Sand1

Da har han nok et godt utgangspunkt🙂 jeg har kemmpi mig apparat så pistolen tar endel plass. Så mulig det er bedre med tig. Men det tipper jeg han ser fort.

Det er mulig, ved 75% load så lå det på rundt 110 amp fra dynamo. Som samsvarer med specs til 150amp. Men skal forske litt på den når jeg får den ut. 150amp har gått ut så blir 180amp som erstatter den gamle. Uansett så hadde det vært deilig og få en avklaring på at det er det som er problemet☺️

ingen ting er klin kokos umulig får du har prøvd(som de sier i reklamen). Jeg har ikke prøvd noe annet, men mulig du kan løsne litt på gir kassa for og få en bedre vinkel, men e84 kan fort ha x-drive au. Har sett drevene sveisere som kan sveisere som får til det umulige for meg. Jeg gjorde dette hjemme så jeg så på det som den letteste måten og bare rive det ut. Men mye hjelper vis man har tilgang på bukk også.

ikke så gærent og få det av, værre og få det på igjen😅 Da var det greit og være 2, 1 til og holde slik at man fikk entret 1 skrue slik at man får på pakningen og v-båndet, btw må ha et nytt v-bånd også.

Da tror jeg svaret har kommet. 9c53 vender tilbake. Sammen med denne flappen. Disse har gått igjen tidligere også, men har vært borte det siste månedene. Men nå fikk jeg en ny feil som også dukket opp, det var dynamonen, så sjekket på vei til jobb i dag, da oppførte den seg strøkent. Men hjem fra jobb så dabbet den av ned til 11,8 volt. Så her er det et problem. Det som var rart, var at den ladet normalt en periode, får så og gå ned til 13,6 volt. Så mistenkte dårlig jording, men koblet på en ekstra jordingskabel, men ble ikke noe bedre av det. Så når jeg gir flat jern, så detter det ned ennå mer, til under 12 volt, slipper gassen igjen så stabeliserer den seg på 13.5-13.7 Forhåpentlig vis så kjører den feilkode på ihka da den ikke ser dette som nødvendig. Ny dynamo er på vei, så blir sennans og se om den blir fortere varm om morgen nå. 🥶 litt kjedelig at det ikke er så kaldt om morgenen nå😅

Jeg har gjort det på e90, Det er kapping og sveising. Ut med dpf så må ha en ny pakning i mellom turbo og dpf. Sannsynligvis samme dpf vil tippe du har n47?

Jeg har kjøpt zf lifeguard 8 til f11, kjøpt da sett med filter/bunnpanne og olje. Kommer litt ann på prisen, jeg fikk dette til rundt 3500 kr, men blir det noe høyere, så ville jeg kjøpt filter bare og olje fra fuchs atf6008 som er olje spesielt for 8 trinns, de har også til 6 trins og 9 trins, da heter det atf 6006 og atf 6009.

Jeg har nok eldre 2010 og 2011. Men i utgangs punktet deler F25 mye likt med F11. Med tanke på oppsettet. Jeg får ikke resatt vehicle inspection igjennom instrumentet på f11 så jeg må igjennom iDrive(entertainment) for og få fjernet denne. Så det virker som at de som har (cic)iDrive enhet så må den nullstilles der. Alt annet får jeg nullstilt igjennom instrumentet bremse service og oljeskift osv. jeg ser nå som jeg gikk ut i bilen at jeg har blandet vehicle check og vehicle inspection. (disse henger jo også sammen)Så det spørs om det ikke må en oppdatering til da ja. Får den skal du kunne resette igjennom instrumentet. Du har ikke noen andre service required som har due snart? Jeg ser det er andre som har rapportert at de må nullstille olja for at den skal akseptere vehicle checken. får du opp i instrumentet vehicle check reset impossible? Er jo litt merkelig, det har jo gått ann og reset den tidligere. Så at den bare blir sånn fra den en gangen til den andre er jo veldig snodig vil jeg si, i så fall så må det være en bug i softwaren. Eller at den ikke oppfyller kravene til cbs reset. CBS reset in the car On the vehicle, service operations can be reset at the instrument panel. Note: A reset is only possible in the car if: there is no Check Control message availability of the service job is under 90 % on-board date must be correctly set Resetting of a service job must always be carried out after a maintenance measure has been completed. The resetting process is interrupted it the time is exceeded or if a terminal is changed. Attention! If engine oil and vehicle check are reset at the same time, always reset engine oil first. Switch the ignition on. Press the trip distance recorder reset button (1) (referred to as button in the following) for approx. 10 seconds until the 1st service job appears in the display (2). Bring up the next item by briefly pressing the button again.

Det er veldig varierende hvor lang tid det tar og oppdatere, kommer litt ann på hvor stor oppdateringen tar. Førstegang jeg kjørte oppdateringen så tok det 3 timer, de andre gangene har det bare tatt 20 min. På F serien så er det via obd porten, men er det most kobling så må den kjøres på fiber optisk. Men jeg har ikke most i f11 så tviler på at det er most på f25 også da. Dette pga enet kabel på f serie. Har du prøvd og resette denne selv? Vis verkstedet har prøvd og resette igjennom instrumentpanelet/pc så går ikke det, men vis man gjør som i denne linken: Så skal det funke vis det cic. Funker ikke det så må det nok en oppdatering til. Har vært utenfor det samme tidligere så kan være greit og prøve. Hvor i landet et det du holder til?

Mye mulig at noen forhandlere ser på det som goodwill og tar dette samtidig som EU-kontrollen. Når jeg tok eu kontrollen stemplet de ikke service hefte med vehicle check eller nullstilte telleren(autorisert verksted) da var det +1250,- for at de skulle ta av dekslene under og sjekke for rust og lekkasjer. Og stempel i boka. Nå er ikke min under noe form for garanti, så jeg har bare nullstilt og ikke tenkt noe mer på det. Mye mulig at de ikke henger seg opp i det, stort sett hatt god erfaring med rustgarantien til bmw. Har hørt om folk som har fått avslag en plass med dekket det en annen plass. Så er nok veldig person avhengig hva som er akseptert. Det finner man ikke ut før man har problemet😅

Vehicle check reseter du ved og gå inn på iDrive menyen. Under vehicle information der finner du service required bla ned på vehicle check. Der trykker du ned iDrive hjulet. Slik at du kommer videre i menyen der kan du stille inn neste check. Denne henger som regel sammen med eu- kontroll slik at man tar denne samtidig. Denne er en inspeksjon av rust i kjente plasser. Under deksel og slikt. Vis bilen er under rust garanti, så vil det være en fordel og ta denne. Er det ikke garanti så er det bare og sette den frem i tid. Vis man skal ta oppdatering så er det som Øyvind L skriver ingen merkbar endring. I noen tilfeller så vil man faktisk fjerne tilgang til apps. Da denne lå som åpen tilgang på modeller før versjon 55 av spdaten? vis jeg husker riktig. Etter dette er apps låst med fsc kode. Men i å med at du har f25 er det senere versjon uansett.

Fant den på realoem.com. Vis du ikke går inn med chassi nr så får du opp til alle modeller og farger. Dette er m performance og vil ligge under retrofit/attachment.

https://www.gsbildeler.no/vare/1058606

Det ser ut som det er en aktiv del ennå. så burde være mulig og bestille den. Part nr. 34402153756

Tja, jeg har funnet ut av at den funker, men den følger mer eller mindre at den følger motortemperaturen. Så må være noe i forhold til strømmen som gjør at den ikke "booster" slik den har gjort før jeg fikk feil koden. Jeg har spekulert i myee. Slikt som om den kan begrense kapasiteten vis jeg koder som uorginalt batteri fremfor orginalt. Men da hadde den også funket føre batteri bytte. Så jeg får en følelse på at det er strømsparing ting tang som legger inn begrensning på forbruk av strøm. For når det er -13 som nå så burde den være kjappere. Det er noe som skjer men ikke stort. Føler det blir litt bedre vis jeg kjører defrost og skrur lysene på park, kontra nærlys. Men det kan jeg egentlig sjekke om det er noe mere strøm trekk da. Da blir det nærliggende og mistenke dynamoen. i å med at det er så mye som er byttet til nå. Jeg har faktisk hørt om bensin biler med denne varmeren. kommer over det på noen engelske eller amerikanske forum. Det var da 1 serie mener jeg og huske. mener den da hadde noe utstyrskode sa5xx eller noe i den duren(skal ikke hogge det i stein men kan være at han hadde ettermontert også. Men da var det ekstra utstyr. mulig det følger med på 842 pakken? mulig noen andre vet? Jeg prøve utallige kombinasjoner for bli kvitt feil koden, men dukket opp så fort det var under 10 varme grader. Så eneste måte jeg ble kvitt det på var og bytte elementet. Kan jo også være at ihka er kodet inn med electric heizung aktiv, men skulle jo være rart det også. snodig. Sjekk om du har kontakt på batteriet til det kanskje? rart at den skal kjøre feil meld vis du ikke har det. Sjekket bare for morro og ser ut som den applies til bensin motorer også. Så rart vis de skriver det?

Jeg har en gaupen a1325t, Denne har jeg satt på støttehjul fra en gaupen båthenger B2024. Sammen med klammer med halve i støpejern. Det er virkelig en oppgradering fra plastikk hjul og virker til og være mere solid i gjengestaget, men klammeret angrer jeg ikke på at jeg byttet. mye mere solid spenn rundt selve støttehjulet. Koster typ 700 kr for klammer og hjul orginalt fra gaupen. støtehjulet/nesehjulet har gaupen art 7855 og klammeret har gaupen art 8778.

Biltema/jula og disse har optisk glykol og væskemåler(tidligere kalt optisk syrevekt)Denne kan du bruke til og måle fryse punkter på spylervæske og frostvæske. 😊 da kan du tilpasse blandingene. Når bilen er i fart så vil temperaturen være ennå lavere så ville ha blandet til -5/-10 ekstra.

Da har jeg vært ute i 10 blå. Demonterte slik at jeg kom til varmeren, det var ikke lett og komme til med ir termometeret. pga jeg fikk ikke dratt varmeren langt nok ut pga jordingskabelen. men fikk det nok ut til at jeg fikk sirkus måling på det. og fått bekreftet at det er varme og få. pga kulden så døde telefonen rett etter jeg hadde startet bilen så disse målingene er tatt på runde 2. På runde 1 så gikk bilen i 5-7 min. forså og ha et avbrekk i et kvarters tid, runde 2 så har den da gått i 3 min tid før jeg tok målingene, disse er tatt samtidig Det ser ut som varmene varmer, men var ikke rare tempraturen som den produserte. den stopper på 55 amp, jeg ville jo tru med den tempraturen som er nå at det mulig hadde Men da er det i allefall liv i varmeren 🥶 strøm trekk motortemp Temp på varmeren temperatur ut på defrost Det jeg har begynt og spekulere litt på er vis jeg endrer Heating type til 2 eller 3 kan det være at det har noe med cold klima pakken og hot klima? finner ikke noe om dette. Det kan jo være seg at når det har kjørt i-level oppdatering at det ikke har blitt med. men har aldrig opplevd at noe som er kodet har blitt endret seg bortsett fra dme`en(chip).bilen er en admin bil fra bmw, men kom med engelsk språk og tale, så tydelig noen som har vært inne og lagt til rette for nordisk eksport. så mulig de har lagt inn slik at det er lagt inn samme verdier i ihka som sa842? og at jeg har kålet det til med prøve og kjøre oppdatering av sw i håp om at det bare var en bug som skapte feilkoden i første omgang. En spesiell ting jeg la merke til var at radion skrudde seg unormalt kjapt av etter jeg stoppet bilen, vanligvis så står den og spille i en times tid etter jeg har skrudd av bilen, men denne gangen så gikk det bare 5 min så vil den ikke mer. men det kan jo ha noe med temperatur og indre motstand i batteriet og gjøre også. B+ kabel er utbedret så den er ikke synderen. Mulig det bare er jeg som husker feil, at jeg rett og slett hadde større forventinger til og få det tilbake. Har samme dilemmaet på f11 også. den har gått 175k og fra 2010 også import bil. men her har jeg masse feilmeldinger på dme pga o2 sensor og dme relase. samt klima pga så den har jeg ikke forsket så mye på ennå. Så intill videre så får jeg bare vente og se om det er noe som melder seg. Heldigvis så lever jeg fint med det i å med jeg har garasjen og parkere i 🙂

Alle bmw diesel etter 2005 har dette som standar, bortsett fra hot clima pakken. den har det ikke, med det er vi ikke så ofte borti her.

Ja jeg har vært inne på tanken, så jeg har prøvd de fleste innstillingene på klima panelet. med defrost så er det full spiker, men blåser ikke noe særlig varmt, så har prøvd med fast viftehastighet, og auto, auto så går viften gradevis opp etterhvert som tempraturen på motoren øker, så på 20 grader fra motoren så begynner den på trinn 1, så på 28-30 så kommer trinn 2. rundt 34-36 så kommer trinn 3. rundt 40 grader kommer trinn 4 da begynner det og nærme seg vettug tempratur. så den blir kjappere varm med auto synes jeg. Og dermed så får jeg en følelse av at det bare er varme registeret som tilfører varme. Men en ting som slo meg nå er at det kan være auc sensoren. vis den registrerer noe så kan den blokke for signal, men da burde jeg ikke ha hatt strømtrekk. når jeg kjører testet igjenom ista+ så har jeg stabilt trekk på 48-50 amp. Den skal klare maks 1250watt ved 74 amp +/- 10% det er en 100 amp sikring som sitter på strøm fordeleren opp på batteriet. den skal klare og levere 80 grader ganske momentant. Jeg sjekket også frihjulet noe jeg byttet spennings regulatoren, og den virket til og være i fin form. Låste den ene veien og fri den andre, det som er litt snodig er at alle bilene i familien så er trøbbel med denne varmeren, og alle har gått cirkus 150 000 og cirka samme år gang 2010-2012. mens bilene til kollegane mine er det ikke noe problem med det er 2013-2015 som har gått under 100 000. derfor har jeg tenkt litt på slitasje, alle bilene har samme motor, altså n47. ja det er slik jeg husker det. når jeg kom ut tidligere så var rutene isfrie og bilen hadde god lunk. etter og ha fått i meg frokosten om morgenen. Nå så er bare nedre del av ruta is fri, og er nesten kaldere inni bilen enn på utsiden, og blir værre når jeg begynner og kjøre for da fryser det nesten på igjen. Skal ta med ir termometer i morra fra jobb, så får jeg sikkelig svar på tempraturen på elementet. hadde jo vært litt artig og vite om det er varme der og i hvilken grad den eventuelt varmer.

Det er helt riktig! det vil også si at lin bus`en virker/ hele systemet virker. Men jeg føler at det er dårlig med varme og få. Ruta har ikke tint så mye etter at bilen har stått på tomgang i 10-15 min med full defrost, pleier og starte den opp før jeg skal reise pga det blir ikke satt en skrape på noen ruter her i gården. Men for morro skyld skal jeg ta med et ir termometer fra jobb, og dra ut heater` en bare for og sjekke tempen på den, kan være noe software greier som gjør at den starter lavt og går gradevis opp. Er det forbruk så er det en forbruker en plass og den forbrukeren generer energi som skal komme i form av varme. Så mulig det er bare meg, men jeg minnes og huske at det bare tok typ 2-3 minutter så kom den en relativt bra med varme. Men nå er det ikke noe varme før motoren er typ på 40-50 grader. kommer lunk i fra ca 30 grader. Men har innstilt meg litt på at det bare er slik. Har vært inne på tanken på frikoblingshjulet på dynamoen også, men testet dette når jeg byttet spenningsregulatoren. Så det virket til og være greit, men akkurat på denne så får du ikke frikoblinghjulet løst fra valeo. er bytte dynamo som er alternativet og det kjenner jeg at jeg ikke er så sugen på. Men det kunne jo være at den ikke produserer nok til og drive heateren effektivt.

Da har jeg skrinlagt prosjekt electric auxiliary heater. eller på tysk når man leiter i ncs elektriche zusatzheizung høre jo nesten mere kinesisk ut. Når har jeg byttet store deler for å få noe varme. Så nå går jeg over i en fase der jeg rett og slett må vente til problemet melder seg på andre plan. Det som har blitt byttet til nå er: den elektrisk varmeren. Nytt batteri Ny Ibs sensor Ny spennings regulator med børster Nytt klimapanel. Har kodet alt og har i-level oppdatering e89x-18-502 Jeg har trekk på strøm til varmeren ca 30-55 amp (noe som til sier at det det muligens begrenses av strøm mangel) ikke noe feil melding på k-line. Dessverre så har jeg ikke funnet noe som gjør at jeg får noe mere fart på varmeren. Det er fremdeles ikke noe boost av varme før bilen når 40 grader. Jeg har en en følelse at den ikke registrerer noe overskudd strøm i fra dynamo. hadde håpet at og bytte spennings regulator ville ha hjulpet, men det hjalp ikke. Så nå får jeg bare følge med på load og hvor mye amp som kommer ut av dynamo. Den elektriske varmeren er registrert i ncs, så jeg står igjen med 3 alternativer: 1 Hjerne evnt defekt ledning fra dynamo til hjerne. 2 defekt dynamo 3 at det er gjort endringer/bug i software som gjør at den ikke starter. Men inntil videre så legger jeg ballen død.

En ting er sikkert tid tar det. Men TS har han fått løst problemet? Jeg kan anbefale bimmerupgrade norge, men de er et stykke unna plasseringen til TS. Mulig vis du sjekker diagnose tråden mener på første side der står det hvem som har icom og hvor de holder til, og hva de kan gjøre. Men den er kanskje ikke helt up to date. Men skader ikke og høre. Har de hatt icom så har de den kanskje ennå🤔

Er dette noen år siden? Sjekket akkurat sp daten til e89/90, og cic på v67.1 er på cirka 3,75gb totalt til cic pro nav. det er cirka 6,5GB med data, men det kan være med liten skjerm, stor skjerm osv så med utgangspunkt med stor skjerm med navi så er det 3,75GB. Med 500 kbit/s som er teoretisk det høyeste du kan ha på d-can det vil utgjøre 500/8 = 62,5 KB/S som da per min utgjør 62,5KB *60=3,75 MB per min 3,75 MB *60 225 MB per time så på ti timer så har du fått 2,25 GB som er litt over halvparten. Og pga combox så må han bruke enten e70 eller e89 cic sp daten. pga e60 sp daten støtter ikke combox, apps,spotify, internett osv. da combox også gir tilgang til mail, apps, mail osv.

ikke for og drepe gleden, men har du prøvd og oppdatere cic`en med d-can? Det har nemlig jeg! etter 12 timer så var den fremdeles ikke ferdig. CIC oppdateringen er noe av det største du kan oppdatere. med D-can så har du utrolig lav hastighet, typ 0,5 mb. fila er på 2-3 gb. Så det er en grunn til at de anbefaler optisk kontakt, på akkurat denne biten. Enkelte andre ting kan du enkelt oppdatere igjen winkfp. Men akkurat CIC blir da vidre formiddlet via dcan. Når du kobler til optisk så snaker den direkte til cic. så veldig stor forskjell på hastighet. Oppdatering med optisk tar ca 1-3 Timer kommer ann på hvor mye så skal gjøres. Så må du da passe på at du har noe som kan forsyne bilen med strøm stabilt i så lang tid. Men på moduler som cas,dde,zkw osv som ikke er store filene så går det smertefritt med winkfp med k/dcan ledning.