Aquarius

Det har oppstått mange festlige lyder i forstillingen på vår trofaste 318i mod 2000. Ettersom også skjev dekkslittasje er oppdaget, var behovet for en liten inspeksjon absolutt på sin plass. - Ytre kuleledd i venstre bærearm er løs og må skiftes. Bærearmer på begge sider byttes. - Bakre foringer ser ok ut, men disse skiftes i samme slengen. - Stabstag foringer ser særdeles romslig ut, så disse skiftes også. - Støttestag til stabstag ser fine ut - også gummiforingene. Disse tenkte jeg skulle få stå i fred. - Styrestag virker faste og fine. - Dempere har ingen synlige lekkasjer, men virker "stutte". Disse er nå 14 år gamle, så de har vel gjort sitt. Byttes, og med nye demperputer og gummibelger. - Fjærer ser ok ut, men øvre og nedre gummi skiftes. - Har lest at firehjulskontroll på disse er litt spesielt, så det overlater jeg til BMW versted. Så til de store spørsmål: Det er store prisforskjeller på orginale BMW deler og diverse alternativer fra GS, Koed og Schmiedmann, Ser at noen har for forsøkt alternative rimeligere bærearmer med dårlig resultat. Har holdt i kort tid. Hvordan er det med dempere? Er det samme greia der? Bilen er jo snart 15 år, så restverdien er ikke all verden (selv om bilen ellers er i særdeles god stand). Er det verd å fortsatt benytte orginale deler, eller duger disse rimeligere delene i de årene bilen har igjen? Erfaringer og tips mottas med takk .

Byttet du veivhus ventilen også, eller bare slangene?

Ser det er noen som påpeker at det er viktig å foreta hjulstillingskontroll/justeringe med full tank. Om justering foretas med lett bil bak, vil jo belastningen på indre del av dekket bli større når vekten (økt tankfylling eller vekt) tiltar. Kan jo virke som en fornuftig tanke.

Kan det komme av slittasjespor i veibanen? Ufattelig sporing mange steder. Vegvesenet klager generelt også på stor slittasje på veibane som følge av vintre med mye salting og økt bruk av piggdekk.

Hei, dette er beskrevet i flere tråder før, bl.a. HER : 1. Koble 86 til 0V (jord) 2. Koble 85 til tenning (dersom du ønsker at denne skal tenne lysene). Alternativt kan du hente styrespenning fra en av ledningene til det orginale parklyset. 3. Sjekk nå at relèet trekker når du slår på tenningen (eller tenner parklyset). 4. Koble + på angle eyes til 30 på relèet 5. Koble - på angle eyes 0V (jord) 6. Koble 87 på relèet via sikring til batteri + 7. Angle eyes skal nå tenne hvis du skrur på tenning (alternativt slår på parklys) 8. Dersom du ønsker dimming med cupèlys kobler du 87A til dette.

Hei, har du sjekket bilens batteri?

Byttet på manuell kasse også, den oljen var verre!!! Bestilte nye plugger (33117525064) med 14mm sekskant spor samt pakninger (07119963355) til min - for sikkerhets skyld. Pakningene fikk jeg ikke brukt, for pluggene var levert med en liten grønn gummi o-rings pakning. Delenumre er fra GS. Veldig grei jobb. Om du benytter Castrol oljen, kjøp en slangestump som passer på helletuten. Veldig enkelt da å presse oljen inn i diffen. 1l er ikke nok, så når den første flasken er tom - bytt flaske og fortsett å fylle til det renner ut av påfyllingshullet På min gikk det på 1,1 l. Kjøpte en 500ml stål sprøyte/pumpe på Biltema. Ga opp denne etter bytte av girolje. Utett leamikksak som medførte et oljesøl uten like.

Har akkurat skiftet diff olje også. 2000 mod E46 318i kjøpt nov. 99 - 85k km. Samme her - svart litt gråaktig hinne når oljen får stått litt. Ingen lekkasjespor på diffen, men var sikker på at det har kommet inn litt fuktighet. Kan det være kondens? Samme her, men pluggen på diffen har garantert aldri vært åpnet. Tappet ut 0,95 l gammel olje og fylte på 1,1 l ny Castrol Syntrax 75W-90 Longlife. Her er gammel (t.v.) og ny (t.h.) olje. Også dette skal være "lifetime oil" som ikke skal skiftes!

Trolig en av de andre pærene i høyre baklykt som er gåen eller har dårlig kontakt. Du har vel sjekket kjørelyset bak, så jeg ville kontrollert bremselys, skiltlys og eventuelt ryggelys. At blinklyset i en lykt lyser fast indikerer nemlig at det av lysene i dette området er defekt. Napp av en av parklyspærene, så ser du det samme fremme.

Artig sammenlikning, de fire oljene som ifølge div fora benyttes på MTF-LT-1 kasser: Redline MTL oljen er den med høyest viskositet. Burde vel være den av disse oljene med størst lavtemperaturproblemer. Likevel får denne oljen særdeles god omtale på nett. Det samme får D4 ATF oljen. Castrol Redline Castrol Redline Transmax Z D4 ATF Syntrans B 75W MTL 75W80 Viskositet kinematisk 100 °C mm²/s 7,50 7,50 7,29 10,40 Viskositet kinematisk 40 °C mm²/s 37,80 34,00 36,80 54,10 Viskositetsindeks 170 198 167 185 Viskositet Brookfield ved -40 °C mPa.s (cP) 8400 5200 7300 12000 Flammepunkt COC °C 228 225 232 Flytepunkt DIN-ISO 3016 °C -60 -66 -50 Har noen på Bimmers faktisk brukt noen av disse oljene, i norske vintertemperaturer?

På høyre side (passasjersiden) av girkassen, gjerne rett ved siden av pluggen for påfylling av girolje.

Er ikke Syntrans en tykkere olje enn Transmax (tynnere ATF olje)? Om så kan vel vintertemperatur og kald kasse spille inn. Syntrans B 75W er en GL-4 olje, men Transmax Z finner jeg ikke noen GL definisjon på. BMW sier for øvrig at MTL - LT1 er erstattet med LT2. Og Castrol sier at Syntrans B 75W skal benyttes for LT2. Da er vel forvirringen total

Hva kan det komme av at Castrol på de skandinaviske oljevelgerne anbefaler Transmax Z (ATF olje), mens de på engelsk og tysk oljevelger anbefaler Syntrans B 75W (MTF olje)? Lavere driftstemperaturer i Skandinavia?

Skal bytte olje på min manuelle girkasse (E46-318i) og opplever et virrvarr av informasjon om oljetyper generelt. Min kasse har gul lapp påført MTF LT-1. Ifølge GS og Bavaria skal denne ha BMW MTF LT-1 eller LT-2 olje. På Castrols oljevelger kommer Transmax Z opp som korrekt oljetype, men dette er jo en automatkasse olje. I andre forum er det mange som skryter av forskjellige fabrikater (særlig Redline) ATF oljer på manuelle kasser, så hvor viktig er egentlig denne spesifikke oljentypen?

Det er nok det da ja, men denne forsyner jo andre moduler. Napp ut følgende sikringer (de du eventuelt har) som ligger etter MP modulen og sjekk strømtrekket på ny, da med F57 inne: F34 Audio/com system F35 Nav system F38 CD veksler F39 DVD veksler F36 Comfort Access Control (om du har dette)

Hei, er strømtrekket 0,27 - 0,28 A, eller 0,27 - 28 A? Hvilken størrelse er det på sikring 57 hos deg, 5A eller 20A?

Ventil for veivhusventilasjon.

Hei, har akkurat gjort samme øvelse. For første gang siden bilen var ny, har jeg nå helt duggfrie lykteglass . Har du fått festet det innerste klipset mot grillen? Slet veldig med å få dette på, men når det først fikk feste ble det tett. La også på litt armaturfett fra CO for å holde pakningen myk.

+1 lagunilla Har selv 2000 mod 318i M43-B19 motor, og denne har grønn kjølevæske. Dette er originalt fra BMW. Helt korrekt det GSS sier høyere opp i tråden. Uansett hva du velger å gjøre, tømmer du IKKE på en flaske med sånn guffe for å tette". Fyll opp med vann til flottøren i vannpåfyllingen står riktig. Det finnes mange filmsnutter av dette på Youtube. Kjør motor og trekk ut en liten vannprøve, så ser du fargen. Du finner også beskrivelser på og filmer av lufting, både på Youtube - og her på forumet. Begynn med det enkle, se etter lekkasjer (og se nøye). Ekspansjonstanken på E46 har svake hjørner. Her blir det ofte sprekkdannelser. Også bunnen av radiatoren kan gi etter (henger i en bue) og kan gi lekkasjer. Vannpumpe og div. koblinger er også gjengangere. Titt ned gjennom motorrommet på beskyttelsesplaten under motoren. Her ser du gjerne spor av fuktighet og eventuell kjølevæske. Se særlig under ekspansjonstank og rett bak radiator.

Kjørte med dette i ganske lang tid før jeg selv (ikke div verksteder) fant feilen. Gikk bra hos meg. Det er vel ikke bra å kjøre med overtrykk i veivhuset for lenge - ryker vel kanskje pakninger etter hvert. Du kan jo unngå å trekke helt ut på girene... så går det nok bra noen dager til . Sikkert andre her som kan gi bedre råd akkurat om dette.

Hei igjen, delene du trenger er: Pos Type Varenr Varenavn Pris 01 Org 11157501567 Ventil veivhus org 582,13 03 Org 11151743386 Slange veivhus org 338,57 http://gsbildeler.no/nettbutikk/varer/etk_11/11_1514 Som du ser er 01 et slangesett bestående av to slanger, en for veivhusventilasjonen og en for kjølevann. Slangene er førte i en felles krympeslange, så du bør bytte begge samlet. Slangen for veivhusventilasjonen er bare å trekke av niplene (må være litt forsiktig så ikke niplene knekker - lirke, bikke og dra). Slangen for kjølevann er festet med slangeklemmer, men ellers som over. Vær forsiktig så du ikke knekker plastniplene. Kjølevannsslangen er tom for vann når motoren står, så du vil ikke oppleve noen oversvømmelse når du løsner slangen . Jeg byttet ikke slangeklemmene. Problemet på blokksiden er å komme til. Du må fjerne cupèfilterkassetten for å komme til. Ikke noen stor jobb - 5-6 skruer. Trangt er det likevel, så du må føle litt med fingrene. Ventilen sitter også litt trangt, og prosessen over gjelder også her. To umbraco skruer må løsnes fra undersiden. Ikke vanskelig - men litt knotete. Slangene finner du ut av når du ser de. Noen DIY på dette fant jeg ikke. Trodde jeg tok noen bilder når jeg holdt på med dette, men de finner jeg selvfølgelig ikke igjen. Skal se om jeg kan få tatt noen nye som i alle fall hjelper deg litt på vei. Dette er ikke så vanskelig, men om du ikke har skrudd noe særlig kan det være fornuftig å få hjelp av noen med litt fingergefühl

Hei igjen, typisk tett veivhusventilasjon. Du bør nok få byttet veivhusventilen og slangen mellom denne og blokka. Har byttet dette selv. Ikke så vanskelig å skifte, men litt kronglete å komme til. Litt skruing for å fjerne cupèfilter osv. Ca. 1000,- i deler hos GS.

Hei, det hvite skummet du ser på peilepinnen (og som du da også ofte finner under oljepåfyllingslokket) er et resultat av kondensering i veivhuset og har nok sammenheng med lav utetemperatur og mye kaldstart/småkjøring. Ville sjekket at veivhusventilasjonen fungerer skikkelig. Kondens i veivhusventilen ved lav temperatur kan fort medføre frostskader på ventilen. Om veivhusventilen er tett (eller slangen mellom mellom ventilen og blokka er tett) får du lett gul motorvarsellampe. Du kan sjekke dette ved å åpne oljepåfyllingslokket med motoren i gang. Det skal være et sug i veivhuset slik at lokket holdes litt igjen. Om ikke motoren er for varm, kan du også legge håndflaten over hullet. Da skal du kjenne et vakuum /sug. Dersom ventilen er sprengt, har du vakuum - men du kan få variabel luftstrøm og oljegørr inn i innsuget. Napp av slangen fra ventilen til innsugsbelgen og hold en finger over nippelen på belgen. Motorens gange bør bli bedre om feilen ligger her. Om dette kan ha noen sammenheng med feilkoden på innsugsventilen (DISA-ventilen) er usikkert. Mulig en midlertidig feil. På min 318 så spjeldet skikkelig grisete ut, så jeg renset dette - uten at jeg følte noen endring på motoren. Oljenivåføleren er nok en separat defekt.

Når du ikke får start, hører du da noen klikkelyder fra relèer? Om du ikke gjør det kan det være et relè som er gåent, eller som har dårlig kontakt. Kan også være dårlig kontakt på selve starteren eller på innslagsrelèet. Ville sjekket relèer og kabler før bytte av starteren.

Tror jeg har flere ekstra pæresokler liggende etter mine bytter.