quandt1960

Prøv å gjøre en cluster test i diagnosemenyen på clusteret. Det for å utelukke at det faktisk ikke er snakk om selve clusteret. Du skal se at alle lysene i clusteret og alt skal bli aktivert minst en gang. Hvis noen av delene ikke lyser da heller da har du et problemt som ligger lenger ute i systemet og gjerne jordfeil. Har du tatt diagnose? Det med ryggelys kan være selve ryggelysbryteren som vanligvis er på selve kassa om det er manuell gir du har. http://mr-fix.info/bmw-e39-obc-hidden-menu-diagnostic-mode/

Liftetime olje er en rar greie da ZF selv skriver utrykkelig 10 år i sine automatkasse fabrikkmanualer.

Fordi jeg tror mange installerer det feil, bruker ikke godkjente spacere og at det ikke er iht OEM design. Det at jeg skriver "merkbar" forskjell er kjørefølelse. Mem mitt hovedpoeng er at det gir deg større slitasje på bilen å gå utover OEM design. Du får større andre ordens momenter inn mot hjullager, spindel, foringer og understell. Ergo mer slitasje uten å gi deg det store utover litt kulere utseende og kanskje plass til uorginale felger etc...

10W-60 er pumpbar ned til minus 20 grader og er frigitt av BMW året rundt i Europa. Selvsagt er jeg med på at en burde være litt forsiktig når motoren er kald om det er kaldt ute, derfor M biler har dioder på rev måler. Bor du i indre Troms så kan du gjerne fyre på med 0W-30. Så må en ikke se seg blind på bare standard viskositetstall. Du må se på datablad til oljen og der vil du se at selv 10W-60 olje er ganske forskjellige i kinematisk og dynamisk viskositet. Naturlig nok da ACEA og SAE godkjenninger er innenfor et intervall av viskositeter oljer må oppfylle. Personlig skal jeg skifte til 5W-40 nå og det er ikke fordi jeg er bekymret for den mekaniske smøringen men veivhusventilasjonen og at den trenger litt lettere olje for å kunne flyte rett tilbake til panna etter CCV og ikke samle seg i bunnslanga og kløgge igjen alt.

Snakket med BMW om det, de nyere bilene som har 0W-30 så er det som vann. Renner rett av alt ned i panna. På kamen er det jo allerede et lag med olje samt at det på løfterne er et konstant lag med olje så poenget mitt er at oljen ikke renner av så lett når motoren står i ro. Hadde nylig toppdekselet av på min M52 motor og kamen var dekt med olje i over 48 timer som ikke rant av. Så det er ikke bare oljeflowen som bidrar til smøring men hvordan oljen hefter seg til metallet. Eksempelvis er det det Castrol Magnatec StartStop er god på. Klistre seg og smøre

Anbefaler ikke spacere, det er heller ikke lov å bruke de som ikke er TuV godkjent e.l. Hadde 20mm spacere på min F82, det såg sykt tøft ut men bilen blir nervøs på ræven av det. Du må se på innpress og hele greia under ett for å se hvor mye du beveger orginal senter vekk fra senterlinja. Du forandrer også SAI om du har spacere fremme og det påvirker selvsentrering og stabilitet på front aksel. På bakakslingen så skal demperens senterlinje treffe hjulets senterlinje i midten der hjulet treffer bakken og ofte være også litt negativ i offset.. Kødder du for mye med det påvirker det bilens stabilitet og diverse (bremsing, rullsenter, etc). Men mange gjør det for det og i praksis er de små forandringene folk flest gjør kun merkbar om du var en profesjonell sjåfør på bane. Om det er snakk om xdrive ville jeg vært forsiktig med å forandre noe som helst av hjulgeometrien.

Biltema oppfyller testkravene men har muligens mindre tilsetninger som forlenger levetiden til oljen. Det er det som skiller dyre olje fra billige, tilsetninger. Kjøper ikke biltema olje fordi det er en slags mindblock å ikkje kjøpe det selv om det hadde gått fint. Du har en M54 motor så den går på forskjellige typer og da primært BMW Longlife-01 spec. Den oppfyller automatisk ACEA A3/B4 + ACEA C3. Se instruksjonsboken. På min 528iA fra 97 kjører jeg nå BMW MTwinpower 10W-60 olje som fungerer bra og får bilen til å tikke litt mindre (hydrauliske løftere). Det går fint ned til minus 10 og den er pumpbar ned til minus 20. Om du bor i indre østlandet ville jeg hatt 0W-30/40 da 10W-60 blir for tykk ved lavere temp enn minus 10. Jeg bor på vestlandet og temperaturene kryper sjeldent under -5. Men jeg skal bytte nå og eneste grunnen til det er i grunnen den forbaskede veivhusventilasjonen på disse motorene og M54 er ikke noe unntak. Jeg sliter med at returlinja ofte tetter seg og da er det greit med noe tynnere olje slik at den flyter litt lettere tilbake til panna. Bilen går som en traktor når den er kald til tider og det er fordi mottrykket i veivhusvent blir feil. Når det blir varm går den som en drøm. BMW har gått over til å bruke Shell som leverandør og før var det alltid Castrol. Oljen jeg kommer til å fylle på bilen nå de neste dagene blir Castrol Magnatec 5W-40 C3. Fungerer veldig bra. Har sendt inn en del oljeprøver til analyse tidligere og Castrol EDGE var en solid olje men klarer ikke mer enn 20000km intervaller selv om de sier den skal tåle 30000km. Magnatec er også meget bra og noe billigere.

Veivhusventilasjon er mitt beste råd. Bytt hele driten med ny ventil, disse går tett, spesielt returlinja til bunnpanna.

Faktisk et j godt poeng med det med retur til bunnpanna fra veivhusvent. Men tror en ikke trenger bekymre seg når olja er ny, er den 1-2 år gammel og oppover ville jeg tenkt på det men muligens skjer det tidligere? Muligens skal jeg bytte over til 5W-40 nå i vinter.

Sjekk connector til ICV, spray på med litt kontaktspray. Muligens fukt som blir drevet ut når motoren blir driftsvarm? Hos meg så kuka en lekk vannslange hele veivakselgiveren. Kjør på med kontaktspray hvis det kommer tilbake. Så jobber du deg oppover i kompleksitet ved å feks sjekke solenoidene til ICV og evt. rengjøre den. Hvis dette forsvinner på tomgang ville jeg også definitivt mistenkt veivhusventilasjonsventilen og returlinja til bunnpanna. Om den er tett, noe den blir på alle med tiden så får du helt feil trykkforhold i veivhuset når motoren er kald.

Tipper gåent turbolager som da lekker olje i eksossystemet

Bytt hele veivhusventilasjonen inkl ventilen.

Anbefaler BMW M TwinPower 10W-60 til disse motorene, spesielt om de er gått litt. Mange sperrer opp øyne og mener den oljen er altfor tykk men det er god nok og pumpbar ned til -20. Videre er det fine med denne oljen at den ikke renner så lett av viktige komponenter i motoren og dermed får umiddelbar smøring ved start. Videre anbefaler jeg den da den motvirker noe tikking i motor fordi den bedre holder seg rundt og i de hydrauliske løfterne. VIdere bruker de noe mer olje ved høyere km stand og kan da anbefale deg en 10W-40 eller 10W-60. Den 10W-60 jeg har på min er ikke signifikant tykkere enn en 10W-40 da den har masse godstoffer i seg. Når den er god nok for en M motor er den hverfall mer enn god nok for M52. M52 motoren trenger minst ACEA2 eller bedre og kan kjøre på mineralolje 15W-40 som standard i mellom europa. Se forøvrig din instruksjonsbok alltid. Det jeg skriver her er konferert med ganske oppegående tyske og norske BMW teknikere.

For at Vanos skal fungere korrekt må kamakselsensor fungere. Tipper det er den. SIden bilen også sliter med tomgang ville jeg sjekket ICV/tomgangsregulator. De blir skitten og solenoidene i den kan bli ødelagt. Jeg har slitt med veivakselsensor jeg byttet igår langs veinkanten på min 528i. Drittjobb i kulden men det fungerte. Om problemet blir bedre når motoren blir varm kan det tyde på fukt i connectorene noe jeg også fikk påvist igår da ene vannslangen min lekker litt. Elektronikk liker ikke kjølevæske

Som en forutsetning til at du har forholdt deg til BMW sine foreskrevne servicer på bilen ville jeg tatt kontakt med advokat og kjørt en sak mot BMW. Det er mange i Norge som har fått dette dekket så indirekte har BMW, delvis i det skjulte, med dette innrømmet at det er en defekt med disse motorene, noe det også er.

Mod med sannhet. Ved kjøp av ny kan du selv velge. Velger du med punkteringsfrie så følger det med kompressor og dekkit. Men om bilen er kjøpt brukt eller er bruktimportert så tar ofte forhandlere dette ut og selger løst. (De useriøse). Evt er det blitt brukt en gang og ikke lagt tilbake. Skummet må kjøpes på nytt om det brukes en gang.

Uffa meg, dette er døden for elektronikk med rust på plusskabler. Har du sjekket proppene? Pleier å ruste rundt slik at vann kommer inn nedenifra. Har du takluke?

En av de fremre støtdempertårnene eller klistrelapp i B søyle

Lesson learnd, aldri mekk på Vanos fredag 13. Håper det løser seg, bokstavelig talt. Lykke til

Hei, takk for innspill. Men de er ikke helt like. De der hører til E34 og har en litt annen innpress? Samt at senterlokk er den "gamle" typen. Eller er jeg på trynet og at du bare har en annen senterkopp? Hva skal du ha for de evt og hvor er du i landet? PM

Uff! http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=528225

Ønsker kjøpe Style 5 16x8 tommers

Flott DIY! skal gjøre det på min E39 en dag men gruer meg litt til lufting av systemet. Ene ventilen klikker av og til og det er ikke varme til baksetene, iskaldt mens resten fungerer helt fint. Solenoidventilene kan og testes med en trådløs spenningsprøver. Du kan be noen ta tenningen på og sette varmen på fullt og vifta på minimum, da skal de være helt åpen, dvs spenningssatt. Om du ikke detekterer noe spenning er de gåen. Samtidig skal M52 E39 hverfall luftes kun med den elektriske pumpen med tenning på til det ikke kommer bobler ut av luftehullet, begge luftehull må være åpen og snuten på bilen så høy som mulig oppe. Motor skal kun startes. Så må folk med E39 være obs på om de har latent vannkrets med egen pumpe, den skal luftes særskilt uten tenning på.

Takker for innspill