quandt1960

Dette er egentlig generell materiallære. Bærearmer er spesiell og de er ofte faktisk hul inni men med tykkere gods enn stål og skal ha helt spesielle egenskaper og form til å fordele slagkreftene inn mot traversen og dempe mye vibrasjoner sammen med foringer samtidig som vekten holdes så lav som mulig. Alu er bedre enn stål i understell og derfor begynte BMW med det i stor skala i E39. Ute i uteluft er temperaturutviklingen homogen, samme med lakkeringshaller for den del. det en skal unngå er brå temperaturgradienter (punktvarme) da det kan gi mikrosprekker i materialet som kan utvikle seg og gi sprøbrudd som følge av utmattelse etc. Heldigvis skjer dette sjelden men når det først skjer så kan det være veldig farlig. Er ikke det at alu ikke tåler varme i seg selv men det er selve punktvarmen som du kan få ved oppvarming som det foreslås som er uheldig. Det kan også påvirke geometrien og tåleransen for rett hjulstilling er ikke så stor, ofte bare sekunder. Her er generell anbefaling hva gjelder alu bærearmer, dette gjelder stort sett alle fabrikater. 80 grader var det ser eg for å være helt presis. Er nok mange som er uenig i dette men det er nå slik det funker.

Er du sikker på den er hydraulisk, som standard er disse servotronic og elektrisk men jeg vet det finnes unntak på E9X. Letteste måten å høre om servopumpen er dårlig er om den lager mye ulyd ved ratting, spesielt når motor er kald. I noen tilfeller kan det bare være dårlige slanger eller o-ringer som gjør at den kan suge luft.

BMW anbefaler maks 60 grader for høytrykksspyling. Men det har og med sensorer og elektronikk å gjøre. Det verste jeg ser er Tectylfirma som går apeshit og dynker ALT av aluminium som er totalt unødvendig og lite miljøvennlig. Et H å skru på etterpå også.

Det er en fullstendig annen alu-legering på blokkene, kan ikke sammenlignes.

Hvis det er stempel har du hydraulisk strammer, da løsner du på stramming via torx bolt i remhjulet til den. Du må ta et tynt skrujern og dirke ut støvlokket, da vil du se bolten. Ved bytte av dynamo, batteripol av først, så er det egentlig bare løsne på boltene inn med ny. Usikker på 525d men på bensinere på E39 må du ta ut luftfilterboksen først, de har også en lufte kanal som kjøler dynamoen, trolig likt på 525d. Sjekk i www.newtis.info

Integralforing, men den pleier knirke, ville sjekket øvre demperbolt til karosseri, stabstagbein (kyllingbein), traversforinger. Om du løfter opp bilen og på en side bak så kan du prøve dra hjulet hardt side til side kl 3 og 9 og 12 og 18. Se om det er slark. De gangene jeg har hatt klunkelyd har det enten vært løs bolt på toppen av demper eller traversforing.

Poenget er at kuleleddet skal rotere og ikke hylsen mot aluminiumet når du boltetrekker kuleleddet, derav en stålhylse som skal sitte bom fast inni bærearmen. Men folk må gjerne være sleggemekaniker for min del om det funker for de men jeg anbefaler det ikke på alu noe BMW også selv sier

Varme gjør aluminium mer sprøtt og er ikke bra, det er et duktilt materiale og skal ikke utsettes for varme eller glør fra sveis

Vanos overhaul med Beisan Systems på reservevanos, min er helt fin ennå (utrolig nok) enorm forskjell mellom viton og teflon

Da er den bikka 100k (passasjer tok bilde :))

PS, muligens er de fra eBay minimalt mindre så du sliper det, kanskje de går rett inni men de bør ikke bevege seg inn i der egentlig derfor er de så sykt tight orginal og selges ikke løs

Jeg ville prøvd det først, husk flatene inni armen må være helt fri for drit og olje, hylsen og. Frysesprayen jeg bruker klarer -40 men godt mulig fryseren på -25 klarer det og Har heldigvis sluppet stresse med det, lykke til

For å sjekke timing helt korrekt må du ha slik: https://koed.no/no-no/product/HCBM52TU Du skal kunne måle kjetting via rådata mellom differansen til veivakselsensor og kamakselsensor. Dette har jeg aldri hatt behov for å gjøre selv så ha bare vage minner fra TIS om det, egne feilkoder skal egentlig gi dette. En annen tradisjonell metode er fysisk, med kjedekutter, ta den ut og måle så på igjen. Det kan ha noe med Vanosventilen å gjøre, men da ville de kommet opp med egne spesifiserte feilkoder, det er en hver for innsug og eksos. Det enkleste tipset jeg har er å sjekke timingen som ikke er komplisert. Du kan i grunnen også gjøre det visuelt, når du åpner toppdekselpakning så skal de to fremste taggene på kamaksel peke ca 45 grader mot hverandre når Vanos er i hvileposisjon. (Merk den havner ikke alltid i hvileposisjon men som oftest gjør den det) Om de ikke gjør det må du koble skru av oljeslangen til vanos og koble til kobling til trykkluft 11 3 450 (følger med i det settet). Ikke mer enn 8 bar. Med luft tilkoblet må du snu motor minst 2-3 ganger over TDC så vil vanosenhetene gå til sin hvileposisjon https://us.autologic.com/news/bmw-vanos-system

Bruk denne her så slipper du det der: https://koed.no/no-no/catalog/diagram/66/0/47544?steering=L&transmission=A&productiondate=19961200 Ikke bruk brytegaffel på disse og heller ikke varme! Når folk hamrer eller bruker andre verktøy enn ovenfor er det mye lettere at hylsene kommer ut. All varme på alu over 70 grader ødelegger alu. Hylsene er egentlig fryst/krympet fast inni armen og er kjempeviktige. Når du bruker det verktøyet skal du spenne opp og vente en god stund før kuleleddet kommer i et sinnsykt smell nå de løsner. Mens en venter bruker jeg frysespray kun på bolten slik at den trekker seg litt sammen for å lette på det. Hylsen har aldri komt ut hos meg og har gjort dette en del ganger

Siden det er forskjellig diameter på LMM tydeligvis så må jeg gjenbruke mitt gamle filterhus. Jeg skal lage et hull med hulsag på 44mm diameter slik at røret kan kobles på, det er merket faktisk på det gamle filterhuset hvor røret skal. Innsuget er faktisk litt høyere enn 20cm men likevel ganske lavt, rett under venstre nyre på RHD biler vendt mot radiator.

Kan stemme det, M62 er også omfattet av dette. Såkalt hydrolock er katastrofal for motorer da vann ikke er kompresibelt, knekker råder etc.. Det er en relativ enkel fiks og jeg er snart ferdig på min, skal legge ut flere bedre bilder, men det er fra en E39 med M52. Det røret er egentlig en såkalt vakumbreaker og kutter vakumet i innsuget fra nedre den av hovedinnsuget slik at du faktisk må nesten opp til lyktene med vann før det kommer i motoren, men anbefaler ikke å teste det! Om nedre del fylles med vann så vil motoren få luft men med betydelig begrenset luftmengde så dette er ingen Land rover snorkel 😂 innsug/lufting til dynamo er enda lavere, nede med bremselufterøret så er ikke bra med vann på den heller

En liten aha opplevelse idag når jeg skulle sette sammen alt, diameter på LMM etter november 1997 har mindre diameter enn de produsert før, dermed passer ikke alle filterhus! Heller ikke lett å bli klok på delenummer da de ikke ser ut til å være forskjellige. Så vær obs ved kjøp av evt filterhus. Det jeg skal gjøre nå er å bore hull til bypassslange i eksisterende filterhus, legger ut bilder når jeg får det gjort her.

Soter litt mindre med VPower men hvor stor effekten er vet jeg ikke. Fyller den hver tiende tank samt at jeg bruker Liquimoly diesel additive, det hjelper. Drivstoffkvaliteten i Norge er veldig bra, det er verre om du drar nedover til EU med bil. Muligens har det en sammenheng. https://www.eea.europa.eu/publications/fuel-quality-in-the-eu

Visste det selv heller ikke før jeg hadde en god prat med Shell om det og om jeg kunne blande inn ekstra middel som feks den Liquymoly, det ville bare øke konsentrasjonen av omtrent samme stoff var svaret jeg fikk. Det blir blandet i vanlig diesel ved pumpen, samme med VPower 98 som jeg bruker på min E39. Merker stor forskjell om du kjører med dette en stund. Aldri skjønt hvorfor pumpene i N47/57 feiler, har lest om flere slike her på forumet. Er flere biler som har nøyaktig samme pumpe, blant annet min kones V70 D5 men Volvo har aldri hatt problemer med de..

Haha rått målestativ ja Verdiene høres jo og rimelig ut. Biltema har og en grei water til måling av camber. Stivere krengningsstag bak vil kunne gi mer overstyring ja. Men det vil også for mye camber da så den ville jeg justert ned hvertfall en grad og prøvd meg frem. Derfor en opprinnelig skal laste bilen din DIN last før en gjør hjulstilling om en følger prosedyren men få verksteder om noen gjør det. Når eldre BMWr senkes bør en sjekke og justere camber. På de nyere med multilink 5 arms er camber mer stabil gjennom vandringen mens spissing derimot justerer seg en del pga geometrien (til fordel for større balanse og stabilitet). Z3 er en morro bil, spesielt på bilslalåm

Om du bytter toppdekselpakning ville jeg samtidig sjekket timing på motoren og målt kjede. Litt rart du ikke har tenning på sylinder 1 når det er bank 2 som viser feilkode på lambdasensor, bank 2 er altså sylindre 3-5. Coiler og plugger også selvfølgelig men litt rar combo av feilkoder du hadde så derfor ville jeg sjekket det jeg skriver først, kan være feile momenter på bolter til vanosenheten som kobler den til veivene, spesielt om de er litt forskjellige. De boltene er links..10Nm

Endelig er godfelgene på igjen!

Hvordan er ulydene? Knasing eller dunk/klunk?

Jeg vil tro du kommer like langt med å fylle VPower Diesel da den har ekstra smøreegenskaper. Der er disse additivene tilsatt ved pumpen på stasjonen.

Her er de to filterhusene sammenlignet: