quandt1960

Kjølevannet går gjennom porter i motorblokken og tar med seg varmen fra oljen til varmeveksler. Dermed er den termisk stabil fra orginalen. Om du har laget et opplegg utenom så kjenner jeg ikke detaljene men du bør da ha samme filosofi og burde da også oppleve en termisk stabil motor. Om du ikke har det så er antagelig varmeveksler og vifte av for liten kapasitet og/eller at du bør sjekke forholdet mellom glykol/vann eller hvilket frysemiddel/antirustmiddel du bruker i kjølevannet. Jeg jobber en del med olje og oljeprøver i jobbsammenheng. Den spesifikke varmekapasiteten til denne typer oljer har sikkert små avvik men som sagt, det er vannet som holder oljen termisk stabil i en bilmotor og det er den store effekten i dette regnskapet. Kall meg amatør eller hva du vil men det endrer ikke det faktum som jeg nettopp skrev. Å påstå at forskjellige merker av typen SAE 10W-60 gir utslag på 50 grader eller hva det er er i beste fall en misforståelse av konseptet med motorkjøling.

Altså SAE 10W-60 betyr jo at den er rated iht SAE spec for 10W-60. Dvs at alle oljer skal oppfylle minimum spec. Så om det er Castrol eller Agip eller whatever så er de rimelig like hva gjelder Viskositetstallet iht til gitt tabell og krav. Derimot er det forskjellige kjemikalier som er satt til å gjøre forskjellige ting men hva gjelder viskositet så er det omtrent likt innenfor spec for f.eks 10W-60 Viskositetstallet synker både hva gjelder kinematisk og dynamisk. Dvs den blir mer lettflytende ved høyere temperaturer og blir litt lettere i egenvekt per volumenhet fordi den utvider seg noe. I en frisk motor skal det være termisk likevekt mellom kjølevannet og oljen. Dvs oljen skal ikke være varmere enn det kjølevannet er og det pleier ofte ligge rundt 100 ved hard kjøring. Om det er høyere enn dette bør du kontrollere kjølevæskekretsen/vannet. Det har ingenting med merket på oljen å gjøre.

Løst! Når den er i comfort på demping kommer den nedi med karbonleppa framme. Dette lager da en slik lyd som er ekstremt høy. Løses med sport plus i demper da det da omtrent ikke er vandring.

Noen som har erfaring med M4 DCT over tid? Den jeg kjører for tiden er ikke gått 10000km ennå. Når den kjører i D og etter akselerasjon når man slipper gassen slår naturlig nok motorbremsen inn men da kommer det en liten ulyd som virker å stamme fra kassa. Lyden er som en metalisk høy men svært kort lyd, nesten som en bomgir men det er jo ikke mulig å bomgire med disse, elektronikken hindrer det i alle tilfeller. Vanligvis så slurer DCT kasser litt for å gi litt mykere girskift så det kan hende at det er clutchen som lager litt lyd. Evt om det er fra diff, veldig vanskelig å spore lyden da den er svært kort og ikke kan gjenskapes på måter jeg klarer å finne. Jeg har lest at folk opplever litt merkelige ting med disse uten at noe er gale og jeg mistenker i grunnen heller ikke at noe skulle være gale. Kanskje er de bare slik. Noen diagnose er ikke gjort men hvis noe skulle være gale med drivlinjen finnes feilmelding Drivetrain Failure hvis det skulle være noe gale så en diagnose ser jeg ikke som en løsning med det første. Noen som har opplevd dette selv på enten E9X M3 eller Nye F serien?

Er integralakse blitt standard også? I begynnelsen var det ekstrautstyr mener jeg å erindre

Ikke unormalt dette. Når du kjører med taket nede hefter det seg masse støv og partikler på pakninger som er avslørt mot elementene. Når du tar på taket igjen så havner de imellom pakningene og da kan en oppleve at det lekker pittelitt. En litt fuktig klut over pakningene hjalp litt på min E46 cab. Selv om den hadde stofftak så kan definitivt pakningene sammenlignes. Noen små dråper ville ikke jeg reagert på. En cab vil alltid dryple pittelitt sjarmen med cab det Har hørt at E93 ofte lekker bak og spesielt inn mot baklykter og det kan fort bli verre om det forstyrrer elektronikk/lys.

Nei der tror jeg du har en dårlig sak. Oftest er kontroll og evt bytte av kjede ikke unormalt når motoren har gått så langt.

Det følger med en god bruksanvisning og det er bare liming såvidt jeg erinder. Hvis du er litt handy fikser du det selv

Den dyre elektronikken som abs modul og motorhjerne. Ellers motor og kasse. Om du har bruk fo en ekstremt sterk stålbjelke til noe kutter du B stolpen. Den holder om ikke en tanks så en lastebil. Travers fremme og bak

Ja du kan få feil "ride height" og dermed også litt feil hjulstilling ved kjøring. Det verste er at bilen får feil spring rate og kjøreegenskaper enn det som er tenkt fra produsenten.

Selv om direktivet ikke gjelder for norge gjelder andre ting som f.eks den europeiske type godkjenningen til bilen. Så de har ikke hjemmel til å gi deg bot for å kjøre slik bilen er designet, annet kan jeg ikke forstå. I midlertid kan dette kodes om og jeg anbefaler at du alltid har på de røde lysene bak da du vil være bedre synlig for de som kjører bak deg om dagen. Kjører du med regnsensor på hele tiden? Da vil nemlig fotocellen reagere mye tidligere og aktivere hovedlys selv ved små mørke skygger, spesielt hvis det regner så vil de gå på i takt med viskere. Fotocellen på BMW ligger vanligvis integrert bak bakspeilet i et plasthus. Om lyssensoren har sviktet kan jo være en mulighet. Men det kan og tenkes at når du ga fra deg nøkkelen så putter de den i BMW service dock, der leser de ut mye info fra bilen, blant annet en god del instillnger blir lagret i hver nøkkel (BMW key profile). En teori kan være at dockingstasjonen koder nøkkelen til standard innstillinger på lys etc som er typiske for norsksolgte BMWr. Ville egentlig ikke kalt slike ting koding da det er bare settings som er forhåndsdefinert av BMW og som kan alterneres. EDIT: Glemte en liten ting, gå inn i idrive. Så innstillinger, lys, så velger du daytime running lights on

Bilen skal gå i hviletilstand etter en viss tid, men om noe driver og vekker den hele tiden, som f.eks en dårlig bryter eller lignende vil ikke bilen hvile og den vil tømme batteriet over tid. Jeg ville begynt med batterisensoren og jobbet meg mot junction box og sikringene. Har du prøvd hard reset av radio/navi? du kan google det

Sånn jevnt over hele linja, den er bedre som LCI versjon. Husker dette veldig godt når den kom. Leste en gang en god artikkel om det i tyske Automotorsport på tidlig 2000 tallet med at BMW hadde uvanlig mange garantisaker på elektronikken på bilen. En del nye teknologi som ble tatt i bruk første gangen Et kjent tysk ordtak om E65 er Motor top, elektrik flop. Det har og vært utfordringer med automatkassene så olje bør byttes minst hver 100k Batteriet bør alltid ha god spenning, skal ikke mye for lav spenning til før det gir store utslag på denne type elektronikk. En liten feil et sted i elektronikken kan medføre store problemer selv om det ofte er en enkel fiks er det ikke lett å finne feilen fordi modulene er såpass satt sammen. Da trenger du et verksted med god erfaring hvis du ikke har peiling selv. Så sjekk at alle funksjoner fungerer som de skal. Gjerne ta en diagnose

Tja, de er kjent for mye elektronikkfeil. Spesielt de første årstallene. E60 er langt bedre der.

Vanligvis er det lett å bytte ratt men noen funksjoner kan av og til falle vekk som f.eks rattvarme. Men likevel må det være ratt som har samme airbag stamme som f.eks noen ratt har. Slik jeg kjenner det på E46, E39 og E9X så kan man bytte alle ratt som blir levert til de modellene, men med forutsetning i det første jeg skriver. Men F01 er jo ganske komplisert bil så er ikke 100% sikker på den, hva med å høre med et BMW verksted? Vanlig prosedyre ved bytte av ratt er av med minus pol på batteriet, så er det av med airbag og koble fra, så har du en senterbolt som skrus av og dras til med riktig moment, montering motsatt.

Lugging ved igangkjøring er normalt på disse pga dobbeltmasse svinghjul. Samme som M54 motorene med manuellgir. En treffer ofte en frekvens som får svinghjulet til å vibrere og det er i utgangspunktet ikke unormalt såsant det ikke skjer ofte under vanlig kjøring når bilen er i gir. Hvis du bruker skiltnummer eller VIN vil jeg tro du får siste delenummer, men jeg kjenner ikke til at clutch har blitt oppgradert men det kan sikkert stemme hvis du sier det. Ser ikke hvorfor den skulle bli oppdatert da den allerede er sterk og god såfremt du ikke kjører på bane da

Ellers ser det jo bra ut! Det positive er at den lettere fjerner vannfilm som danner seg på skivene når det regner. Gir en litt lengre bremselengde uten hull, men på de nyere modellene er det løst med at bremsene selv aktiveres pittelitt for å bremse de tør x antall ganger per minutt når regnsensor er aktivert.

Jeg fikk en intern lekkasje som følge av ødelagt oljepumpe, men ja som du sier. svært lite sannsynlig.

Er vel ikke alltid lett om det er en intern lekkasje

Oki, likevel følg litt med med det øverste hullet som har lite gods til kanten

Eks: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkere-6-stk-2000022143/

Clutch er ZF Sachs DM Svinghjul er ZF, samme som girkassen GS6-37DZ

Spørs hvilken E39. F.eks V8 modeller har en helt annen travers. oppgi modell

Jo stemmer det, fordi jeg leste feil! Var litt kjapp i svingen der og traff et tre Med demperer mener jeg ofte hele driten med fjør og "demper" men det er fjøren som er spesialtilpasset bil/chassisnummer ikke demperen alltid hvis det er standard understell og ikke m, sport eller rough road package. Så rettelse fjøren ikke demper!