruer for bunnpanna. 7liter Dextron III ATF. Håndpumpe for olje med slanger. 8mm 6-kant, 10mm 6-kant, T45 Torx, Middels Phillips Skrutrekker. Masse tørkepapir. 1. Jekk opp i plan og sikre med støttebukker eller bruk løftebukk. 2. Ta bort metalldekslet over drivstoffpumpe (8mm 6-kant) 3. Ta bort beskyttelsesdekselet under gearkassen. (Stjerneskru) 4. Løsne først Nivåskruen med T45. Disse er lett å ødelegge og hvis du ikke får løs skruen, så er du f.... hvis du har tappet av oljen. 5. Løsne avtappingsskruen og la oljen renne ned i en bøtte/fat e.l. Bruke gjerne hansker for å ikke få olje på fingrene. 6. Når det er tomt, sett tilbake avtappingsskruen og løsne alle 20stk 10mm 6-kant. Ta bort alle utenom 2 stk som holder bunnpanna. (Det er enda endel olje igjen i bunnpanna). 7. Løsne de siste 2 mens man holder bunnpanna. Løsne panna forsiktig og senk den ned. Tøm resten av oljen ut. 8. Sjekk bunnpannen for metallspon. Ta løs magneten og sjekk hva som er festet til den. Er det store metallpartikler, så kan man være litt bekymret. Gjør ren magneten. 9. Vask bunnpanna slik at den er helt ren. 10. Dra løs filteret og sjekk at du får med deg alle 2stk gummi-pakningsringer. De kan sitte igjen i hullet. 11. Tørk bort all synlig olje i gearkassen. Press på nytt filter. 12. Legg over ny pakning på bunnpanna og sett den tilbake (Husk å sett tilbake magneten) 13. Fest først alle skruer og skru til fra midten og utover. Gjerne i flere omganger. Teit skruene lett til. Det skal ikke være mye moment på disse. Sjekk o-ringen på avtappningsskruen og skift hvis den er sprukken/dårlig. Skru til pluggen. Trenger ikke mye moment. 14. Pump i ny olje til det renner over. Ca. 3-4liter. Sett på nivåpluggen. (Husk O-ring) 15. Start motoren, sjalt igjennom gearene (D-N-R-N-D-N-R 5 ganger). Sett den så i Park. La motoren fortsatt gå. 16 Bruk IR-temp-måleren og vent til du måler ca.45 grader på bunnpanna. Mens motoren går kan du uansett fylle på videre med olje. Det er den siste etterfyllingen at det er viktig at oljen er mellom 45-50 grader. 17. Det vil til slutt gå ca. 5-6,5 liter olje på avhengig av hvor mye olje som er lekket ut med årene. På min fikk jeg på ca. 6,5liter, noe som betyr at jeg hadde for lite olje på gearkassen og at dette er årsaken til problemet. 18. Når det er fullt. så skru til nivåpluggen og monter alt tilbake. Ta en prøvetur og sjekk at alt fungerte. For meg så fikk jeg alle gearene tilbake og gearkassen virker helt iorden. Da blir det ingen delebil lagt ut for salg. Pris på filter, pakning og skruer 1100kr på Hellanor. Olje 560kr på Biltema. Arbeidstid: Noen 2-4 timer avhengig av effektiv jobbing.

Been there, doen that! Nå er gode råd kjekt å ha. Det står ikke noe om du har sedan eller touring, men jeg regner med at det er samme sak. Bremserørene bak går faktisk over drivstofftanken. Dette medfører at tanken må tas ned med alt det arbeidet det medfører. De følger uten skjøt hele veien fram og opp til ABS-senteret. Rørene koster bare noen hundrelapper, men det er arbeidspenger relatert til over 10000kr å skifte de originale rørene på verksted. Er rørene hardt angrepet, så må de sikkert byttes, men der bør man vurdere å få kappet rørene og laget skjøt. Originalt er metallet på rørene tykke og solide, så det kan hende at det bare er overflaterust som er vanskelig å vurdere sånn uten videre på en EU-kontroll. På mine rør så spylte vi godt med høytrykk-spyler og pusset rørene så langt det var mulig. Da kunne vi se at det rusten var overflatebasert. Brukte så et "stoff" som heter Fertan Rust Converter (Må importeres: http://www.fertan.co.uk ) som gjør om rust til et dødt pulver og som også elektro-forsinker rørene. Rørene får et blåaktig overflate og vil hindre framtidig rust. Grunnet så rørene med vanlig grunning og deretter sprayet dem med Tectyl. Rørene vil ALDRI mer ruste. Alt avhengig av hvor hardt angrepet rørene er. Er det gått stykker av rørene, så må de byttes. Siden de originale rørene er tykke og harde i godset, så kreves det skikkelig proff-utstyr og ikke Biltema-verktøy for å kappe og flense. Må bemerke at bremserør har noe med det høyeste sikkerheten for deg og bilen, så å gjøre noe haste-arbeid anbefales ikke. Rørene må uansett godkjennes etterpå.

Jeg har fått inkludert i garantien på min 2013 BMW 520dA Touring xDrive F11 "Nøkkelforsikring". De trenger min C-nummer på nøkkel-brikken. Problemet er at jeg ikke finner denne C-koden (begynner med C) Må den leses elektronisk? Må jeg på verksted for å få den avlest?

Har fått bekreftet at BMW sine Automatkasser på disse modellene. Automatkasse: GM A5S (360R/390R) kan kjøre uproblematisk på Dextron III ATF-olje. Det er bare tull å bruke masse penger på den originale Texaco ELT 7045E som koster 400kr literen. Dette var bare noe BMW fant på for å hevde "Livstidsolje". Man kan kjøre på Dextron III og kjøre en oljeskift hver 70000km. Tar oljeskift nå kommende helg og får da dommen om det er mulig å fikse.

Da høres det ut som jeg burde forlange 30

Her er visst utvekslingen: Gear ratios: 1 2 3 4 5 R 3.42 2.21 1.60 1.00 0.75 3.02

Jeg tror det blir billigere med en brukt automatkasse. Plug'n Play og ingen annen ombygging. Har tilgang til verksted, løftebukk og alt. Må bare først få konstatert hva som er problemet. Skal senere i dag sjekke oljen og lukte på den. Den skal vist lukte "kattpiss" hvis lamellene er svidd. Det jeg trenger en avklaring er om den originale ATF-oljen som er helt hyperspesiell: Texaco ELT 7045E kan erstattes med Dextron VI ATF. Noen påstår det og at Texaco-oljen ikke lenger produseres.

Slow down! Det er ikke en 6-trinns, men en 5-trinns: GM A5S-360R eller i US heter den GM 5L40-E som bl.a står i Cadillac CTC/STS/SRX samt noen GM/Opel/Holden-modeller. Denne er sertifisert opp til 340Nm. På 3,0d brukes en forsterket utgave som heter A5S-390R som tåler opp til 422Nm. Jeg har sett video på en komplett "rebuild" av denne kassen og det er faktisk ikke så komplisert. Kit'et koster ca.400US$ og krever faktisk ikke så mye spesialverktøy. Det er noen svære låse-ring som krever store låsering-tang og spesiell pasta for å forsegle pakning og tetningsringer. Ellers er Texaco-oljen erstattet med Dextron VI ATF Men jeg finner ingen DIY for å faktisk ta ned gearkassen

Takk for gode råd. Jeg sitter med en mavefølelse at jeg har to valg: Selge bilen som delebil. Kanskje jeg får 20000kr for den(Forhåpentligvis). Eller jeg får tak i en brukt byttekasse. Å overhale en automatkasse og bytte converter vil uansett komme på over 30000kr på en bil som er verd 40000kr. Da er spørsmålet: Hvordan og fra hvem man kontakter for å få tak i en brukt automat? Jeg ser at Knack's Automatgir i Tromsø er fortsatt i drift, så jeg tenker å ta kontakt for å få tips og råd.

Kan anbefale Biltema sine AGM. 80Ah ligger på rundt 1800kr. Problemet er bilen. På nyere biler, så reguleres lading i forhold til batteriet. Bytter man batteri, så må man fortelle bilen at ny batteri er tilkoblet. Ellers risikerer man feil lading og batteriet blir ødelagt.