hsd

Du skal ikke smøre bolter med noe annet enn wd40 med mindre det er påpekt at du skal smøre fra fabrikk. Dersom du smører med kobberfett elns, minsker du friksjonen så mye at du trekker dem alt for mye selv bare med handemakt. En stor del av friksjonen blir borte, og dermed blir du blind for hvor mye du trekker. Det følest ut som du trekker 120, men egentlig er du godt over 200. Her er det fort gjort å brenne seg, for ikke å snakke om å ødelegge konene på felgene. Trekker du en smørt, og en usmørt bolt med lik påført kraft, vil strekkreftene i den smørte bolten lett være opp til 50% høyere enn den usmørte bolten. - Trekker man 200+ nm på en bolt som skal ha rundt 110 med full viten, og vilje, har man mildt sakt liten forståelse over materialkvaliteter, gjenger, matterialtrekkhet og flytegrense.

lengde mellom hvert klips spiller ingen rolle, det bestemmer du selv, det er bare høyda det står på. Sett klipsa i skjørtet, og leg en lang tape over kanalen, når du da trykker inn mot kanalen, får du anvisninger i tapen om hvor du skal borre. Klart er det enklere med mal, og det er surt at man ikke får dem, siden dagens pris ville vert 90 kroner per sjablong, men er nok ikke noe problem å ordne selv. Blir nok noen forslag på å lime, men det er ikke noe fornuftig løsning siden man må ødelegge skjørtet for å få av framskjermen dersom man bulker, eller får ei ripe.

Gå inn på Gs, skriv regnr og gå ETK. Så går du under eksteriør, og der ligger ironisk nok gulvteppet. Ser billigeste alternativet blir 4000 hos koed for ett svart ett. Er mange delenummer, og alt av produktbetegnelse står på tysk. Jeg tolker det slik at dette delenummeret, er det fremre sedanteppet i svart ivertfall : 51478187151

Han skriver jo gulvteppe i enkel form, så regner med det er selve teppet han skal ha. Dersom det er det, anbefaler jeg å kjøpe brukt. Jeg kjøpte ett teppe som er godt som nytt her inne, rundt tusenlappen levert på døra med posten.

Hør med nærmeste yrkeskole med Industriteknolgilinjen og brennebord/vannjet. En halveis oppegåendes elev skal nok klare det fint.

Jepp! Synest du er på tynn is når du legger ut slikt når du var på god vei til å montere deler med m3 logo på en 316. DTM leppe er en personelig prefereanse på e36, og blir aldri "feil" siden det er en smakssak, og noe som karroseriet ble levert med. (selv om den på bildet mest sannsynlig er noe rieger greier) Skal du knipe folk for sota lykter, blir det nok liv i denne tråden fremover tenker jeg

E e sikkert dum, eller så e D mandag... Kor dere ser det er noe gale her ? Sliter litt med en ulyd selv på min orginalt 320 e36, lyden kom etter b28 maskinen kom inn samt etter litt kjøring i vinter. En en dunkelyd når det er litt ujevn vei osv.. Traversinnfestninga har store skader, har jo blitt helt disformert. Få bilen på bukk, og få noen kyndige til å sjekke foringene, umulig å spekulere på slikt over nettet. Det kan være alt fra at du har glemt å stramme noen bolter på mellomakslingen, til en av foringene, til at hele traversen er på veg til å skille seg fra bilen. Det blir som å spørre hvor langt ett tau er, eneste måten å diagnosere slikt på er om man får sjekka den fysisk. Edit: Fant ett bilde som kanskje bedre viser hvor galt det kan gå:

Hadde det vert meg, ville jeg enkelt og greit levert tilbake bilen. For meg er en slik bil "ødelagt", blir for mye rot å nøste opp i somregel. Få frem annonser o.l som dokumenterer dette, ring forsikringselskapet ditt (km stand skal vel ligge inne i databasen (?) ) og kjør til BMW og se om dem får luka ut den originale skriften slik at du har noe håndfast, og ikke bare spekulasjoner. Er selger fornuftig, tar han igjen bilen og kjører samme regla mot tidligere eier før han igjen. Anbefaler å benytte deg av fks NAF sine gratis advokattjeneste dersom du har det. Blir det krøll, så gå til politiet. Til slutt, på en så gammel bil så spiller egentlig km stand ingen rolle. Det er bilens stand som avgjør prisen, så du er kanskje ikke så dårlig stilt uansett. Dette er derimot en prinsippsak, og en viktig en i mine øyne siden slik km stand reseting er regelrett lavmål, og jeg synest ivertfall slikt er kjipt med tanke på forsikring o.l. Fx dersom noe skjer, og dem enkelt og greit ser at det har blitt stilt på. Da blir det med en gang spørsmål om gyldighet o.l.

Ikke glem bakre støtdemperfester, dem har lurt mange. Bare få bilen på bukk og sjekk alt, da finner du det med en gang. Kan ikke sjekke mere enn hva der er av slakkepunkter uansett

Har merket akkurat det samme under flere kampanjer, har mistet helt troa på GS. Jeg bruker ofte deres ETK når jeg handler på koed (bare kopierer delenummerene). GS ligger alltid minst 1/3 over prisen i tillegg.

Ordna meg justerbar rattstamme fra e36 m3 til rundt 140 kroner på koed, overaskendes billig egentlig . Enda en ting å tilføye ekstrautstyret ivertfall

Se der ja! en million ganger bedre en den blodharry wannabe carbon filmen alle sverger til!

Ekstremt bra lesning! sett igjenom hele greia! Må nesten si takk for at du tok deg bryderiet med å skrive det ned, hehe.

Veldig mange av delene passer overens fra bil til bil, blir fort mye man kan gå glipp av da! Er heller ikke verre enn å bruke søkefunksjonen om man er ute etter noe spesifikk. Men men, det er min mening Er det ikke mulig å få en mellomting da? Alle må legge det i seksjoner slik som fortalt overnevnt, men man kunne i tillegg opprettet ett fora bare med lesertilgang som samlet alle trådene slik at man fortsatt lett kunne få oversikt over "alt". Er jo en tragedie slik det er i dag, lukker man tråden man sitter i, kan det jo være umulig å finne den igjen dersom det går noen timer.

Setter fingerene på en svingarmsforing dersom det skjer i sving. La ivertfall bilen få ro til du finner det ut, i værste fall har du subframe disaster.

Du trenger i utganspunktet ikke å godkjenne det når inpresset er innenfor +/- 15mm av orginalt. dvs. du kan endre innpress på hvert hjul inntil 7,5mm uten å godkjenne de. og rulleomkrets skal være innenfor 5% av orginal rulleomkrets. Sånn i grove trekk iallefall... så kommer diverse biltilsyn og lager litt egne regler i tillegg, så det er aldri godt å vite. kunne jo iallefall hatt like regler i hele landet Dersom man har forskjellig dim fremme og bak, skal det i vognkortet. Ellers bør det også nevnest at dersom man har senkesett, så skal dekkdimensjonen man ønsker stå i papirene til senkesettet. Dette er det derimot mange som ser igjennom fingrene på, men etter boka må det ivertfall stå der.

Du spør egentlig om hvor langt ett tau er, det er en haug med sett, og kvaliteten på settene varierer. Bruk heller noen minutter lengre og skriv ett spørsmål folk faktisk kan gi deg ett fornuftig svar på Personelig har jeg ikke justerbart b10 kit, og jeg er knallfornøyd med det forøvrig.

Det som står av betydning er hvor langt det er fra enden på konen på felgen, til anleggsflaten. Dersom dette varierer fra originalfelgene, må du kompansere for dette. felgbredde, et o.l. vil ikke ha noen betydning. (Med andre ord, stikk skyvelæra fra baksiden av felgen, inn til punktet hvor konen slutter på felgen) Dersom dette er likt med originalfelgene trenger du ikke å tenke på det, men dersom det er forskjeller må du også legge ved dette i beregningen) (Er det lengre, må du ha lengre bolter, er det kortere kan du trekke fra litt fra boltene) Så må tenke på selve spaceren, dersom lengda fra enden av kon, til anlegsflate er lik kjøper du 10mm lengre bolter. (jeg tror det skal gå bra med 39) Jeg har målt meg til 28mm på originalboltene, så det stemmer nok. Jeg mener å huske at sist jeg sjekka, med originale hjubolter så er det rundt 3mm gjenger innenfor gjengene til hjulspindelen (altså til overs) Så jeg tror 39mm skal stemme ganske bra. Dersom du kjøper for lange bolter, vil boltene gå mot stål på innsiden av spindelen, jeg mener derimot at originalt er det rundt 6-7mm klaring her derimot. Dette ser du dersom du dersom du tar av bremseskiva, men dersom du kan rotere hjulet fritt er det nok ikke for mye ivertfall. Jeg anbefaler dog skrudde spacere, men kjøp ivertfall spacere med ny sentreringsring, det er somme typer som er flate (ikke noe problem ved mindre dimensjoner) men foreksempel 10mm spacere vil gå utenom den originale sentreringsringen, slik at det blir ett helvette på jord å bytte hjul, + jeg tror nok den har noen bærendes egenskaper og. NB: spindelene på e36 har 3-4mm elns før innvendige gjengene faktisk starter. Så du må ikke gå i fella ved å demontere hjulet legge spaceren på innsiden, for så å tre igjennom bolten for å telle gjenger uten videre. Er en del så har fått seg en smell på dette.

har ikke personelige erfaringer fra den der, utifra bildet kan man heller ikke se hvilken type det er. Prisen var ivertfall relativt høy. Anbefaler hovedsaklig denne: http://www.partsandretards.no/styling/a ... nger-e36_1 Det er den beste uorginale på markedet, men egentlig tilsvarendes original. Det er også en av få som er støpt med både løse lister og løs leppe. Sett den under 2000,- på andre sider, men fant dem ikke igjen nå. (Det er en haug med nettsider som prøver å tjene penger på slikt, så dem krangler i hytt og pine om lavest pris)

Er nok ikke skadelig før den imploderer, men det er jo det klart kjangs for at den gjør. Mange bunnpanner er bare lagd av stakkarslig støpealu, som ikke akurat liker belastninger. Uforsvarlig er vell mere den rette betegnelsen, anbefaler at du tar deg noen minutter og viser han ett noe mere fornuftig punkt å plassere jekken under. (som ett jekkfeste foreksempel..)

Dersom du bruker tannkrem må du gi dem en lett vannvask etterpå, men det fungerer dersom du gjør det rett.

Prøvd å koble fra cd spilleren? Dynamostøy kan veldig lett forvekslest med lager/reimlyd.

5500 for komplett vader er skambillig dersom det ikke er rifter/uhelbredelige skader på settet. Hadde det ikke vert for at jeg allerede har sportskinn, ville dette vert midt i blinken.

Artig at du prøver noe slikt med tanke på hvor bra bilen er, er jo bare klistermerker så er jo ingen pandoras eske heller akkurat Litt mere spent på kombinasjonen med strøken bil og så mye merker, det må da vell bli mareritt på jord å kjøre maskin på noe slikt? spessielt med tanke på svarte merker, hvite er vell noe enklere.

Problemet med byggvarmer er at man får en kjapp stigning i temperatur, i vinterhalvåret betyr det at alt av stål blir vått av kondens. Har man da litt utstyr som knekker, dreiebenk, fres, o.l får man fort problemer med rust. For ikke å snakke om dersom man holder på med større karosserijobber. Varmer med uttak for eksos bør være minimumskrav dersom man må bruke det daglig. Varmepumpe ble løsningen her i gården, er kanskje for mange ei invistering, men i ett verksted "må" man ha en stabil grunnvarme hele døgnet, og da blir nok dette det enkleste.