Hpi

Ok det gjør jo saken litt enklere, kjøper en da Dice beregnet for biler uten DSP så er det plug and play i radiomodulen? Leste en plass at en hvis en fjerner DSP så måtte en ha et nytt "analogt" kabelsett men det var muligens for å få liv i magasinet da?

Nei jeg vet ikke hva det koster desverre, Jeg betalte 4000,- for jobben selv på et Bosch verksted her i Haugesund. Det var for oljefilter, 12 Liter Esso/Mobil LT71141 Olje og bunnpannepakning + arbeid. Så et råtips kanskje 4000-5000kr? Du får sende en mail eller ta en telefon.

Du kan ikke bytte ut DSP forsterkeren med en THA-475, ingenting av kabling stemmer og DSP forsterkeren har mange flere utganger enn Blaupunktforsterkeren. Husk du har 10-12 høytalere med DSP og alle har egen utgang fra DSP forsterkeren. Spilleren i dashen er en ganske avansert sak som starter opp i forskjellige modus alt etter hvilken forsterker som er koblet til. Tar du strømmen fra spiller og forsterker og Kobler du vekk DSP forsterkeren så vil spilleren starte opp i et annet modus enn hva den gjør når den indikerer en DSP forsterker i andre enden. Med DSP jobber den med fast 5V på lavnivåsiden slik at du ikke kan bruke lavnivådelen til andre forsterkere for du vil da ikke få justert volumet men det vil ligge fast med 5V signal. Det fungerer derimot med en Høy-Lav nivå sak ved å hente lyden på høytalerkabelen for der får du justert nivået. Tar du derimot vekk DSP forsterkeren vil spilleren fungere som er normal spiller med nivåjustering på lavnivåsiden. Jeg tror også du da sitter med full frekvensgang for jeg mener at alle delefiltrene sitter i DSP forsterkeren. Et annet problem er at Cd-magasinet er koblet til DSP forsterkeren og ikke til spilleren som er det vanlige så hvis du tar den bort så har du ingen plass å koble til hverken Dice eller magasin. Det går ann å fjerne DSP men det er mye jobb og du må klippe av alle pluggene som går ut til høytalerene og bruke de originale ledningene som ligger der. Du finner skjema over det på andre BMW forum. Det jeg selv har tenkt å gjøre fordi jeg rett og slett ikke gidder å gjøre allverden ut av det er å ta de ledningene som går ut til originalsubben (Disse har fin frekvensgang ca 10-200HZ) og kjøre de inn på en høy-lav nivå adapter og så videre til en skikkelig bassforsterker som driver en skikkelig sub. I tillegg så vil jeg bytte ut elementene med f.eks Bavaria soundwerk og så bruke DSP forsterkeren og håpe det blir bra nok. Som sagt så går det ann å bytte ut DSP forsterkeren men det er en ganske omfattende jobb. Lykke til.

Hvis du tåler en times biltur så kan du jo ta turen til Rats i Østfold. Det regnes som Norgeseliten i Automatgear. http://www.rats.no/kontakt.html

Trenger ikke gjøre noe med lykta men med sokkelen som pæra sitter i. Kan hende det bare gjelder oss som har H7 i fjernlysa, uansett så sitter H7 halogenpæra i en sokkel som du vrir fast i lykta og denne sokkelen må en ha fordi en fester ikke pæra direkte i lykta men i en sokkel som så settes inn i lykta. Så en har 2 valg til å få festa H7 Hid pæra i lykta; enten å modifisere den originale Halogensokkelen kraftig slik at en får tredd ledninger og stikk fra Hid pæra gjennom sokkelen fordi den originale ikke har hull i bunn men er beregnet på Halogenpærer eller så kan en kjøpe disse soklene som vi diskuterer her. http://hidconcept.com/index.php?l=product_detail&p=48

Ja jeg vet de selger alle mulige type sokler men som jeg skrev lenger oppe så må du enten modifisere originalsokkelen eller kjøpe en slik som jeg linket til. Du må nemlig ha en sokkel med hull til ledningen og pluggen som henger på xenon/Hid pæra for å kunne ha HID pærer som fjernlys på E39. Original Halogen sokkelen er jo tett i bunn så istedenfor å ødelegge den så er det enklere å kjøpe slike som jeg linket til lenger oppe.

Tror ikke du finner Xenon Hid pærer som passer rett i lampehuset til fjernlysa på E39 hverken HB3 (Preface) eller H7 (Facelift) Enten må sokkelen i lykta modifiseres eller så må en til med slike ekstra sokler. Dette er for Preface: (HB3) http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4703 Dette er for Facelift: (H7) http://www.ebay.com/itm/HID-XENON-BULB- ... 20b0f84bb3

Jeg har en 2000 modell med Hella Faceliftlykter og jeg har satt i 55 Watt Xenon i langlysa (H7 halogen originalt) med hjelp av slike adaptere som dette: PS: Et tips er å skifte ut O-Ringen i adapteren med en som er mye tynnere eventuelt smi litt den som følger med slik at den blir tynnere og i tillegg smøre den godt før montering. Hvis du ikke gjør dette så er det stor fare for at du ødelegger noe i lykta når du holder på for de er nesten umulige å få på plass slik de er originalt men en lek hvis du følger rådene ovenfor. http://www.ebay.com/itm/HID-XENON-BULB- ... 20b0f84bb3

Der tror jeg du tar feil, 4300 Kelvin gir 3200 Lumen. 6000 Kelvin gir 2800 Lumen. Det oppleves kanskje forskjellig fra person til person, jeg skifta at og fram mellom 4300K og 6000K i både nærlysa og fjernlysa flere ganger før jeg ble enig med meg selv hva jeg ville ha. Holder kanskje fremdeles en knapp på 6000K på tørr asfalt og på snø for det blir en bedre kontrast men her på vestlandet er det stort sett våt asfalt og da synes jeg 4300K er endel bedre.

Ja en får det en betaler for ingen tvil om det. Har Hella Facelift Xenon lykter selv og jeg har satt i 4300K 55W H7 Xenon i fjernlysa, billigballaster og pærer fra Vme. Det tar litt tid for full effekt men ville ikke bytta tilbake til Halogen for alt i verden.

Men er det den originale ballasten som gjør at det er raskere eller er det 35W kontra 55W? Jeg vet at 55 watt er treigere enn 35 Watt men hvorvidt en original ballast er mye raskere enn en billig ballast på samme pæra hadde vært interessant å visst.

Det virker nå rart, M57 motoren som den heter kom i 1998 og vant den internasjonale prisen "Årets motor" fra 1998-2002 i klassen 2.5L-3.0L ' Noen år senere vant M57 med doble turboer (35D) motoren samme pris. Den heter nå M57 ihvertfall fra 1998 og opp til år 2010 så kan ikke tenke meg annet enn at det er samme motor men med diverse oppgraderinger selvsagt. Har du noe dokumentasjon på at M57 motoren på 2926 cm3 er Italiensk og en annen motor enn M57 på 2993 cm3?

Tror E39 facelift med 193HK også er den samme 2.9 literen. 3 literen med 218HK som det refereres til lenger oppe er sikkert den som kom i E60/E61 530D i 2004 og E53 Facelift også i 2004. Har hørt det samme før om 530D at det er Stor forskjell på ytelsen i en E39 og en E60/E61 og det er vel ikke så rart, verden bør jo gå videre

Har hatt en 530Dat 2000 modell i 2 år nå og det er en skikkelig kjøremaskin som du blir veldig glad i. Jeg kjøpte min når den var kjørt 190.000km og den hadde komplett servicehefte fra merkeverksted. Likevel skifta jeg ganske mye deler på den det første året jeg hadde den mellom 190.000km og opp til 220.000km men etter det så var det bare velstand, den har nå trilla 235.000km Husk likevel på at E39 begynner å dra på åra og det er endel ting som er utslitt på disse etter ca 200.000km/10År så du bør ta en skikkelig Naf test og be gjerne selger om kvitteringer på tidligere utførte reperasjoner for å unngå å kjøpe deg ei skikkelig utgiftsbombe. Får du en dårlig vedlikeholdt bil så fyker tusenlappene fort, husk dette var premiumbiler som kosta 700.000,- i 2000 og de har ganske mye utstyr og stasj som er dyrt å reparere. Ikke for å skremme deg på noe måte om at dette er en dårlig bil men greit å ha i bakhodet at de begynner å dra på åra og at det kan bli dyrt å kjøpe en som er dårlig vedlikeholdt eller ihjellskrudd. Jeg tok en komplett flush/oljeskift på girkassen med en gang jeg kjøpte bilen og har også chippa min til 218hk 450nm. Girkassen girer som smør og jeg kommer til å gjenta flush/oljeskift hver 60.000km

Supert, takk for svar.

Takk for den, du vet ikke tilfeldigvis hva som sitter i dørene også? Synes de ser litt mindre ut, kanskje 4"?

Jeg kjører med 265/35-18 bak og de slites helt bent og fint etter at hjulstillinga ble tatt grundig. Gå til et verksted som er flinke på hjulstilling så går det nok bra skal du se. (Hos meg var det et Bosh verksted som tok 4-hjulskontrollen)

Jeg kan starte min på timer uansett temperatur mener jeg. Har hatt den igang om sommeren for å "moe" den. Den starter selv når det er 6-7 grader eller kaldere.

Flott guide, vet du om preface har samme høytalerdimensjon i dører og tak? Isåfall hvilken størrelse er det her snakk om? 5.25" eller er de mindre? Har denne DSP forsterkeren så jeg er litt knebla på forsterkersiden men skal ihertfall inn med Sub og Monoblokk vha Høy/lav adapter på ledningene til originalsub og skifte de originale elementene i tak og dører tenkte jeg.

Beklager litt OT i tråden her.. Kjøpte en bil oppe i Bergen for et par år siden og hadde den da på Naf test i Bergen og da hadde de ikke rette plugg til å ta en diagnose på bilen. Greit nok de fant flere mekanisk feil så det kan de men begynner å få et inntrykk av at Naf rett og slett er utdaterte når det kommer til diagnose og det er jo en viktig del av feilsøkingen på en bruktbil?

Ja jeg tror hva jeg vil og så lenge motparten ikke er her for å fortelle sin versjon av saken så er jeg alltid meget skeptisk. Det har vært mange eksempler bare her på forumet det folk skriker ut om svindlere hold dere unna og jeg vet ikke hva helt til "svindlerene" kommer inn i tråden for å forsvare seg. Da ble plutselig historien mye mer nyansert. Så ja, så lenge Førde Auto ikke er her for å forsvare seg så er jeg skeptisk men det kan godt hende jeg tar feil.

Har du testa om LMM gir korrekte verdier? Her er litt som jeg har kopiert fra ei side om hvordan du kan finne ut om du har defekt LMM: "Observasjoner Om motoren fungerer som den skal, har den ingen problemer med å dra ut hele turtallsregisteret, opp mot det rødmerkede feltet. Biler som er beheftet med svak/defekt luftmassemåler, vil i varierende grad ha problemer med å oppnå maks turtall, og det vil gå merkbart saktere etterhvert som motoren arbeider seg oppover i turtallsrgisteret (fra ca 3000- 3500 omdreininger). Noen motorer vil sågar ikke i være i stand til å oppnå turtall opp mot rødmerket område i det hele tatt."

+1 på Førde Auto. Skikkelig flinke seriøse folk som er dyktige på Bmw. Bruker kun de til både service og reperasjoner og EU. Forrige EU kontroll hadde jeg 0 feil så at de driver og dikter opp feil på deler som ikke har antydning til slitasje har jeg absolutt ingen tro på, de historiene har nok minst ei side til som ikke kommer frem her i denne tråden.

Send en mail til www.rats.no og spør. Da får du svar fra noen som har peiling.

Jeg setter den i N. Satt på med mekanikeren som skrur på bilen min og observerte at han gjorde det så da har det blitt slik uten at jeg vet hvorvidt det er smart eller ei