Hpi

Det er mye tall ute å går men de offisielle tallene fra produsent er vel 360nm på Prefacelift biler og 390nm på facelift. Jeg har en Prefacelift kasse som altså skal tåle 360nm og er kjørt 280.000km De siste 100.000km har jeg kjørt med 450nm uten at det har vært noe problem så det kommer vel mer ann på vedlikehold og hvordan den blir behandlet og en dose tilfeldigheter. Når det er sagt så har de svakheter som gjør at de kan havarere men det er mer indre lekkasjer og svake ventilhus etc i tillegg til manglende olje og filterskift som til slutt fører til at oljetrykket blir for lavt. Det finnes ikke erstatninger for disse kassene men de kan overhales og forsterkes ganske mye men dette koster selvsagt endel

De settes mellom Xenon ballast og original nærlyskabel. Disse har vel såkalt 9006 som passer det meste av originalstikk bl.a H1 • H2 • H3 • H4 • H7 • H8 • H9 • H10 • H11 • H13 • 880 • 881 • 889 • 9004 • 9005 • 9006 • 9007 Ser bilder her http://www.aliexpress.com/item/New-2-x-HID-Xenon-Error-Code-Canceller-Capacitors-with-Anti-Flicker-Function-free-shipping-BH0013/847315295.html Men siden dette problemet var der før xenon ble montert så spørs det vel. Etter hva jeg kan tolke så er det kun Led blinklys som du ikke vet sikkert om skaper problemer så prøv enten med 5w resistorer eller sett inn originalpærer der for å teste

Det kommer litt an på hvordan dette er koblet opp og jeg kan jo heller ikke garantere at dette er feilen siden feilen var der før alt dette ble montert bortsett fra Led sideblinklys? Uansett så skal du ikke koble noe på pæresiden/Høyspentsiden av ballasten for Canbus sjekker ikke der men den sjekker strømtrekket fra originalledningen som tidligere gikk til ei halogenpære men som nå går enten til et rele eller rett inn på ballast? Jeg må vite hvordan dette er koblet opp før jeg kan si om du bør kjøpe resistorere eller Error canceler til dine Xenon Nærlys. Både Resistor og error canceler kobles parallelt med det originale nærlysstikket. Har du nærlysstikket direkte inn på ballast så kjøper du error canceler og kjører du dette over et rele eller til ei Led pære så er strømtrekket lik 0 og da skal du ha en resistor. Her er et eksempel på resistor. Slike har jeg selv på mine fjernlysledninger fordi jeg har bygd om til Xenon og kjører ballaster over et H7 Rele slik at de originale ledningene til fjernlys kun blir brukt som styrestrøm. http://www.ekstralys.no/products/pp-motstand-2-stk- Her er error canceler som typisk kan være lurt å ha hvis bilen har halogen originalt og du kjører disse kablene direkte inn på ballast. http://bilbelysning.no/produkt/xenonlys/feilmeldingsfjerner/false-loading-canceller Motstander til parklyspærer http://www.ekstralys.no/products/w5w-motstand-2-stk OBS! Resistor blir veldig varme slik at de bør skrus fast i metall og ikke kunne komme borti noe som kan smelte eller ta fyr.

Ja enig, bytt alt tilbake først og fremst. Hva hadde bilen av originale nærlys? Halogen eller andre Xenon? Hva som menes med at strømmen forsvinner ut i pæren forstår jeg ikke men om bilen har Canbus sjekker bilen om den finner de rette pærene og det rette strømtrekket. Det er ofte dette som forårsaker blinking eller flickering som det heter. Hvis du da har ei pære som bruker for lite strøm slik som Led når det skal være Halogen så må du ha en resistor på ledningen for å lure bilen til å tro at alt er ok. Har du Xenon istedenfor Halogen kan du ha en error canceler som inneholder en kondensator for spenningsutjevning i oppstarten og en resistor som sørger for at strømtrekket er høyt nok. Jeg kjører med 50w/6ohm resistore på mine fjernlys for å få bort blinking og feilmeldinger pga ombygging fra Halogen til Xenon.

Det er tidvis veldig vanskelig å vite om ei pære er fake å du har uansett ikke mulighet for å avsløre det før du har fått den hjem. Skal du være helt safe så kjøper du fra anerkjente steder og holder deg borte fra Ebay. Ikke dermed sagt at alt på Ebay er juks men det vet du ikke før etter at du har handla. Levetiden kan være veldig bra på fake og på billige Kinapærer men det kan være f.eks feil farge på de og lysbildet treffer ikke der det skal men har f.eks veldig godt lys oppi trærne og ikke fullt så bra der det skal lyse godt. I tilleg så er det slik at ved produksjon av Xenon HID pærer blir brukt en type salt som er veldig kostbart og for å få produksjonen billig blir det jukset med dette med det resultat at ei billigpære produserer mye mer varme enn ei skikkelig pære og i tillegg mangler UV filter slik at den matter lykta fra innsiden. Kan godt kjøpe billige pærer men kjøp skikkelige billige og skygg unna $10 Kina pærer. Kan anbefale denne siden her. De har Morimoto som er et meget bra merke. www.theretrofitsource.com Det meste av infoen her har jeg fra Alpejohn som har brukt mye tid på å sette seg inn i dette.

Jeg kjører selv på Sønnak Powerline SA1000 i min (E39) 530 Diesel. Sønnak har 3 serier batterier. Standard, Superline og Powerline som er det beste. Uansett så kan du knotte inn skiltnummeret å få opp de batteriene som passer din bil. http://www.sonnak.com/produkter/bilbatteri

Jeg venter på Decat Downpipe til E39 530D fra TRF så han har nok ikke disse på lager akkurat nå.

Jeg har den samme lyden du beskriver i min 530Dat. Tror ganske sikkert det er converter ja pga det forsvinner når girkassen går i lock-up. Har ikke gjort noe mer med det pga jeg skal snart ha girkasse til overhaling og forsterkning så da blir converter bytta uansett.

Jeg fikk gjort dene jobben på et karosseriverksted på min 2000modell 530Dat da jeg også opplevde at jekken gikk igjennom. Som kjent med rust så er det alltid verre enn du trodde når du begynner å grave. Jeg skifta begge innerkanalene med jekkfester bak og fikk sveist begge jekkfestene fremme. I tillegg ble begge ytterkanalene byttet og lakkert. Dette kom på 30.000,-

Den under setet går vel i ca 30 sekunder etter at du skrur på tenninga og stopper vel igjen hvis du ikke starter bilen. Du hører den godt før du starter bilen. Når mi pumpe begynte å jukse så måtte jeg stikke hånda under bilen å slå oppunder gulvet for å få pumpa til å gå ellers ville ikke bilen starte som du jo har funnet ut Tror ei ny koster ca 2000,- Du kan ihvertfall prøve å dunke litt på den for å se om den vil starte da.

En boks fra Ebay gir deg flere hestekrefter, det er det ingen tvil om men det er ikke en bra måte å gjøre det på hverken for motor eller girkasse. Så jeg sier meg enig med de andre innleggene her. Snakk med noen som kan tuning. En slik boks er ikke tuning.

Jeg synes nok at 2 mil hørtes i overkant langt ut men uten belastning og gjerne uten Webasto? så tar det sin tid med disse bilene. På vinterstid blir min blir varm på vel 1 mil relativt flat 60-sone men da med hjelp av Webasto. Med varm mener jeg nåla rett opp dvs fra 75 grader.

Kan tenkes det er ABS modulen de har ment. Jeg skiftet nettopp denne selv. Loddingene inni rister løs. Hos meg sitter den ved høyre dempertårn slik som på bildet her: Du ser den svarte plastdelen med den store pluggen nede. Er skrudd på metallklossen hvor alle bremserørene kommer inn. http://www.bimmerfest.com/photos/data/3314/heatshield3.JPG

Savner at de med mange innlegg i tillegg til general etc så ble feltet gult. Det gjorde det raskt å finne innlegg fra spesifikke folk i lange tråder. Savner også å kunne se om folk er Offline eller Online.

Se om du har det lille orange lyset nede ved kassett symbolet på kassettspilleren. Hvis ikke prøv et trykk midt på volumknappen. Det er nemlig en av og på funksjon ved å trykke på volumknotten.

Jeg har en E39 med DSP anlegg. Har kjøpt 8 høytalere fra BSW men har ikke fått somla meg til å montere de enda. Men den største "WOW" opplevelsen jeg har hatt var når jeg bytta ut det originale CD-Magasinet og FM radioen med en Sony Xperia Z som streamer via blåtann. Jeg bruker Mediabridge 1500. Det var et stort løft i lyden så det er tydelig at det originale Cd-magasinet og FM radioen ikke yter de originale høytalerne eller forsterkeren rettferdighet overhodet, ihvertfall er det slik i E39 med DSP. Spotify fra telefonen er nå en fornøyelse å høre på og jeg gleder meg til å få på plass høytalerne fra BSW

Ja ble ikke helt klok på hva det egentlig kostet men han tok $4100 for overhaling så det er vel sikkert noe dyrere å få den forsterka og i tillegg så er det vel frakt og moms. Uansett så er det sikkert ikke så hokus pokus at det ikke kan gjøres av et automatkasseverksted i Norge. Du får holde oss oppdatert i tråden her om fremdriften.

Ja det blir spennende. Jeg har selv preface girkassa men har nå kjørt i 4 år/100.000km med 218Hk/450Nm som tilsvarer sånn noenlunde TRF steg 1 uten et feilslag så jeg tror også at det er mye som går hvis man unngår å herje. @NBCustom, Ja det virker som han har god peiling så jeg har også veldig tro på dette. Helt enig angående Automat vs manuell. Hvis det ryker så er det flere firma både i Norge og utlandet som reklamerer med at de kan bygge opp disse kassene (5L40E) til å tåle mer enn de gjorde originalt. Hadde kontakt med en kar i Usa som mente han kunne bygge de opp til å tåle minst 50% mer enn originalt så da får det bli neste prosjekt isåfall

Ja var det jeg lurte på om strikken er strekt en smule Større turbo og andre dyser så er det vel 300+ hk Er vel egentlig mer bekymra for girkasse enn motor Jeg får 260hk med steg 2+ på en 530Dat. Er vel standard oppsettet uten noen tøyde grenser.

Får du ut 280HK kun med downpipe, større IC og software? Alt annet originalt?

Spennende, jeg har kjøpt samme pakken til en E39 530Dat. Venter på downpipe og IC så er det tut og kjør Jeg har kjørt med tilsvarende Steg 1 i 4 år/100.000km så jeg er veldig spent på dette Går du fra original bil til steg 2+? Har du fått den nye softwaren?

Smør godt å la det stå å trekke noen timer. Den har en slags turtallsvakt slik at når motstanden blir for stor så kutter den strømmen for ikke å brenne motor eller sikring. Hvis du skrur tenning av og på så har du "resatt" turtallsvakten og kan prøve på ny.

Gjort noko med den eller orginal? altfor mange hester på beite i min... Ja den er omprogramert til 218hk 450Nm. Skal nå opp til 260hk men toppfarten blir vel den samme så lenge det mangler et gir Testa den bare på motorveien en gang jeg var på vei inn mot Stockholm mens jeg kappkjørte med en eller annen 7-serie.

230km/h med min E39 530Dat. Da var det ikke flere gir igjen

Du har vel sannsynligvis automatisk nivåregulering og da har du også en kompressor i bagasjerommet som skal pumpe opp belgene. Siden den nå har seget ned så har du mest sannsynlig en luftlekkasje i en slange eller nippel etc men hvis det bare er på ei side så kan du ha en punktert belg. Du hører ikke at kompressor går når du skrur på tenning?