RaymondJ

Målet ditt med å lade batteriet med en batterilader er vel å få ladet det mest mulig opp. Ja det går en fet kabel fra motorrommet og bak til batteriet, men du vil få et lite spenningstap i denne. Kobler du deg rett på batteriet i bagasjerommet vil du få ørlitegrann høyere ladespenning=bedre opplading. Om det vil bli noe merkbar forskjell, det gjør det antagelig ikke, MEN teoretisk er det alltid best å koble rett på batteriet. Og bruk en lader av god kvalitet! Mvh en som har jobbet med bilelektronikk.

Har en stor og romslig glassfiberboks jeg ikke har bruk for lenger. Selges 1000,- eller bud. Svart, vet ikke merke, men ikke Thule, Skiguard el. Bøyler til personbil, hatt de på en Peugeot, men passer sikkert fler.

Leif Grimsrud ? Jepp, jeg jobber på verkstedet der. Var Jensen og Scheele som knakk glødepluggene....

Så bra! Og takk for at du kom med tilbakemelding på løsningen! Hadde du satt bilen på verksted hadde du antagelig fått beskjed om å kjøpe nytt batteri!

Toppen må mest sannsynlig av. Skjedde på en Land Rover Discovery med V6`er (firmabil) vi hadde på verksted. De knakk en plugg i hver topp, regning på 60.000!!! Vi fikk forhandlet ned til omtrent halvparten, men alikevel!!!

Slo meg akkurat nå, mistenker du at det er selve pumpa det er noe feil med, ring Minges universalservice i Trøgstad! De er overlegent best i Norge (vel, hvertfal veldig veldig bra!!!) på dieselpumper. Kansje de kan lede deg i rett retning? Ble nyskjerrig og googlet VP44. Ser ut som disse har samme problemet som Bosch ABS pumper. Komponenter på kretskortene blir koblet sammen med sk. Microbonding, ikke ledninger som loddes og kobler sammen ting, men syltynne kobber(?)tråder som "sveises" på. Disse sveisepunktene har vist seg å ha en tendens til å løsne over tid pga. at de ikke takler vibrasjoner. http://www.dieselpumprepairs.com/#/diy- ... 4533083890 Jeg har jobbet med elektronikk i mange år, og prøvde å fikse ABS enheten til en kompis av meg (Audi), og der var det 2-3 slike mikrobondinger som hadde løsnet. Disse punktene er så godt som umulige å lodde på, så det endte med at han måtte kjøpe seg en ny. Men vi fikk hvertfall bekreftet hva som var problemet.

Så et svenskefirma som solgte ferdig tilskjært film, 7 ruter til E39 kosta 1000,- svenske (tror jeg) kroner. Der var den, Soyafilm var det ja... http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24913505

toll.no har en importkalkulator, så slipper du å gjette

7!!! forestillinger! Hvor mange biletter er det til hver forestilling?

Det var neimen ikke så lett å finne en like god forklaring på. Men sitter clutchplater som linker hjulene sammen, så for at hjulene skal kunne rotere med ulik hastighet må først friksjonen på platene overvinnes.Derfor det er SUPERviktig med riktig olje til LSD-differ. Fyller du olje uten LSD(!) additiver, slurer ikke platene nok, og ting kan ryke pga at platene ikke slipper når de skulle ha gjort det. Du får superbra sperrefunksjon en stund, før alt "blows to smithereens" (for mye mythbusters i det siste ). Howstuff: http://auto.howstuffworks.com/differential4.htm Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential

Det var ufattelig billig, sikker på at det ikke bare var fødepumpa?

Men er jaggu beste forklaringen jeg har sett noengang. Det med pinnene var ahaopplvelsen.

Har aldrig skjønt HELT åssen en differensial virkelig fungerer, men etter at jeg så den videoen her gikk det endelig opp et lys! Demonstrasjonen med pinnene var det som ga meg ahaopplevelsen! Spol til 1.50 ut i videoen. Kom også over disse bildene, hvordan sveise sperre på bilen

Hvis du kjøper deg en Ctek (som absolutt anbefales!) så følger det vel alltid med en sk. hurtigkobling ala slike som er på batterier til radiostyrte biler, og med ringkablesko. Bruker du den så blir det jo veldig enkelt å koble av og på. Med tanke på 220V skjøtekabel lønner det seg vel å koble på foran ja.

Dette har vært omdiskutert siden tidenes morgen, husker vi diskuterte dette heftig i mopedtiden. Men har i alle år hørt at det er bedre å ha en litt ru overflate, kan vel sammenligne det med regattaseilbåter og konkurransesvømmedrakter som har microporeoverflater. Det du KAN tjene noe på er jevne ut radier, skarpe kanter og slikt. Men tror neppe du vil tjene noe merkbart på dette. Vil tro at en slik moderne motor som vi har er ganske optimalisert fra fabrikk med tanke på innsugskanaler og slikt. En annen viktig ting du kan lese deg opp på på bilen din for å få ut så mye effekt som mulig, er at Vanose er i orden. Søk på Vanos her på forumet, og sjekk ut: http://www.beisansystems.com/

Jepp, hadde med guttungen, og krykker. Suget etter morobil ble ikke kkurat mindre nå. Sugen på litt banekjøring til våren.

Viftemotstand kan gjøre at bilen drar strøm når den er låst og lukket hvertfall vet jeg...

Var oppe en tur og tittet litt på gutta nå, ikke noe problem å få ut rompa nei... Snakket med banesjefen(?) og han hadde saltet skikkelig på morgenen. Glatt ja...

Garantert at du kjører konstant rundt med halvladet batteri pga at du har kort kjørelengde til jobben. En moderne bil, og spesielt diesel krever MYE strøm når den blir startet opp, og da blir batterispenningen din så lav at du får masse feilmeldinger i hytt og pine. Derfor cdveksleren din går bananas også, den oppfører seg som at den har vært frakoblet strøm. Du får aldri ladet opp batteriet ditt med kun småkjøring. Kjøp deg en Ctek lader som du plugger i veggen hver kveld, eller begynn å gå til jobben, evt kjør omvei. Hvis du fortsetter med kun slik småkjøring kommer du til å komme ut til død bil en morgen iløpet av vinteren.

Stemmer det, men det aller beste er selvfølgelig å "flushe" girkassa. Ta av slangene på oljekjøleren, og la motoren gå slik at man pumper oljen ut samtidg som man pumper ny olje inn med en extern pumpe. Dette er den eneste måten å være sikker på å få ut all (=så mye som mulig) gammel olje.

Du kan jo prøve å sjekke Koed, GS el. om sensorene har samme delenummer på diesel og bensinmotorene. Som sagt så er det en kjent sak at de ryker på bensinmotorene.

Det her ville jeg lagt vekt på. Ting som styrer timingen av dieselinsprøytningen blir vel styrt av kam- og eller veivsensor. Ikke så kjent med dieselmotorene, men dette er jo veldig kjente svakheter med bensinmotorene.

Bare til info så ligger snøen her nå, bor ca 30 min fra Rudskogen. Meeen dette er jo Østfold så innen helgen kan det jo være rene sommerværet igjen.

Det er denne?: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=25058300 Jeg har tilbragt sommeren med å plukke eg ut en E39, så synes jeg har litt grunnlag for å mene litt om E39. Noen av meningene kommer her til å bli personlige for min smak, og andre mer generelle. Hvis du sorterer E39 STV 1997 modeller etter pris, er din en av de høyest prisede 520`ene. At det er Shadowline er kansje viktig for noen, og revnende likegyldig for andre. Negativt ( i MINE øyne...): Uoriginal 2-din spiller, puter på beltene og basskasse i bagasjerommet=typisk ungdomskjørt. Koble vekk basskassen midlertidig, og fjern belteputene! Kaffekoppholderen gir heller ikke plusspoeng! Slike ting er fyfy på bilder for meg. Det samme med wunderbaum i speilet ol. Positivt: Ren, pen og ikke minst RYDDIG bil! Veldig bra! HVIS bakluka di er rustfri, fremhev gjerne det! Samme med dørkanter og slikt. Funker alt elektrisk? Skriv da alt utstyr funker ok! Hvis ikke ville jeg ikke evnt noe om utstyr, og heller tatt det på telefon. Hvis du har vært nøye med Servicer, skriv det. Skriv kort og konsist! Ala: Alle servicer fulgt, oljeskift hver 10.000km. Kun ment som konstruktiv kritikk, bilen ser forøvrig veldig pen og velholdt ut på bildene, men du har lagt deg litt høyt i pris tror jeg.

Da lærte jeg noe idag gså. Når jeg ser på ohmverdiene så skal de vel ikke være så lave på ABS sensorene heller, så burde jo ha skjønt det.