Sand1

Det ser ut som det er en aktiv del ennå. så burde være mulig og bestille den. Part nr. 34402153756

Tja, jeg har funnet ut av at den funker, men den følger mer eller mindre at den følger motortemperaturen. Så må være noe i forhold til strømmen som gjør at den ikke "booster" slik den har gjort før jeg fikk feil koden. Jeg har spekulert i myee. Slikt som om den kan begrense kapasiteten vis jeg koder som uorginalt batteri fremfor orginalt. Men da hadde den også funket føre batteri bytte. Så jeg får en følelse på at det er strømsparing ting tang som legger inn begrensning på forbruk av strøm. For når det er -13 som nå så burde den være kjappere. Det er noe som skjer men ikke stort. Føler det blir litt bedre vis jeg kjører defrost og skrur lysene på park, kontra nærlys. Men det kan jeg egentlig sjekke om det er noe mere strøm trekk da. Da blir det nærliggende og mistenke dynamoen. i å med at det er så mye som er byttet til nå. Jeg har faktisk hørt om bensin biler med denne varmeren. kommer over det på noen engelske eller amerikanske forum. Det var da 1 serie mener jeg og huske. mener den da hadde noe utstyrskode sa5xx eller noe i den duren(skal ikke hogge det i stein men kan være at han hadde ettermontert også. Men da var det ekstra utstyr. mulig det følger med på 842 pakken? mulig noen andre vet? Jeg prøve utallige kombinasjoner for bli kvitt feil koden, men dukket opp så fort det var under 10 varme grader. Så eneste måte jeg ble kvitt det på var og bytte elementet. Kan jo også være at ihka er kodet inn med electric heizung aktiv, men skulle jo være rart det også. snodig. Sjekk om du har kontakt på batteriet til det kanskje? rart at den skal kjøre feil meld vis du ikke har det. Sjekket bare for morro og ser ut som den applies til bensin motorer også. Så rart vis de skriver det?

Jeg har en gaupen a1325t, Denne har jeg satt på støttehjul fra en gaupen båthenger B2024. Sammen med klammer med halve i støpejern. Det er virkelig en oppgradering fra plastikk hjul og virker til og være mere solid i gjengestaget, men klammeret angrer jeg ikke på at jeg byttet. mye mere solid spenn rundt selve støttehjulet. Koster typ 700 kr for klammer og hjul orginalt fra gaupen. støtehjulet/nesehjulet har gaupen art 7855 og klammeret har gaupen art 8778.

Biltema/jula og disse har optisk glykol og væskemåler(tidligere kalt optisk syrevekt)Denne kan du bruke til og måle fryse punkter på spylervæske og frostvæske. 😊 da kan du tilpasse blandingene. Når bilen er i fart så vil temperaturen være ennå lavere så ville ha blandet til -5/-10 ekstra.

Da har jeg vært ute i 10 blå. Demonterte slik at jeg kom til varmeren, det var ikke lett og komme til med ir termometeret. pga jeg fikk ikke dratt varmeren langt nok ut pga jordingskabelen. men fikk det nok ut til at jeg fikk sirkus måling på det. og fått bekreftet at det er varme og få. pga kulden så døde telefonen rett etter jeg hadde startet bilen så disse målingene er tatt på runde 2. På runde 1 så gikk bilen i 5-7 min. forså og ha et avbrekk i et kvarters tid, runde 2 så har den da gått i 3 min tid før jeg tok målingene, disse er tatt samtidig Det ser ut som varmene varmer, men var ikke rare tempraturen som den produserte. den stopper på 55 amp, jeg ville jo tru med den tempraturen som er nå at det mulig hadde Men da er det i allefall liv i varmeren 🥶 strøm trekk motortemp Temp på varmeren temperatur ut på defrost Det jeg har begynt og spekulere litt på er vis jeg endrer Heating type til 2 eller 3 kan det være at det har noe med cold klima pakken og hot klima? finner ikke noe om dette. Det kan jo være seg at når det har kjørt i-level oppdatering at det ikke har blitt med. men har aldrig opplevd at noe som er kodet har blitt endret seg bortsett fra dme`en(chip).bilen er en admin bil fra bmw, men kom med engelsk språk og tale, så tydelig noen som har vært inne og lagt til rette for nordisk eksport. så mulig de har lagt inn slik at det er lagt inn samme verdier i ihka som sa842? og at jeg har kålet det til med prøve og kjøre oppdatering av sw i håp om at det bare var en bug som skapte feilkoden i første omgang. En spesiell ting jeg la merke til var at radion skrudde seg unormalt kjapt av etter jeg stoppet bilen, vanligvis så står den og spille i en times tid etter jeg har skrudd av bilen, men denne gangen så gikk det bare 5 min så vil den ikke mer. men det kan jo ha noe med temperatur og indre motstand i batteriet og gjøre også. B+ kabel er utbedret så den er ikke synderen. Mulig det bare er jeg som husker feil, at jeg rett og slett hadde større forventinger til og få det tilbake. Har samme dilemmaet på f11 også. den har gått 175k og fra 2010 også import bil. men her har jeg masse feilmeldinger på dme pga o2 sensor og dme relase. samt klima pga så den har jeg ikke forsket så mye på ennå. Så intill videre så får jeg bare vente og se om det er noe som melder seg. Heldigvis så lever jeg fint med det i å med jeg har garasjen og parkere i 🙂

Alle bmw diesel etter 2005 har dette som standar, bortsett fra hot clima pakken. den har det ikke, med det er vi ikke så ofte borti her.

Ja jeg har vært inne på tanken, så jeg har prøvd de fleste innstillingene på klima panelet. med defrost så er det full spiker, men blåser ikke noe særlig varmt, så har prøvd med fast viftehastighet, og auto, auto så går viften gradevis opp etterhvert som tempraturen på motoren øker, så på 20 grader fra motoren så begynner den på trinn 1, så på 28-30 så kommer trinn 2. rundt 34-36 så kommer trinn 3. rundt 40 grader kommer trinn 4 da begynner det og nærme seg vettug tempratur. så den blir kjappere varm med auto synes jeg. Og dermed så får jeg en følelse av at det bare er varme registeret som tilfører varme. Men en ting som slo meg nå er at det kan være auc sensoren. vis den registrerer noe så kan den blokke for signal, men da burde jeg ikke ha hatt strømtrekk. når jeg kjører testet igjenom ista+ så har jeg stabilt trekk på 48-50 amp. Den skal klare maks 1250watt ved 74 amp +/- 10% det er en 100 amp sikring som sitter på strøm fordeleren opp på batteriet. den skal klare og levere 80 grader ganske momentant. Jeg sjekket også frihjulet noe jeg byttet spennings regulatoren, og den virket til og være i fin form. Låste den ene veien og fri den andre, det som er litt snodig er at alle bilene i familien så er trøbbel med denne varmeren, og alle har gått cirkus 150 000 og cirka samme år gang 2010-2012. mens bilene til kollegane mine er det ikke noe problem med det er 2013-2015 som har gått under 100 000. derfor har jeg tenkt litt på slitasje, alle bilene har samme motor, altså n47. ja det er slik jeg husker det. når jeg kom ut tidligere så var rutene isfrie og bilen hadde god lunk. etter og ha fått i meg frokosten om morgenen. Nå så er bare nedre del av ruta is fri, og er nesten kaldere inni bilen enn på utsiden, og blir værre når jeg begynner og kjøre for da fryser det nesten på igjen. Skal ta med ir termometer i morra fra jobb, så får jeg sikkelig svar på tempraturen på elementet. hadde jo vært litt artig og vite om det er varme der og i hvilken grad den eventuelt varmer.

Det er helt riktig! det vil også si at lin bus`en virker/ hele systemet virker. Men jeg føler at det er dårlig med varme og få. Ruta har ikke tint så mye etter at bilen har stått på tomgang i 10-15 min med full defrost, pleier og starte den opp før jeg skal reise pga det blir ikke satt en skrape på noen ruter her i gården. Men for morro skyld skal jeg ta med et ir termometer fra jobb, og dra ut heater` en bare for og sjekke tempen på den, kan være noe software greier som gjør at den starter lavt og går gradevis opp. Er det forbruk så er det en forbruker en plass og den forbrukeren generer energi som skal komme i form av varme. Så mulig det er bare meg, men jeg minnes og huske at det bare tok typ 2-3 minutter så kom den en relativt bra med varme. Men nå er det ikke noe varme før motoren er typ på 40-50 grader. kommer lunk i fra ca 30 grader. Men har innstilt meg litt på at det bare er slik. Har vært inne på tanken på frikoblingshjulet på dynamoen også, men testet dette når jeg byttet spenningsregulatoren. Så det virket til og være greit, men akkurat på denne så får du ikke frikoblinghjulet løst fra valeo. er bytte dynamo som er alternativet og det kjenner jeg at jeg ikke er så sugen på. Men det kunne jo være at den ikke produserer nok til og drive heateren effektivt.

Da har jeg skrinlagt prosjekt electric auxiliary heater. eller på tysk når man leiter i ncs elektriche zusatzheizung høre jo nesten mere kinesisk ut. Når har jeg byttet store deler for å få noe varme. Så nå går jeg over i en fase der jeg rett og slett må vente til problemet melder seg på andre plan. Det som har blitt byttet til nå er: den elektrisk varmeren. Nytt batteri Ny Ibs sensor Ny spennings regulator med børster Nytt klimapanel. Har kodet alt og har i-level oppdatering e89x-18-502 Jeg har trekk på strøm til varmeren ca 30-55 amp (noe som til sier at det det muligens begrenses av strøm mangel) ikke noe feil melding på k-line. Dessverre så har jeg ikke funnet noe som gjør at jeg får noe mere fart på varmeren. Det er fremdeles ikke noe boost av varme før bilen når 40 grader. Jeg har en en følelse at den ikke registrerer noe overskudd strøm i fra dynamo. hadde håpet at og bytte spennings regulator ville ha hjulpet, men det hjalp ikke. Så nå får jeg bare følge med på load og hvor mye amp som kommer ut av dynamo. Den elektriske varmeren er registrert i ncs, så jeg står igjen med 3 alternativer: 1 Hjerne evnt defekt ledning fra dynamo til hjerne. 2 defekt dynamo 3 at det er gjort endringer/bug i software som gjør at den ikke starter. Men inntil videre så legger jeg ballen død.

En ting er sikkert tid tar det. Men TS har han fått løst problemet? Jeg kan anbefale bimmerupgrade norge, men de er et stykke unna plasseringen til TS. Mulig vis du sjekker diagnose tråden mener på første side der står det hvem som har icom og hvor de holder til, og hva de kan gjøre. Men den er kanskje ikke helt up to date. Men skader ikke og høre. Har de hatt icom så har de den kanskje ennå🤔

Er dette noen år siden? Sjekket akkurat sp daten til e89/90, og cic på v67.1 er på cirka 3,75gb totalt til cic pro nav. det er cirka 6,5GB med data, men det kan være med liten skjerm, stor skjerm osv så med utgangspunkt med stor skjerm med navi så er det 3,75GB. Med 500 kbit/s som er teoretisk det høyeste du kan ha på d-can det vil utgjøre 500/8 = 62,5 KB/S som da per min utgjør 62,5KB *60=3,75 MB per min 3,75 MB *60 225 MB per time så på ti timer så har du fått 2,25 GB som er litt over halvparten. Og pga combox så må han bruke enten e70 eller e89 cic sp daten. pga e60 sp daten støtter ikke combox, apps,spotify, internett osv. da combox også gir tilgang til mail, apps, mail osv.

ikke for og drepe gleden, men har du prøvd og oppdatere cic`en med d-can? Det har nemlig jeg! etter 12 timer så var den fremdeles ikke ferdig. CIC oppdateringen er noe av det største du kan oppdatere. med D-can så har du utrolig lav hastighet, typ 0,5 mb. fila er på 2-3 gb. Så det er en grunn til at de anbefaler optisk kontakt, på akkurat denne biten. Enkelte andre ting kan du enkelt oppdatere igjen winkfp. Men akkurat CIC blir da vidre formiddlet via dcan. Når du kobler til optisk så snaker den direkte til cic. så veldig stor forskjell på hastighet. Oppdatering med optisk tar ca 1-3 Timer kommer ann på hvor mye så skal gjøres. Så må du da passe på at du har noe som kan forsyne bilen med strøm stabilt i så lang tid. Men på moduler som cas,dde,zkw osv som ikke er store filene så går det smertefritt med winkfp med k/dcan ledning.

Høres ut som den nye pumpen som er montert ikke var helt god. Altså når trykket på høytrykspumpen er så lavt så er det et problem. De feil kodene du har opgitt tidligere sammsvarer med bmws feil koder som er 4560 0g 4600. som indikerer får lavt trykk. Er det Tu utgave den motoren din? vis det er tu så skal det ligge på 13 31 Fuel Pump with Drive and Pipe M47TU / M57TU / M47T2 with ignition ON and fuel pump running mbar 3500 ... 7000 Fuel return pressure mbar 200 ... 800 Har du fått bekreftet at det var pumpen før du byttet, altså var det noe spon noen plass, og rengjorde du da tank og det som hører med? Stammer delene fra samme utgave? altså tu eller t2 eller er det bare m47?

Nja skal komme opp feil melding vis den ikke er fornøyd, men er ikke lett og få de opp igjen vis de er slettet. Ville kanskje ha fått tak på noe verktøy som du kan lese av live verdier med. Kan være noe som gjør at dysene ikke åpner slikt som diesel styring,veiv/kam aksel sensor greier også. Er vanskelig og si over nettet. Får du diesel frem til dysene?

Mener og huske at det skal være mellom 4,8-5 bar. Men ble plutselig litt usikker. Har vært en salig miks av mbar, psi oppi mellom.

Min var levert med tysk fra fabrikk iallefall. Så jeg kan sjekke opp om V/O koden er endre. Det har jeg ikke sjekket. 7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth Navi Professinal M.handyvorb.bluetooth 801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung 851 Language Version German Sprachversion Deutsch 879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur 8SC Country Spec. Release Of Teleservice Laenderspez. Teleservicefreisch. 8SP Cop Control Cop Steuerung 8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv Tagfahrlicht Front Und Heck Aktiv 8TN Daytime Driving Lights Selectable B Tagfahrlicht Ueber Lichtmenue Einst Fant foresten denne. vil tippe at du har combox isteden for mulf. Here's my story:Before I even start, people, don't use SSS/progman for anything, the software is a joke. Winkfp, ncsexpert are much better alternatives.I have a 2006 325i Sedan. My bluetooth module died (Non iI\-drive car) . I used realoem found the part I need, ordered it etc etc Fitted the part everything was good, except when I pressed voice recognition it started talking to me in german. ((I looked through countless threads with everyone saying, this can't be done, bimmernav ripped them off blah blah etc. To this today, I though it was over and I would just have to get use to it in German.But then I thought I would give NCSExpert one more go since, I updated a lot of files from V41 daten stuff. Anyways this time I clicked on the MULF module, dumped the TRC file, opened the TRC file and guess what is the first line. sprache deutschSo I save the file over the man file, change the deutsch tospracheenglischDo the code.Press the voice button and the most beautiful words come out. Please add telephone ahahha For those of you reading this that are going how do you setup ncs expert and use it. I really can''t help. I'm ultra noob at it as I just started using it and I had to keep flicking back and forth through the doco as I was doing this.BUT THE MAIN POINT IS:IT CAN BE DONE )))))))))))))))))))Also it would be great if someone could have a look and tell me what any of these other options are as I don't speak german Is there one to say sync phonebook contacts as it currently isn't syncing with my iphone 4. But I have a feeling that's just because the iphone has the latest firmware and apple has screwed something up.SPRACHEenglischBT_UFNwert_01EMERGENCY_NUMBERwert_01SYNCMLnicht_aktivAUDIO_SETUP_2wert_01DPDwert_01TEL_BUCH_ASYNC_CONTROLmost_async_channelUNICODEnicht_aktivDUN_EIN_AUSaktivSORTING_VARIANT_2MULFstandardPHONE_TYPE_JAPANnicht_aktivMIC2MOSTnicht_aktivRESPONSE_ON_HOLDnicht_aktivRING_TONEwert_01BT_OBJECT_PUSHnicht_aktivBT_BEDIENHOERER_C12nicht_aktivCONTACT_LIST_C12nicht_aktivDISABLE_NOKIA_WAnicht_aktivINCOMING_CALL_LIST_C12nicht_aktivMULTI_PARTY_CALL_C12nicht_aktivSMS_EIN_AUS_C12nicht_aktivSVS_EIN_AUS_3aktivPHONEBOOK_NAME_DISPL_ORDlast_first

Det var det samme hos meg også, var egentlig ikke noe stress. fjernet meldingen, men fikk ikke noe varme fordi om. Har jo garasje med varmepumpe i også så jeg kan parkere der så har jeg varm bil. Men så begynte jeg da, og da har jeg ikke lett for og gi meg heller. Så nå har jeg nok brukt rundt 14 000kr på skiten, men fordelene er at dere slipper og bytte disse tingene, for sannsyligheten for at disse tingene er i orden er ganske stor. og jeg vil anta at det feilen jeg leiter etter er mulig den som utløser koden også, tiltross for at jeg ikke har fått feilkoden etter bytte av den elektriske varmeren. Men jeg klarer ikke og finne noen som har kommet til bunns i dette så isteden for at alle leiter etter feilen, så kan jeg iallefall dele hva jeg har gjort til nå, det kan jo være en grei pekepinn. vurderer og dra ut den elektriske varmeren, for og sjekke temperaturen på elementet. da det er 4 år siden den virket sist, så det er mulig at jeg husker feil også. mistaken nå er at dde ikke føler den har nok strøm til og sette i gang hele elementet slik at dette går bare på halv styrke. dde får signalet fra dynamoen igjen bsd signalet. så vis ibs mener at det har 1 prioritert på strøm så får denne dette og overskudd går til varmeren. Men vis dynamoen ikke kan levere nok så vil den si i fra til dde om tilgjenelig kapasitet. Har prøv og oppdatere i-level til 18 versjon også. så ligger nok ikke sw heller vis det ikke er en kortslutning klima panel eller hjerne som har konket. Men da ville feilen ha kommet igjen.

Jeg lurer på om jeg har kommet over det i ista p. jeg mener det skal ligge under conversion/coding. Men om det er bare tekst eller om det også er voice comand er jeg usikker på. I værste fall må du kansje fjerne V/O og evnt legge inn V/O til engelsk bil. Jeg hadde flaks og fikk en admin bil fra bmw med engelsk språk og dab.

Da har det gått noen dager med ny ibs sensor. Det er ikke store endringen ifht hvor fort varm den blir. Jeg merker at det er litt mere lunk ved kald start. Men tar fremdeles 10 min før ruta tiner ordentlig. Jeg husker når jeg kjøpte bilen så var jeg på tanken på og kjøpe webasto/Defa da jeg hadde begge deler på touranen jeg hadde før, men var jo ikke noe stress når det ble så fort varmt. 2 kvartaler så var den god og varm. Så jeg har satt snuten mot dynamoen. Så skal se om jeg klarer og finne en spennings regulator. i utgangs punktet så sier etk at det ikke kan byttes spennings regulator. Men det ser ut som valeo og bosch mulig kan ha det. Loaden ligger på 75% under oppstart. Har en f11 men den har gått cirka litt lengre så vil nok anta at børstene/spennings regulatoren er cirka like slitt på den også. Så får prøve og bytte og se hva som skjer.

hmm, jeg hadde nok ikke tatt av bunnpanna for og sjekke. vis du har tilgang på et inspeksjonskamra så kan du kanskje gå inn og se i pickupen, mener at dens sitter nesten rett over tappe pluggen. sansyligligheten for at det er samme skinnen som knakk på min er rimlig stor, det er den øverste som sitter bak toppdekslet. så jeg byttet på 3 serien her i fjor sommer. men der var det ikke noe antydninger til at den var blitt dårlig. Den var produsert juli 2011. og gått ca like langt. så der byttet jeg skinnen og øvre strammeren. men hadde strengt talt ikke trengt det.

Da må det ha kommet seinere, er rimelig sikker på at en kompis av meg kålet noe fryktelig med actuatoren på en n47 fra 2007. Den hadde ikke draget i det hele tatt, frem til ha fikk kalibrert den sån någelunde med ista og gefil følelse. Men det er jo ikke så farlig når ny turbo er underveis😉 jeg merket ikke noe i oljen når jeg tappet, alt satt dønn fast i pickupen. De partiklene som er så små at de kommer igjenom plugg hullet pakket seg i pickupen, mens de som er for store kommer ikke ut. Jeg tok det på lyden .Lyden er der under på drag, ikke veldig fremtredene heller, høres ut som kald diesel motor selv om motoren er varm. Det skjedde på ca 145 000 km f11 produsert 10/10

Har sett at folk har byttet den, men det er mye greier og få justert den, bmw sier at den ikke skal byttes pga den skal kalibreres opp mot turboen. Men du ha mulighet for og sjekke på ista+ om den reagerer riktig. Jeg fikk samme problem som deg lagrene røyk på turboen, hos meg var årsaken at plastikk beter i fra guide skinnen til registret hadde gått i olje pannen og tettet pickupen til olja, så turboen fikk ikke nok kjøling. Så sjekk etter ulyder. Er det et seriøst firma så ville jeg tro og bytte ikke skal være noe problem.

I dag er nok vanskelig og opp drive alu hengere, De fleste er varm galva stål. Tredal har en enorm forskjell og kjøre med når det er lite last/lett last pga springfjærene. flyter mye bedre på veien, samt at tre karmer holder seg bedre i utsende vis man kjører mye på vinteren, varm galva karmer har en tedens til og bli mørkere i fargen vis man kjører i salt og slikt men trekarmene kan falme igjen. Så spinnigen går opp i vinningen. Jeg personlig har en Gaupen A1325T, er veldig fornøyd med denne. Byttet bil tilbake for noen år siden, og får og få med hjul og slikt så kjørte jeg med 3 serien(e91) den ene vegen, og 5 serie(f11) den andre vegen og for en foskjell, jeg merket at jeg hadde hengerene etter på 3 serien, men når jeg kjørte med 5 serien så trodde jeg at jeg hadde mistet hengeren, ikke en lyd fra den i det hele tatt. fordelen med D1425 er at du har mulighet for og laste inn fra siden. Det er ikke mulig på A serien til Gaupen. Brendrup var store engang i tiden men har mistet mange forhandlere opp i gjennom. Lite tips, det er mulig og ned registrere hengeren til lavere nyttelast. dette kan vær nyttig i forhold til at man kanskje ser behovet for og kunne oppregistrere senere. Noe som gjør den mere attraktiv ved salg. Slik som feks d1425, denne har jeg ikke mulighet for og trekke med B førerkort på 5 serien men nedregistrerer jeg den til 1200 kg så har jeg plutselig mulighet. Det er værre andre veien, det får du ikke gjort. Så er det for liten henger så kan du ikke øke nyttelasten. Tysse har jeg ikke noe personlig erfaring med.

Man får vel også K&N som innsats filter, onkelen min kjøpte dette til v60 sin, han er i allefall fornøyd med Innsats filtret. han merket veldig redusert forbruk, men nå var det orginale møkkete, så han kunne nok ha oppnådd det samme med og bare bytte filter, muligens. han er fornøyd iallefall, og fordelene er at han bare vasker det når han har trillet noen 1000 km. så er det like fint igjen.

Da er IBS byttet ut, og fikk noen rare verdier på batteriet, merket når jeg skulle kjøre hjem i dag at den var litt mere treg startet. låt bilen stå ute i 0 grader i 3 timer for at ibs skulle bli kjent med bilen og batteriet. Ikke nødvendig med programering av ny ibs. Temperaturen på bc hadde da gått ned til 20 grader, så jeg koblet på tang ampmetret. og voila 60 amp trekk med engang. hastigheten begynte på 1, og mye mere styr med vifter og det hele. Strømtrekket gikk ned ved og aktivere vindusblåsning. gikk da ned til 55 amp ca, tidligere så dalet den ned til 30. Så nå blir det bare og se den ann når jeg skal hjem fra jobb i morgen om ting er som det skal. så nå er det bare og få ladet batteriet i løpa natta. slik at jeg får sjekket opp dette, om det var topp spenning som gjorde at jeg ikke fikk noe godt resultat.