wSax

For å være ærlig, kjøpte jeg billige plugger, og jeg begynner å lure på om det er problemet. Tenkte det var begrenset hvor dårlig pluggene kan være. Første runde: Kamoka på Eurodel. Andre runde: Biltema. Måtte ha nye plugger kjapt, og har hatt hell med disse før på en Ford Mondeo, men er det kun originalt eller Bosch som gjelder? 0 Ohm. Husker ikke helt motstanden jeg målte da pluggene var nye.

@E.C.De blir ikke så varme at tuppene blir deformerte, men de kortslutter (målt).

M47 E60. Sliter med glødeplugger som ryker. Da jeg kjøpte bilen var to av fire glødeplugger røket. Bilen hadde da originale glødeplugger og rele. Byttet først to glødeplugger, som umiddelbart etter oppstart ble ødelagt. Etter en liten stund ble en glødeplugg til ødelagt. Deretter byttet jeg til fire nye glødeplugger og nytt gløderele fra Hitachi, i håp om at dette ville løse problemet. Det gikk fint en dag (til forskjell fra tidligere), før to nye glødeplugger røk. Dette er status i dag. Strømtilføreselen til glødereleet er ikke byttet, men kan dette gi slike problemer? Strømtilførselen er derimot ohmet, og virker ok. Er litt usikker på hva annet som kan gi lignende problemer. Noen som har tips? Det er verdt å nevne at jeg har feilkoder på lambdasonden som dukker opp i blant.

At releer kan ta livet av glødeplugger var nytt for meg, men logisk når jeg tenker over det. Takk for hjelpen!

Relee ble ikke byttet. Med kortslutning så mener du kortslutning i releet, ikke i ledningsnettet? Dessverre gikk alle glødepluggene ved det første byttet i søpla. Jeg kan selvsagt kjøpe en ny glødeplugg og teste, men dersom releet er den mest sannsynlige feilkilden er det kanskje like greit å bytte den defekte glødepluggen etter at releet er byttet.

Plukker opp denne igjen. Feil: fikk opp feilkoder på glødeplugg 1 og 3. Uvisst hvor lenge bilen er kjørt med defekte glødeplugger. Jeg har byttet alle glødepluggene, og rett etter første oppstart kom det ingen feilkoder. Etter noen minutters kjøring dukket det opp feilkode på glødeplugg 3. Deretter skrudde jeg ut alle glødepluggene og målte de. Alle glødepluggene hadde kontinuitet, bortsett fra plugg 3. Denne ble igjen byttet, og etter første oppstart kom det denne gangen heller ingen feilkoder. Etter omtrent tre minutters kjøring fikk jeg igjen feilkode på plugg 3. Hva kan gjøre at glødeplugger blir ødelagt etter så kort tid? Kan det være at glødepluggen får for mye strøm eller strøm i for lang tid, slik at pluggen blir for varm og ryker? Hvis det er tilfellet, er glødepluggreleet en sannsynlig synder? Til info er de eneste feilkodene glødeplugg 3 og feil på lamdasonden. Sistnevnte feilkode virker å komme igjen sporadisk.

Absolutt! En E65 ved siden av de to andre hadde vært konge, men jeg har ikke nerver til en E6x til. Hadde ikke noe tro på at jeg kom til å eie E60/61 igjen, men denne virker relativt uskrudd, så jeg tok sjansen.

Ny gammel bruksbil på plass. Får se om det blir bil av denne etterhvert. De gamle skiltene må leveres inn når nye skal hentes ut, og da passer det fint med godvær når E63en må brukes.

Skjønner. Får ta en titt på det. Det skader ikke å bytte pakninger på innsuget og sjekke swirl flaps, så mulig jeg begynner med glødepluggene.

Jeg får feil på både glødeplugg 1 og 3 umiddelbart etter start, så jeg får begynne i den enden. Det er ikke registrert feilkoder på glødeplugg 2 og 4. Verdiene på ulike parametere som er registrert med feilkodene er eksakt like på feilkode for glødeplugg 1 og feilkode på glødeplugg 3. Er ohming av glødepluggene den eneste måten å bestemme om det er glødepluggene eller glødereleet som er gåent, eller kan jeg anta at glødereleet er OK, siden glødeplugg 2 og 4 fungerer?

Takk for info. Har INPA og NCS, men det er kanskje Rheingold eller noe annet som gjelder for tvingen regen?

Ja, jeg synes også dette er veldig rart. Skal følge med på temperaturen fremover. Jeg skal lese av feilkoder en av de nærmeste dagene. Dersom det ikke ligger relevante feilkoder inne, vil bilen starte regenerering så fort alle parametere er innenfor kravene for å starte regenerering? Eller bør jeg etterspørre en tvungen regenerering?

Klemte sammen kjølevannsslangen som går inn på varmeveksleren med en tang, og kjørte en tur i går. Temperaturen steg forholdsvis raskt opp til 88 grader, og holdt seg der. I utforbakker sank temperaturen til 85 grader. Konkluderte med at termostaten på oljekjøleren er gåen, så jeg tok vekk tangen, før jeg kjørte videre. Temperaturen holdt seg fortsatt stabilt på 88 grader. Fulgte med på temperaturen i dag tidlig. Ved kald motor hadde kjølevannet en temperatur på 25 grader, og etter hvert stabiliserte det seg på 88 grader. Høres det ut som kjølesystemet fungerer som normalt, og vil regen av DPF kunne aktiveres ved disse temperaturene?

Sitter disse termostatene typisk på varmeveksleren til automatolja? Sliter med å finne en tredje termostat i ETK.

Hei! Har en 520d LCI med M47 og automatkasse. Bilen slet med å oppnå kjølevannstemperatur noe særlig over 55 grader ved kjøring og 60 grader på tomgang. Byttet hovedtermostat og termostat på EGR-kjøleren i dag. Resultatet er omtrent 76 grader i 80 km/t, 70 grader i utforbakker med motor på tomgang og 82 grader etter pådrag. Selv om forbruket sank med 0,1 L/mil, er vel ikke dette normale temperaturer? Antar at regen ikke vil aktiveres ved disse temperaturene? Temperaturen ble avlest i displayet i speedometeret, men dette er vel godt nok? Har tilgang til ISTA om det gir mer relevant informasjon for feilsøking. Er det flere termostater som kan skape krøll her, eller er det andre feilkilder?

Sluppet ned på H&R-fjærer. Ble fin å kjøre, selv uten Dynamic Drive. Gøy å montere noe annet enn bare vedlikeholdsdeler. Synes Style 121-ene kom mer til sin rett, med mindre luft i hjulbuen. Har et sett med veldig pene Style 218 på vinterdekk som jeg vurderer å legge sommerhjul på. Synes felger til E63 er vanskelig, når innpresset helst skal være lavt. Når det er sagt hadde nok style 166, 167 og 249 blitt bra.

Polerte opp lykteglassene på 6-eren. Ikke perfekt, men langt bedre enn det var.

Gårsdagens. Klar for helgetur til Jotunheimen. Skal bli godt å kjøre noe annet enn Volvo.

Yes, satser på det! Har et par småting som gjenstår på servicelista, før tid og penger kan brukes på artigere ting.

Endte opp med å kjøpe viskermotoren E.C. hadde. BMW selger kun motorer komplett med viskermekanismen, til drøye 6 lapper. Alternativet er uoriginale motorer. Kjente at begge deler fristet lite. Derfor var det veldig greit at E.C. hadde en original, og testet motor. Den ble sendt raskt, og i dag fikk jeg endelig tid til å bytte den. Egentlig skal kanalene til klimaanlegget dyttes litt til side, for å kunne ta ut hele viskermekanismen. Dessverre er den ene skruen til disse kanalene, bak toppdekselpakningen på min bil. Mulig det er bedre plass på de 6-sylindrede variantene. Uten å fjerne kanelene kan ikke viskermekanismen tas ut. Derimot kunne jeg skru løs mekanismen og dytte den nok til side, slik at viskermotoren kunne lirkes ut. "Ny motor" ble montert, og alle opplagringer renset og greaset. Tok ingen bilder underveis, men jeg endte ihvertfall opp med en fungerende motor, med viskere som stopper på samme plass hver gang. Motoren som satt i bilen: Brukt motor som ble montert: Legg merke til at delenummeret er forskjellig. Usikker på om dette er fordi motoren er nyere, eller om det er fordi den kommer fra en E61. Uansett funger den nye motoren i min bil. Takk til @E.C. og @Otis! Veldig greit at jeg slapp unna med å kun bytte en del.

Skjønner, takk for forklaringene. Jeg får ta en vurdering på om jeg skal prøve å reparere den gamle, eller kjøpe en ny.

Må nok se etter noen kortere fjærer og andre felger.

Ved km-standen feilmeldingen "blokkert visker" ble generert, var bilen i mitt eie, og viskeren har ikke vært blokkert. Det nærmeste er muligens tørr frontrute, som vil gi høy motstand på motoren. Du skriver i tråden din at: "Det nye releet lagde et distinkt klikk når bakvisker ble kommandert på (både via hendel og diagnoseverktøy). Det betyr at vi ikke behøver å feilsøke den delen av kretsen som gir kommando om å viske". Antar at både hendel og modul kan "friskmeldes" også i mitt tilfelle? Reléet har jeg testet at er bra. Da står vi igjen med en bryter som ikke klarer å gi korrekt signal til modulen? Låner bildet ditt av åpen viskermotor. Sitter bryteren bak armen med rød ring? Er dette noe jeg kan plukke fra hverandre og "rense" eller er en ødelagt bryter, ødelagt?

Oppdatering: Har testet reléet med en lyspære, og den slukker samtidig som strømmen til coilen brytes. Testet vindusviskerne etter relétestingen, og legger merke til at pusserne oftere stopper i en høyere posisjon enn tidligere. Usikker på hvor mye jeg skal vektlegge dette. Har reinstallert INPA, men jeg får fortsatt ikke aktivert vinduspusserne eller noe annet som styres av basic body module. Jeg fikk derimot opp feilmelding om at vindusviskerne er blokkert og det jeg tror er baklukeåpneren. Alle feilkodene er registrert på en km-stand som ikke er fra i dag. Bakluken kan åpnes fra knapp i førerdørkarm og fra nøkkel. Bryteren montert i BMW-emblemet i luka fungerer ikke. Uansett er det litt rart at feilkoden på vindusviskerne er registrert ved samme km-stand som feilkoden på vindusviskerne. Legger ved et skjermdump. Kan dette peke mot defekt basic body module eller er vi fortsatt på mekanisk feil?

Har nå fått testet reléet utenfor bilen. Med 12V på styrestrømmen hører jeg at coilen både aktiveres og slipper, uten forsinkelser. Kan også høre at coilen aktiveres og slipper, uten forsinkelser ved å sette på styrestrøm, med 12V på pluss og jord. Målte motstand over pluss og signal til motor ved aktivering av relé, og kunne ikke se at det var noen forsinkelser. Målte med et gammelt multimeter med nål, så vil tro at dette er raskt nok til slike tester. Vil tro at reléet ganske sikkert er friskmeldt?