ShellMotul

Dobbelpost.

Hei, Jeg er ikke kjent med evt. forskjeller på SI-kortet mellom 4 syl. og 6 syl. modeller. Hvis vi ser på blokkskjemaet "Service Interval Indicator 115" som ligger som vedlegg, er det "Code plug" som bestemmer om det skal være en 4 eller 6 syl motor. Og denne "Code plug" sitter bak på turtelleren, altså ikke på SI-kortet. Men, er det selve kortet ditt som er defekt eller er det bare batteriene som må byttes? Når jeg måtte bytte batteriene i mitt speedometer, kjøpte jeg en batteriholder, og to oppladbare NiMH batterier, og monterte de på utsiden av speedometeret. Slik: Kretsen som lader batteriene er riktignok konstruert for NiCd-batterier, men det fungerer uten problem. Speedometeret har en enkel ladesyklus, og det er ikke større forskjeller mellom NiCd og NiMH enn at det går bra. Man vil få noe redusert levetid på NiMH-batteriene men det er mest av akademisk interesse (Vi snakker fortsatt om mange års levetid). Mitt tips er at du skrur opp speedometeret og titter litt. Bare ikke ta på de sorte tallskivene, det blir fettflekker med en gang. Legger også ved en oversikt jeg lagde for litt siden, da jeg ikke kunne finne noe tilsvarende på internett. Se vedlegg. Mvh. Speedometer e28 Tilkoblinger.xlsx

To poster på rad, men det får stå inntil videre... Jeg kom til å tenke på at du muligens har en ekstern forsterker i bagasjerommet på bilen. Har du denne eller er den koblet bort? Forsterkeren i seg selv har ikke imponerende ytelser, den er koblet til en 8 ampere sikring, så jeg kan tenke meg at den yter 4x10 watt eller noe der omkring. Effekten som er oppgitt på en vanlig bilradio, f.eks. 4*50 watt er langt i fra reell, og vil være godt under halvparten av oppgitt effekt i praksis. Men en moderne bilradio vil nok tangere den gamle forsterkeren, og vel så det. På en annen side, hvis den virker, og holder til ditt bruk ville jeg beholdt den. Grunnen til at jeg spør om du har forsterker, er at mellom bilradioen din og effektforsterkeren (i bagasjerommet), er det originalt benyttet felles jord, eller "Common ground" på engelsk. Dette blir brukt i mange gamle biler. Problemet er at dagens forsterkermoduler i radioenheten ikke er konstruert for å være kablet på den måten. I dag vil man ha separat pluss og minus ut til hver høyttaler. Jeg vet ikke hvilken radio du har i bilen, men hvis du har "ny" radio er det mulig at kablingen allerede er modifisert. Lurt å undersøke. Du har antageligvis et potmeter for å "fade" mellom front- og bak-høyttalere, som er plassert ved siden av radioen din. Virker dette? Den er koblet i serie mellom radioen og effektforsterkeren. Bare for å nevne det: Effektforsterkeren har høy-nivå inn. Altså ikke lav-nivå phono/RCA som er mest vanlig i dag, selv om det fortsatt benyttes høy-nivå inn enkelte ganger. Til slutt: Jeg tror jeg vet om en som har originale elementer som passer bak liggende. Hvis det er av interesse kan jeg høre om han fortsatt har de.

Se der ja! Det er tilfredstillende å finne feil når man ikke er helt fornøyd med ting. Det elementet ser ikke originalt ut, det ligner i alle fall ikke på noe jeg har sett før. Det elementet i midten der, er en diskant (stemplet med Kenwood). Spørsmålet er om den separate diskanten din, den som sitter under det skrå gitteret, er koblet bort, eller om den kommer i tillegg til den i midten der? Også kan man jo spørre: Er den separate diskenten også deffekt? I tillegg: Ble delefiltererene tatt bort når elementene ble byttet en gang i tiden? Du har to alternativer etter min mening: 1). Kjøp fulltoneelementer (Coaxial). Det er tilsvarende slike som sitter der i dag. 2). Kjøp separat diskant og bassmellomtone-elementer. Dette blir tilsvarende originalt, og er etter min mening mest stas. Da trenger du separat delefilter som kobles mellom bassmellomtone og diskantelement. Dette følger enten med, eller du kan kjøpe det separat. Utfordringen din blir passform. Du vil kunne måtte prøve flere elementer for å finne et element som krever minst mulig bearbeiding av eksisterende høyttalerkasser. Jeg mener å huske at du holder til litt sør for Oslo? Hvis du har anledning, ta deg en tur til Dynabel på Bryn i Oslo. De fører "Gladen" og "Digital Designs" elementer til bil, som er av god kvalitet. Send en e-post og hør hva de har inne av 5.25" elementer. Hvis du velger alternativ to ovenfor, har du har igjen to alternativer: 1). Kjøp ferdig komponentsett. Inneholder: bassmelomtone, diskant og delefilter. 2). Plukke komponenter separat. Da har du litt mer valgfrihet (passform, pris, kvalitet). Angående delefilter, så trenger du ikke de store "plastboksene" som tar mye plass, er ment for å ligge til utstilling, og tåler høy effekt. Velg heller et lite delefilter som får plass inne i høyttalerkassa som du har. Se her for høyttalerelementer: http://www.dynabel.no/bilstereo/hoyttalere Og se her for delefiltere: http://www.dynabel.no/bilstereo/tilbehor/delefiltre Som nevnt følger delefiltere ofte med komponentsett, men også noen diskantelementer. Lykke til!

Hei. Ja det er mulig å bytte innmaten, lyden vil bli anderledes, men om den blir bedre er subjektivt. Hva er det du savner med lyden, (bass, diskant)? Forran sitter det som du skriver 4x6" elementer, eller for å være presis 4" elementer på en 4x6" plate. Elementene forran kan du bytte til samme størrelse som sitter der (4"), eller du kan sette inn 4x6". Hvis du skal bytte, pass på dybden på det nye elementet, at det ikke bygger for mye inn. Bak sitter det 5,25" elementer. Alle disse størrelsene får du kjøpt over disk. Jeg vil ikke si at de elementene som sitter der originalt er direkte dårlige, de har god størrelse på magnetene, og har også oppheng i ok kvalitet. Hadde jeg vært deg hadde jeg skaffet meg en oversikt over de eksisterende høyttalerne før du evt. skifter de ut. -Er alle elementene i orden? (Lager de lyd, ulyder, er det rifter i gummioppheng?). -Er pluss og minus koblet likt på alle høyttalerne? Dette kan testes med et 1,5v batteri. Koble fra forsterkeren, og hold batteriet på ledningen til elementet i korte øyeblikk. Pluss på pluss, og minus på minus. Elementene skal da slå utover. -Er det til en viss grad tett fra baksiden av elementet og inn i kupeen? Sagt på en annen måte: Spiller elementet "i løse lufta", eller klarer det å bygge opp basstrykk i kupeen? (Som å spille med og uten kasse). Siden du har separate diskanter både forran og bak, har du også delefilter montert på høyttalerne dine. Delefilter: -Det sitter en spole i serie med basselementene, denne spolen sperrer for høye frekvenser (diskant), og slipper gjennom lave frekvenser (bass). Hvis det er samme på e28 som på e24, så sitter denne tvunnet rundt magneten på basselementet. En spole blir ikke dårligere med årene, så den behøver du ikke skifte. -Det sitter også en kondensator bak på basselementene, denne sitter i serie med diskantelementet. En kondensator sperrer for lave frekvenser, og slipper gjennom høye frekvenser. Denne kondensatoren er en elektrolyttkondensator, som gjør at den potensielt vil forandre verdi når den blir eldre (Den tørker ut). Jo eldre den er, desto lavere frekvenser slipper den gjennom. Det er ikke sikkert dette er et problem hos deg men dersom kondensatoren blir dårlig nok, vil det bli en ulyd i diskantelementet, og tilslutt vil diskantelementet bli ødelagt pga. for høy tilført effekt. Hvis du mistenker at kondensatorene er dårlige kan de byttes ut til en tilsvarende verdi som sitter der (Det står stemplet på). OBS: Hvis du bytter høyttalerelementene dine, og fortsatt velger et system med separat diskant må du fremdeles ha delefilter, dette får du kjøpt, eller det følger stort sett med dersom du kjøper et komponentsett. Det er vanskelig å få den lyden du ønsker uten å ha en radioenhet med en form for equalizer. Hvis du har en eq med nok bånd kan du tilpasse lyden ganske presist. Når du har undersøkt at alt som er nevnt over er i orden, kan du skru opp volumet og du skal ha god vandring på basselementene dine. Trykket i kupeen skal være merkbart, selv om du kanskje ikke vinner noe dB-drag . Den vanligste feilen er at det ikke er tett nok mellom baksiden av elementet og fremsiden, slik at trykket utlignes. Litt på siden: Dersom FM-nettet slukkes i 2017 og man ikke ønsker en ny DAB-antenne på bilen i tillegg til FM-antenna, kan kanskje noe slik være tingen: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=13824&katid=1416&id= Har dog ikke prøvd den selv enda, jeg venter så lenge jeg kan, og krysser fingrene for at FM-nettet blir noen år til.

Det ligger noen bilder av et listsett på ebay som er solgt, men det kommer nokså klart frem hvor skruehullene er. Det ser ut til at du må ta av kromlista, også gjemmer skruene seg bak der. http://www.ebay.com/itm/bmw-E24-M6-635csi-chrome-window-trim-pillar-molding-Set-roof-water-drain-guide-/301562181303?nma=true&si=xiqdsJfojE5j1ZAjwEKhu2WoF6s%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Håper det hjelper deg videre.

Slik er det på de aller fleste biler. Du får start, men dynamoen lader ikke uten batterilampe. Se tegning nedenfor.

Både ja og nei. Hvis spenningskilden du brukte er god nok (antar det ble brukt en bil som sto og gikk på tomgang), i tillegg at startkablene dine har høyt nok tverrsnitt, samt at det var god kontakt på begge sider av startkablene, så burde bilen startet. Men om alle disse kriteriene var oppfylt er ikke lett å vite. Det er her voltmeteret er din venn. Når startmotoren går rund, skal du ikke ha mye mindre enn 12 volt over batteripolene. Sett voltmeteret til å måle spenningen over batteripolene, og mens du ser på voltmeteret kan du prøve å starte. Slik du beskrev hendelsen, virker det ikke som starteren får tilgang på nok strøm. For å gjenta det du skrev: Lysene på bilen fungerer (antar at speedometeret også fungerer). Men i det du vrir om tenningen for å starte, hører du bare en klikkelyd. Den klikkelyden du hører er nok innslaget på starteren. Altså: Innslaget slår inn, det går strøm gjennom starteren, men spenningskilden karer ikke å opprettholde spenningen. Strømmen faller. Og som et resultat av lav spenning og liten strøm (effekt=strøm x spenning), går ikke starteren rundt. Siden spenningen faller, slukker også lysene på bilen. Men straks du slipper nøkkelen går lyset på igjen. Stemmer? Fint at du har en egnet lader. En ting slike "inteligente" ladere ikke er så gode på, er å hente opp spenningen på et batteri som er helt utkjørt. Laderen er jo beregnet til 12 V batterier, og hvis spenningen over batteriet er godt under dette vet den ikke hva den skal gjøre (for å si det enkelt). Ta batteriet ut av bilen: Det du kan prøve er å koble til laderen din, og koble til voltmeteret du har, også "hjelpe" laderen opp til nær 12 volt ved å sette startkabler på batteriet i korte øyeblikk. Her må du følge med på voltmeteret ditt, for spenningen skal gå raskt opp. Start laderen dersom spenningen går opp. Hvis du er usikker på hva du gjør, spørr heller en gang ekstra. Batterier kan i ytterste konsekvens eksplodere. Men igjen, du er heldig om du klarer å redde batteriet, i beste fall er batteriet sterkt redusert.

Hei, Det høres ut som batteriet ditt er tomt. Det er en fare for at det er deffekt (det nye også), da batterier ikke liker å bli ladet helt ut. Men du bør prøve å lade det opp, det er mulig du er heldig. Hvis du har interesse for bil (noe ditt bilvalg muligens tilsier), kan du kjøpe deg en lader først som sist. En lader er ikke bare en lader. Skal du kjøpe en, så kjøp en "intelligent" lader. En "intelligent" lader passer seg selv, så du kan i praksis sette den på, og la den stå på i ukesvis uten tilsyn. Et kjent merke er Ctek. F.eks denne: http://www.clasohlson.com/no/Ctek-Zafir-45-batterilader/36-3762 Det er nok en grunn til at batteriet blir tomt selv når du kjører, og som du selv skriver, er det nærliggende å anta at det er noe tull med dynamoen. Bak på dynamoen sitter det en spenningsregulator. Det kan være noe feil med denne. Den ser slik ut: http://www.benzworld.org/forums/attachments/r129-sl-class/278703d1260581933-procedures-changing-your-voltage-regulator-voltage-regulator-new-used.jpg (Ny til venstre, gammel med slitte børster til høyre). Spenningsregulatoren er festet med to skruer, ofte flat skrutrekker. For å undersøke om dynamoen lader skikkelig kan du gjøre følgende: 1. Lad opp batteriet. Spenningen på et godt batteri skal ligge på mellom 12,4 og 13,2 Volt uten belastning, når det har stått uten lading i 24 timer. Merk: Selv om batteriet har tilfredstillende spenning uten belastning, kan det falle godt under merkespenning ved stor belastning (typ. 5volt). Batteriet er dermed ikke egnet som startbatteri for en bil, og kan ansees som deffekt. 2. Sett på tenningen i bilen, og kontroller at ladelampa lyser rødt (Rød lampe nederst til høyre i instrumentet, med bilde av et batteri). 3. Start bilen. Ladelampa skal slukke etter kort tid (bare noen sekunder). 4. Mål spenningen over batteriet med motoren i gang. Spenningen bør ligge på mellom 13,8 og 14,2 volt (14,4v er absolutt maks). 5. Spenningen bør være forholdsvis stabil, også når turtallet på motoren økes. Hvis det viser seg at dynamoen ikke lader, holder jeg en knapp på spenningsregulatoren. Du kan se om du finner en tilsvarende på biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Dynamo/Laderele/Laderele-2000028517/ Lykke til

Vet du hvilken bil felgene ble levert til originalt? e39 har litt større nav-diameter (74,1mm mot normalt 72,5mm), så hvis de er fra en e39 må du bruke senterringer. De fleste dekkforhandlere har nok dette, hvis ikke har gs-bildeler i Oslo dette (i aluminium) på lager stort sett.

Virkelig en flott bil, med en fin historie. Ang. instrumentet, så kan det hende at det gamle ble ødelagt pga. lekasje fra de to batteriene til serviceindikatoren, også har det blitt bestilt nytt, den gang fra en "facelift". Og for at kilometertelleren skulle stemme, ble speedometer-delen flyttet over til det nye. Disse batteriene holder i mange år, men hvis du ikke vet når de ble byttet sist, er det verdt en inspeksjon. Jeg fikk for et par-tre år siden lekasje på batteriene hos meg. Jeg valgte å montere de nye batteriene i en holder bak på instrumentet, så de skal være lete å bytte ved eventuelle senere defekter. Men for mitt vedkommende holder de vel ut bilens levetid.

Riktig, for når starteren går rundt (og den trekker forholdsvis mye strøm), så kuttes strømmen til noe for å ikke belaste batteriet unødvendig mye. For å prøve om takluke osv. fungerer (noe det mest sansynlig gjør) kan du bare legge den ene kontakten på releet til jord.

Jeg har litt lyst til å spinne videre på dette med oppkobling av sterio (bilradio) som ble nevnt over her. For det høres ut som det kommer spenning inn "gal vei", og et sted som ofte blir tuklet med er bilradioen. Det er i alle fall greit å eliminere at det ikke er her problemet ligger. Strømtilførselen til bilsterioen har fire ledninger: Konstant +12V. +12V som går på når tenninga skrus på. +12V som går på når kjørelyset skrus på (Dette brukes av enkelte radioer for å dempe displaylyset når det er mørkt ute). Jord (GND). Hvis noen av disse lendningene er koblet sammen oppstår det mye rart som ikke virker helt logisk ved første øyekast.

Hei Jeg har ikke noe skjema, men jeg har lagt ved noen bilder som jeg fant på internett. Jeg har nummerert de koblingene som skal kobles sammen. nummer* (skal kobles til) nummer** Oversiden av spjeldhus: Undersiden av spjeldhus: Undersiden av inntaksmanifold: Vacuumklokke på fordeler: Bensintrykkregulator: Veivhusventilasjon: Den eneste koblingen jeg ikke fant bilde av er nr. 5**. Den skal kobles til inne i kupeen, til termostaten til kupe-varmen. På e28 sitter den til venstre på sparkepanelet på førersiden, helt inntil torpedoveggen. Det går en tynn plastslange på ca 1mm innvendig diameter, som suger luft gjennom en skumgummibit. Skumgummibiten fungerer som et luftfilter. Den lufta som suges inn her (5**) går følgelig ikke gjennom luftmengdemåleren, men det er tatt høyde for i motorstyringen at det slipper inn litt luft her. Men jeg vil ikke tro det er merkbart om man blokkerer 5*, så nøyaktig er nok ikke denne gamle sliteren av en motor.

Jeg har god erfaring med radiatorservice, både med tanke på levering, pris og kvalitet. De har avdelinger i Oslo, Trondheim og Stavanger. Se hjemmeside for pris: http://www.radiatorservice.no/forside Mvh.

Hei! E28 er fine biler å skru på stort sett, bare mann ikke er alt for uheldig med rust. Under et ganske gammelmodig skall, er det benyttet forholdsvis solid og "moderne" teknikk. Designmessig liker jeg å kalle E28 for en facelift av E12; som tross alt er tilvirket på slutten av 60-tallet. Angående termostat, må du først finne ut hvilket termostathus du har (før eller etter september 1985). Jeg ser du har en 82-modell, men termostathuset kan være byttet. Se gjerne en tråd jeg startet for syv år siden: http://bimmers.no/topic/618446-e28-termostat-528i/ gsbildeler og koed er begge allrighte steder å kjøpe deler. gs er stort sett litt raskere, mens koed er stort sett billigere (ikke nødvendig vis originaldeler). Eksempel på "sprengt" tegning tilsvarende din bil: http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=4171&mospid=47218&hg=11&fg=35 Før du evt. kjøper ny termostat, kan du prøve å ta ut den gamle, og koke den i en kjele, også se ved hvilken temperatur den åpner. Disse motorene er etter min mening vanskelige å lufte, så ikke gi opp dersom det skulle koke over et par ganger. Det kan tilsynelatende se bra ut, også kjører mann i 5 minutter også koker det over. Da er det bare å prøve på nytt. Det kan i værste fall være toppakningen som har gått. Du bør inspisere kjølevæske og motorolje, ser dette bra ut er det store sjanser for at toppakningen er ok. Vannpumpa har skovlehjul i metall, så hvis den ikke lekker trenger den normalt ikke byttes. Når du finner ut hvilken termostat du har, kan du f.eks. kopiere delenummeret inn her: https://www.koed.no/no/CheckOut/Basket/

Hei, Ønsker å kjøpe solskjerm på venstre side (førerside), til en E36. Fargen bør være grå. Kan hentes i Oslo-/Akershus-området. Dersom selger befinner seg lenger borte kan varen sendes i posten. Har du også gulvmatte til førerside uten hull, er også dette av interesse. Send gjerne PM. Mvh.

Hei, Selv om det er lite sannsynlig, så får jeg spørre: Har du tilhengerfeste? Hvis du har det kan du bruke et sykkelstativ, og legge snøbrettet på tvers. Eller så kom jeg over et firma i USA som lager fester med "sugekopper", da er det bare fantasien som setter grenser. F.eks: -Mellom frontrute og bakrute. -Mellom glasstakluke (dersom du har det) og bakrute. -På tvers på bakruta. Link: https://www.seasucker.com/product-category/board-kayak/ "Dinside" skrev om firmaet i 2010, da i forbindelse med sykler: http://www.dinside.no/855960/sykkelstativ-blir-ikke-mer-fleksi-enn-dette#/

Det er vist ikke så lett å finne informasjon om disse delene på internett, så da får vi bare prøve oss fram. Tegning: http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor-3/ Stemmer tegningen med din bil? Jeg har lyst til å spørre et spørsmål først: Når bilen blir varm og stopper på tomgang, kan du da gi litt gass og få den til å gå på lavt turtall (rundt 1000rpm)? De to delene du har tatt bilde av er nr. 11 og nr. 18 på tegningen i linken over. Det kunne vært morro og testet disse delene. Du kan f.eks. starte med å skru ut nr. 18. -Prøv å suge på den "spisse" enden, med og uten spenning (12V). Jeg vil tro at den skal være tett med spenning på. -Så må vi prøve å finne ut av hva som styrer denne ventilen. Det kan være en termostat (på kjølevannet), eller det kan (som du var inne på over her) være for å stille opp tomgangen når man setter bilen i D (Drive). Prøv dette. Hvis det ser ut til at nr. 18 fungerer, og at spenningen som styrer den har en logisk forklaring kan vi gå videre til nr. 11. Slik jeg kan se består nr. 11 av to deler, en vakumklokke og en elektrisk ventil (nr.12). Den elektriske ventilen har bare en ledning tilkoblet, dette er fordi den bruker sjassi som leder nummer to (jord). -Mål motstanden mellom sjassi på nr. 11;"idle regulating valve", og minuspolen på batteriet. Skal være kortslutning. Videre kan vi undersøke den elektriske ventilen (nr. 12) Den elektriske ventilen kan fungere på flere måter: -Det kan være en ventil som enten er åpen eller lukket (to posisjoner, av/på) avhengig av spenningen. -Det kan være en ventil som kan variere åpningen lineært avhengig av spennigen. F.eks. 0v - åpen, 6v - halv stilling, 12v - lukket. -Det kan være en ventil som er temperaturstyrt (bimetall), slik at spenning inn fører til at et varmeelement varmer opp bimetallet, og ventilen lukkes mer og mer jo varmere det er. Det er nærliggende å tro at vakumklokken på nr. 11 fungerer ved at ventilen stenger mer og mer jo lavere trykk. Høyere turtall --> Motor suger mer luft --> Undertrykk ved nr. 11 --> Ventilåpning reduseres --> Turtall reduseres. -Prøv å suge på slangen som går inn på nr. 11. Skjer det noe? Det jeg stusser på er at motoren stopper så brått, den dør ikke sakte ut. Et sted må man starte, så jeg ville sjekka ut nr. 18 og 11 først. Neste steg er å måle temperaturfølerne som sitter på kjølevannet.

Grattis med bil. Hvis du er ny innenfor "BMW-verden" vet du kanskje ikke om disse sidene: -Online delekatalog for de alle fleste BMW-modeller: http://realoem.com/bmw/ Der kan du taste inn understellsnummer til din bil, og få opp fullstendig delekatalog, eller velge tilsvarende konfigurasjon manuelt. -Skal du f.eks. finne delenummer til emblem på bakluka finner du det her: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VT11&mospid=48835&btnr=51_5849&hg=51&fg=20 -Noen butikker: koed.no gsbildeler.no schmiedmann.no Koed og gsbildeler har tilsvarende delekatalog som den som er tilgjengelig på "realoem.com". Så med mindre man ikke har registreringsnummer eller undersellsnummer, er "realoem" litt overflødig pr i dag. -En side med DIY for E90: http://www.bimmerdiy.com/dir/e90 -Angående bøker kan du prøve Haynes sine reparasjonsbøker. Kvaliteten, og hvor relevant bøkene er varierer litt fra modell til modell.

Gis bort: Kantkjørte felger med gamle dekk. En felg er skjeiv (rister i rattet når man kjører). Generell informasjon: Dekk: Merke: Champiro 50 Dimensjon: 205 50 R16 Hastighetsindeks: v Lasteindeks: 87 Produsert: Uke 16, 2001 Felger: Merke: Valbrem Modell: 951 Dimensjon: 7,5 x 16 Boltsirkel: 5 x 120 Innpress (ET): 35 Kan hentes i området mellom Oslo og Ski. Er du interessert, send en PM.

Er det en av disse slangene? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=17_0565&hg=17&fg=05 Du kan jo prøve å lime og tape. Evnetuelt bare bruke klistrebånd. Får du det tett burde du kjøre uten trykk på systemet. Ta av/ løsne lokket på ekspansjonstanken, og kjør slik.

Ta en titt her: http://www.e38.org/selflevel.pdf Systemet du har er beskrevet fra side 13 til 26.

Det er veldig lett så lenge ikke skruene er rustet fast. Du skrur rett og slett ut hele fjærbeinet. Ved å skru ut tre bolter i bunn av fjærbeinet, og tre muttere i toppen ved topplageret skal hele fjærbeinet være løst. Da kan du enten ta av bremseslangen eller skru av calipern, slik at du kan ta med deg hele fjærbeinet til et bord eller liknende. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10 Pass på at fjæra ikke står i spenn når du løsner den "store" mutteren til støtdemperen i toppen. Bruk fjærklemmer hvis fjæra står i spenn. Så løsner du hylsa (Nr. 10 på tegningen), og drar ut støtdemperen fra fjærbeinet.

Nå har ikke jeg prøvd bilen, men leita fram testen som sto i finansavisen. Kan skrive ned testkarakterene til BMWen: Finansavisen Motor NR.10. 9.Mars 2013: Audi A4 Avant 1.8TFSI, Mercedes-Benz C180CGI, BMW 316i Touring. Alle med man.gir. +Ser fantastisk ut, kjører frekt og godt. Testens klart beste seter. -Interiøret. Dyrt ekstrautstyr. Design: Testens frekkeste design. 7/10 Førermiljø: Førerorientert med god sittestilling. Interiøret ser pent ut, men kunne føltes bedre. 6/10 Kjøreegenskaper: Typisk BMW. Alt er lekent og morsomt. 8/10 Ytelser: Superfestlig motor som virkelig overasker. 7/10 Plass: Trang, men gode bakseter og bagasjerommet virker mindre enn det er. 6/10 Mye for pengene: Motoren gjør dette til en stor fest til en liten pris. 8/10 Må-ha-faktor: Den ser bra ut. Den kjører bra. Og vi føler oss bra i den. 8/10 Snittkarakter: Med M-pakke glemmer du fort at dette er billigste modell. Et ekte leketøy. 7,1/10 __________________________________________________________________________ Ellers i testen får BMW ros for iDriven og interiøret føles mer moderne enn Audi og Mercedes. Sitat:"den klart mest underholdende bilen å kjøre. Med valg av kjøremodus kan du raskt gå fra å ha en treg, uresponsiv bil i økonomi-modus, til å ha et relativt sprekt, leketøy når sport+ er valgt." Mercedes har det interiøret med høyest kvalitet; solid, et kort klunk i dørene når de lukkes, ingen ulyder å spore på ujevn vei. Audi stikker seg ikke ut på noen spesiell måte, litt lang clutchvandring, testens mest presise girkasse, understyrer forutsigbart i snøen. Testen presiserer også at både Audi A4 og Mercedes C-klasse er noen år gamle, og at det kommer nye modeller av disse til neste år. Testen sier kanskje ikke så mye, det er en bilsjonalists personlige mening. Men slik motoren i BMW 316i er fremstilt virker det som det flytter seg relativt greit.