quandt1960

Savner sjekk av tennplugger her. Det første en burde sett på. Samtidig når du plugger ut lmm med bilen i gang lagrer du feilkode i bilen og jeg ser ikke bort i fra at motoren går i nødmodus/annen tilstand enn normal (kjenner ikke til den nøyaktige C&E) , lmm signal er en av hovedinputene for motorstyreenheten. På M54 er det og slik at hvis du plugger ut kontakten på lmm må du erstatte gummipakningen med ny da den bli skadet.

Det er hovedsakelig high output (OL) og low output (UL) versjoner. UL versjonen har ikke DISA og har modifisert DME og eksos (manual). Jeg kjenner ikke til detaljene men jeg ser for meg at det primært er snakk om forskjellig programmering for å oppfylle utslipskrav. Spesielt Canada og USA krever ULEVII standard på den tiden etc. (Ultra Low Emission Vehicle). Samtidig er det også for å skille modellene fra hverandre siden de bruker samme motor. Bmw kaller det "leistungs und emissionsstufen" En enkel fiks er f.eks Eisenmann e.l så er du ikke så langt unna 218 uten å måtte oppgradere "leistungsstufe"

awt er inne på mye her, Du fjerner ikke bare batteriovervåkningen men også måten bilen lader batteriet på. Over tid vil du da få et batteri som ikke vil klare å leve like lenge som med IBS på. Den er med på å skåne batteriet og måten det blir ladet på. IBS aktiverer seg selv hvert 14 sekund når bilen er av og måler batteriets tilstand (temp, V, Amp etc). Den er også med på å overvåke lukket sløyfe strøm og om det er noe som trekker strøm over en viss Amp og sender et feilsignal til bilens sentrale nettverk. Dette gjør da en evt feilsøking mye lettere. Hvis ikke må du i verste fall gjøre feilsøking manuelt rele for rele. Hvis du fjerner IBS så vil nok bilen kjøre men du vil ikke beholde all tiltenkt funksjonalitet. En bør heller ikke tukle med IBS for den tåler ikke mekanisk belastning godt og kan bli ødelagt bare pga det. Så hvis du får en feilmelding så er det gjerne fordi det er noe gale et sted. Aldri vært fan av å bare fjerne IBS, det er en bra og smart innretning.

Flott bil, ennå ikke kjørt den. Men litt av en feit A-Stolpe og litt lite sportslig design av midtkonsolen som virker kunstig adskilt fra girtunnelen. Harmonerer ikke helt med eksteriørdesignet som er kjempe. Veldig spent på M2 som er rett rundt hjørnet.

På fabrikken har de en liten ramme de setter den inni og hekter fast til karroseri så de har nøyaktige mål. For oss dødelige blir det bare måling etter bilder/andre biler. Hør evt om BMW verksted har den lille rammen så de kan lime det på for deg.

Ja det virker litt sløvt at de ikke såg det på Insp.II

Ok beklager, jeg tok utgangspunkt i BMW org. Aldri sett en M3 E9X med 17'' forøvrig. Lykke til videre med letingen

Ok ble litt forvirret av dimensjonen da 225/40R18 er standard på vinter rundtom.

Går fint med 225/40r18 bak på vinter, er standard dimensjon det.til vinter uten pigg hvis det er aktuelt kan jeg anbefsle goodyear ultragrip ice2. Byttet fra hakka til de denne vinteren og er veldig fornøyd, spesielt på vått føre er de milesvis foran hakka i grep. På is og snø er de like god.

http://workshop-manuals.com/bmw/

Hvis det er lci (etter 2009) så er det en diodeenhet som byttes som en hel enhet. Koster ca 2500,- Mener de er seriekoblete dioder så ryker en ryker hele

Ok har sjekket litt opp i det og det er visst et softwareproblem med "steering column", men slik jeg tolket det et problem for nordamerika Ved hjulstilling på bmw så er det noe første en gjør, finne nullstilling for styringen. Så går en løs på de forskjellige boltene på føringene og endeledd. Utifra det jeg ser så er det primært softwareproblem. Ring nærmeste BMW verksted og gi de vin og spør om det ligger en aksjon inne i systemet på bilen. Ikke alltid de får tak i eier ved tilbakekalling. Jeg pleier få med meg sånne men denne har jeg ikke sett før og det er ikke en offisiell tilbakekalling på det.

De lekker ofte litt olje på diff pga pakninger. Jeg byttet olje på min gamle E46, både på kasse og diff. Lyden er der kun når kassen er kald men forsvinner når den har kjørt seg varm. Forøvrig gjort hos BMW da jeg ikke hadde tid. Nå tenker jeg ikke mer på det og hvis lyden ikke utvikler seg gjør jeg ikke noe med det. Kardangen bør være justert. Sjekk foringen for diff og kassen, lager for kardang. Hvis det er fra kassen/drivverk bør frekvensen på lyden øke med farten

min 18´´pga kalipere

Høres sprøtt ut med vridning av dempere, hvordan fikser de demperfestet da, vinkelen forblir jo lik (caster) hvis en ikke modifiserer demperfestet også. Det er jo en wishbone dobbel pivot forstilling hvor demperen ikke svinger med som på de fleste BMW´r. Forskjell i castervinkel gjør at bilen trekker til en av sidene. Men har lest et sted at F1X har for svake foringer for nedre bærearm som gjør at de slites ut fort. Denne krever hjulstilling ved bytte så den kan da gjøre at bilen trekker til en side. Rart at det da er snakk om software oppdatering, er det ifm EDC?

Å kjøre blandet dimensjon er morro da bilen får bedre turn-in (mer responsiv inngang mot svinger) og tåler at du gir på i svinger uten at hekken kommer ut like raskt. Du oppnår sykt høye svinghastigheter. Bakdelen er at det sporer og at hekken leker seg litt som på en 911 på ujevn vei, men ikke like ille seff. Men på vinter er det ikke meningen at du skal kjøre blandet av forskjellige årsaker. På M+S dekk er det standard med 225/40R18 evt. 225/45R17 Hvis du kjører med forskjellig omkrets som awt skriver kan xdrive bli forvirret og kan finne på å kompensere for forskjellen i omdreining, noe som jo skjer når du mister grep på et eller flere av hjulene. Da vil nok xdrive aktiveres når det ikke hadde vært behov for det og clutchene slites unødvendig. Jeg kjører på stjerne 194 med 225/45R17 rundt om med 8.5´´bak så det går helt fint (ikke xdrive). På vinter vil du ønske så tynne dekk som mulig ift vekt da det er bedre på glatt føre. (se på rallybiler). Med brede dekk bak så vil bilen slippe ganske brått ift hvis du hadde hatt tynnere dekk som gir mer forvarsel.

Sjekk oljenivå på girkassen og diff.

Fordelerkassen til X-Drive er ikke aktiv ved vanlig kjøring, dvs clutchen er ikke aktivert såfremt det ikke er glatt og du gir på. 100% av momentet blir fordelt rett til bakerste diff/bakhjul hvis det ikke er glatt. Forhør deg gjerne litt med flere mekanikere men jeg syns det høres litt rart ut å gå løs på den først. På fordelerkassen på X3 E83 (ATC400/500) er kjent for å få defekt aktuator/motor for clutchmekanismen. Men såvidt jeg husker skal den kunne diagnoseres. Så hvis de tror det er det litt rart de ikke har tatt diagnose på det.

Syns det ser rart ut for en pakning kan ikke gå rundt hele det bakerste glasset. Glasset selv er helt inntil pakningen mot karroseriet og på glasset er selve pakningen med glasset og limt på/kan ikke byttes uten nytt glass. Virker litt rart, designet på E61 er likt som E91 og jeg har erfaring med mitt i 3 år og har byttet fremre glass som følge av at det eksploderte av seg selv. Der var det bare å støvsuge, ta av glassrammen, skru på det nye og initialisere/justere det. http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e61/530i_n53_tour/6_si_techniques/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_(tour)/2_sbt__panorama_glass_sunroof_e53_e61_e70_e83_e91/ Denne her viser bare selve mekanismen og ikke glasset som skrus på med skruer. http://prodcds.bmwuniversity.com/PDFs/Panorama-Sunroof-1%200%20169%2008ld.pdf

Cold climate pack S842A har optimert bilen mer for veldig kalde klimaer. Oppvarmet veivhusvent. etc..i mine øyne er det ikke behov for det de fleste steder i norge bortsett fra kalde strøk på østlandet og finnmark/nordnorge. Standard versjon tåler mye kulde uansett, det er en BMW Batteriet på BMW er alltid tilpasset det utstyrsnivået bilen har så det er viktig å velge batteri utifra VIN koden når du kjøper nytt og ta med i hensyn om det er gjort oppgraderinger i etterkant.

Det aller enkleste og beste jeg kommer på er først og fremst å måle spenningen på batteriet. Hvis det er er under 12,1V i hviletilstand (når bilen har vært av minst 2-3 t) så er batteriet under 25%. For lav spenning på batteriet kan forårsake problemer for elektronikken. Da kan du prøve å lade batteriet over natten og måle igjen. Husk at du må bruke digitalt multimeter. Det bør være minst 12,45V=75% Det er ikke lett, om ikke umulig, å si noe konkret hva det kan være. Hvis du ikke vet hvordan du måler spenningen be BMW Service kontrollere batteriet så evt. ta en diagnose, slette feilkodene som er blitt lagret så kan du prøve å kjøre igjen. Utover det er det service/diagnose

Ingen? hmm..

Denne er fjernet fra ASAP for vanlige brukere. Du finner den på http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html Der kan du og generere deg en fin PDF med bilde utenifra og innenfra bilen.

Problemet var to-delt men ble endelig løst i mars 2011. Se ene kommentaren. Anbefaler at du kjører uten auto start/stopp permanent. Ellers er det bare å kjøre på, kjempegod motor.

Antar det er manuellgir: Det mest sannsynsynlige for nykking på BMW fra drivverket er "Bonanza-effekten". Helt normalt grunnet designet på drivverket da motoroppheng er mykt på dieselbiler og hardykoblinger har en viss mykhet i seg, slik er det også på Mercedes Benz. Ved gasspådrag på visse frekvenser kommer drivverket litt ut av linje fordi motoren vrir seg litt da den er langsmontert. Dette gir litt nykking på visse turtall og er også avhengig av underlag man kjører på fordi drivverket ikke ønsker å vri seg. Så hvis det ikke er noen feilkoder e.l så er det ikke usannsynlig. Men du kan likevel dobbelsjekke alle de tingene godfolk nevner ovenfor for sikkerhetsskyld. Elektronikken hjelper en del til for å minske forplantning til drivverk men tar ikke vekk alt. i)sjekk motoroppheng ii)sjekk hardykobling for sprekker iii)sjekk dyser iv)sjekk egr krets