dopus

prøvde å undersøke litt med inspesjonskameraet som jeg har. Ikke gode bilder men dem viser i hvertfall hvor fuktigheten kommer fra...eller i det minstre fra hvilken retning vannet kommer fra. Gikk inn med kameraet under sikringsboksen og satte retning opp mot venstre retning hjulbue. Ser klart og tydelig vann/fukt på panelet, men må nok plukke vekk litt deksler for å finne ut hvor det stammer fra. Jeg skiftet dempere bak i fjor, men skiftet ikke o ringen som skal sitte på toppen av holderen ...og den tetter jo mot kaosseriet...kan jo være en mulig lekkasje plass. Ble veldig uklart det siste bildet. Men det var så langt opp som jeg kunne komme til med kameraet. Får vel begynne å plukke av deksler og forsøke å lokalisere lekkasjen.

Har oppdaget samme problem på min 2013 f11 i dag. Noen millimeter med vann nede i oppbevaringsrommet på høyre side, og filten under sikringsboksen er fuktig. så dette er ikke disse "trykkdørene" Jeg får sjekke drenering ved påfyllingsluken. En plass må man jo begynne med feilsøkingen. Er heldigvis ikke mye vann som har samlet seg der...enda.

Med det samme jeg har tråden her. Er det noen merker som er bedre enn andre på stag/foringer. Kjenner til lemforder, men ser det er andre merker i samme prisområdet. Merker som Optimal,Spidan,Sidem,Meyle osv. Er det noe man bør styre unna? er det andre merker som holder (ut i fra tidligere erfaringer) like bra som lemforder? Bolt og mutter , bør det skiftes ? strekkbolter? eller holder det med locktite på bolt/mutter?

Så dette er for å kunne stramme bolten/mutteren som er festet i chassie/subframe. uten å jekke opp hjulopphenget. Det var jammen meg ikke lett å forstå ut i fra beskrivelsen i TIS. Tusen takk for din tolkning E.C Er nok lettest å bare måle skjermkant til senter av felg før demontering, med hjul på bakken og bilens fullle vekt. Og jekke opp hjulopphenget slik at senter i nav til skjermkant har samme avstand, for deretter å stramme boltene til oppgitt moment, ved montering.

Hei. Har en plan om å skifte castor stagene framme på begge sidene på min BMW F11. Kikket litt på BMW TIS , og monteringen ser grei ut. Men jeg stusset litt på monterings instruksen. Det står som et av punktene under montering: Adjust trailing link to swivel bearing to dimension (A) and tighten on front axle support. Tightening torque 31 12 1AZ. Dimension (A) = 2 cm (vehicle on vehicle hoist, spring strut rebounded) Note: Installing the trailing link to dimension (A) corresponds to the normal position in the compressed state! Jeg antar at det da er snakk om den enden av castor staget med "kuleleddet" men denne er vel ikke justerbar?? Skal ikke den ned i hullet sitt på nav/hub og skrus til med korrekt momemt. Jeg vet at boltene ikke skal dras til før huben / navet er jekket opp til normal posisjon. Men har ikke sett på andre biler jeg har hatt at det noen form for justering på lenkearmer/castor stag. Noen som vet??

Her er enda en link til noen med samme feilkoder. i kommentarfeltet på den videoen så hadde en fikset samme problem med nytt batteri. Jeg ville ha satt batteriet du har nå på lading, gjerne med batterifrakoblet bil , slik at du er sikker på at det er fullladet når du setter det tilbake. Har du prøvd å slette feilkodene du får opp? Angående målt volt på batteri (når batteri ikke er under belastning) så fant jeg en tabell som viser hvor mye batteriet er oppladet: så hvis du måler bare ca 12v så er batteriet kun halv fullt ladet.

Et kjapt google søk gir link til følgende tråd for en av dine feilkoder: https://www.bimmerfest.com/threads/a0c1-cas-output-terminal-50-solved-loose-b-connection.1436738/

fabrikkgarantien/norges garantien har vært 5år/200K KM, det som kommer først. Men den er du nok for sent ute med. Da spørs det jo hvilken garanti selger har gitt deg i kjøpskontrakten. Antar at dem ikke er pliktet til å fikse dette, dersom du ikke har fått garantier i kjøpsavtalen, og problemet har oppstått i etterkant av kjøpet, og selger ikke kunne vite om problemet.

er vel ikke bare et løst bremseskjold da, om du har holdt på med bremsene, sprørs litt på hva som menes med "skramlelyd". Hadde "skramlelyd" på min f11 etter å byttet fjærer foran, var bremseskjoldene som hadde fått seg en killevink og røket i innfestningen rundt skrufestet, ordnet med en litt stor skive

ja. Moment nøkkel er en god invistering, brukes jo minst 2 ganger i året uansett ( ved dekkskifte), så kjekt å ha. Dette er for min 2013 520D touring hos koed. pakning er del 8 på bildet i linken https://www.koedbmw.com/no-no/catalog/diagram/331508/1/MX11?vin=WBAMX11060DY12796 Link til GSbildeler.no: https://www.gsbildeler.no/epc_delekatalog-bakaksel-33_1508 Den er der pga at støtdemperen faktisk går litt inn i kupeen, så det er for å holde vann/dritt ute. Er ikke sikkert du trenger å bytte denne oringen, men er litt sånn "while you are in there" type del. Er ofte litt medtatte dem som står der om bilen er noen år.

sitter også en pakning der oppe, kan sikkert være lurt å skifte når du først har dem ute. Låsemutteren på toppen av demperen får du enkelt av med muttertrekker, som du sa du hadde. hvis ikke så skal det vel være mothold på selve akslingen på støtdemperen. "lageret" som er skrudd i chassiset skal sitte løst på demperakslingen, og er bare gummi mot demper aksling. Hos meg hadde den av en eller annen grunn "grodd" fast til demper. Brukte 20 min med wd40/rustløser og litt håndmakt for å få den til å løsne . Andre siden derimot, var løs og fin akkurat slik den skal være. Jeg brukte selv om igjen boltene (men med et par dråper locktite). Jeg slapp også luften ut av luftbelgne bak for å gjøre jobben litt enklere (med ISTA diagnose), men hadde egentlig ikke trengt det. Enkel og grei jobb som nesten alle bør kunne få til med rette verktøyet. Har selv gjort jobben 2 ganger, først nye bumstops og støvdeklser, før jeg 1-2 måneder senere bestemte meg for å skifte demperene. Det kan være lurt å spraye litt silikon eller lignende på bumstoppen slik at den bli glatt, og lettere å få støvmansjetten over kanten. Fungerte for meg i hvertfall

Hvis bryteren skal ha et lys for å vise at den er slått på eller av, så må den vel også ha en jording. Tipper at 1 av dem 3 tilkoblingene på bryteren er jording, eller hadde det holdt med 2 tilkoblinger. + inn og + ut fra bryter.

Dårlig justert timing kan vel føre til manglende kompresjon/ dårlig kompresjon (ventiler åpner på feil tidspunkt) En kompresjons tester er vel noe alle verksteder har, eller burde ha. Et kamera er bare nyttig for å se om det er noe gale med stemplene, som er veldig lite sannsynlig. Hadde vært veldig skeptisk til dette verkstedet.

For.mye luft i et eller annet rør, kan jo betymye rart, enl ekkasje etter luftmasse måler, eller en vacuum lekkasje er jo mulig feil.. Ville sjekket at alle vacuum slanger er hele og uten sprekker, og det samme med alle slanger og rør på luftinntaket (etter luftmassemåleren)

Jeg endte opp med Continental Sport Contact 7, etter å ha kjørt noen mil med disse, så er det så langt bare en ting jeg har lagt merke til, og det er støynivået. Hadde håpet at dem var mer støysvake enn dem er, men kan leve med litt mer støy når man får topp dekkegenskaper på vått føre.

Det skal i hvertfall være lovlig, men ikke optimalt. På min F11 med 17" på vinter og 19" på sommer, så er forskjell i rulleomkrets 0 .

Da var bilen "EU" godkjent. Med nye fjærer framme, og nye bremseklosser. En ting er sikkert, skifter ikke fjærer igjen selv. Har bare gode gamle fjærklemmer, som tar laaaaang tid å komprimere, og disse fjærene må komprimeres ganske mye for å få på plass topplageret, følte jeg jobbet med livet som innsats , meget skeptisk til disse gamle fjærklemmene jeg har. Det gikk heldigvis bra denne gangen, men riktig verktøy er halve jobben. Til og med 1 dag igjen av fristen for ettergodkjenning :). Tidsklemma skyldes forsinkelse fra Autodoc på nesten 2 uker det at fjærene var på lager ved bestilling viste seg å bety "på lager hos leverandør", så ikke bestill noe fra Autodoc om man har dårlig tid.

Hmm. Skal kjøre noen uker, slik at dem nye framfjærene får satt seg. Så får jeg ta en kjapp kontrollmåling(for eksempel fra øvre felgkant og opp til hjulbue. 10 år gamle fjærer har nåok seget litt med årene, men eg trodde kanskje luftbelgene bak kompenserte for nye fjærer. Tror jeg kjører noen uker før jeg eventuelt justerer noe.

Bør man justere/endre på høyde på hjuklopphenget/luftfjæring bak (via ISTA) etter bytte av fjærer framme?? Har ikke målt, og har heller ikke kjørt mer enn ei mil etter fjærbytte, men synes den virker en aning høyere framme(ikke uvanlig med nye fjærer), men skal ikke da luftfjæringen bak kompensere dfor dette med å automatisk justere høyden bak? Jeg vet man må justere høyde i ista ved montering av senkefjærer, men disse er eibac oe replacement, samme høyde som nye orginale.

3,1 prosent forskjell i rulleomkrets. Du kan vel ha inntil 5 prosent avvik. Husk at også speedometeret vil vise feil i forhold til dimensjonen det er kalibrert for, on du endrer dimensjon/rulleomkrets

Ordnet det seg??

Ser ut til at det finnes to utgaver av pilot sport 5 (sport 5 og sport S5). når man leser tester så man kikke ekstra nøye etter for å se hvilken versjon som er testet. Men i hovedtrekk, ser det ut til at continental sport contact 7 ser ut til å vinne testene, gjerne bare et knappehode forran i bremse og kjøreegenskap testene. Men ser da i testresultatene at Sport contact 7 har en liten aning midre støy. Heller mest mot sport contact 7. Angående Papertiger som anbefaler Hankook S1 Evo 3, så er dem dyrere enn sport contact 7 og Pilot Sport 5 I denne testen, som er for 235/35-19, så vinner SC7 dekkene testen: https://www.tyrereviews.com/Article/2023-AZ-UHP-Summer-Tyre-Test.htm Fungerer sikkert strålende til mitt bruk , både PS5 og SC7

Bedriften jeg jobber for har gode rabattavtaler, gjennom tradebrokers avtale. Så jeg skal sjekke med Vianor også. Dem kom best ut på pris da jeg kjøpte nye vinterdekk for et par år siden. Verd å sjekke hva dem kan tilby. Allerede sjekket med dekk1 og dekkstra her i byen.

Hva med conti sport contat 7 vs Michelin Pilot sport 5?? PS5 er ca 100kr billigere enn SC7.

Ja prisene er med omlegging og balansering.