BMW E46 M3

[BernhardB]

En jobb en kompis og jeg gjorde sammen:

size="7"]BMW M3 E46 - Carbonswartz 2004 mod

Denne tråden er skrevet ut i fra et nybegynner perspektiv av noen litt spesielle grunner. Deler av denne tråden vil etterhvert havne på glanset papir, men pga noen trange deadlines, så er den ute til DCN folket aller aller først:-)

Etter en god poleringsrunde så ser bilen flott og blank ut i sol såvell som i overskyet vær, og du er kjempestolt over egen innsats. Gleden kan dog bli kortvarig om du ikke er påpasselig med å vaske bilen på riktig måte. Husholdningsmidler som Zalo, grønnsåpe, Klorin, stålull, kjøkkensvamp, papir o.l. er ikke bra å bruke på bil. Bruk av nevnte midler kan få bilen til å se ser ren ut, men du fjerner fettstoffene og "fuktigheten" som ligger i lakken, og som beskytter den mot ytre påvirkninger som sol, sur nedbør, trafikkstøv osv. Resultatet av dette er at lakken blir tørr og livløs over tid.

Vanlig bilsvamp og pusseskinn er heller ikke å foretrekke på bilens, da ulempen med vanlig bilsvamp er at sandkorn ikke har noe sted å gjøre av seg i svampens ferd rundt på lakken. Isteden for å "trekke" inn i svampen, så blir sandkornene liggende mellom lakken og svampen og er nesten garanter til å lage vaskeriper. Pusseskinnet som veldig mange bruker til å tørke med har en veldig flat struktur, noe som gjør at eventuelle sandkorn IKKE legger seg i porene, men gjerne blir med en runde rundt på lakken.

Vaskehanske er som regel den trygge og også billige veien å gå. Disse er som regel laget av enten mikrofiber, chenile eller lammeull og alle 3 typene er fine å bruke, da dette går mest på personlige preferanser hva man liker.

Fordelen med vaskehanske er at sandkorn og skitt legger seg inn bak fibrene og man lager minimalt med vaskeriper, samt at man kan legge den i vaskemaskinen når man kommer inn og vaske den så er den så god som ny. Mikrofiber håndkle opererer på samme måte som en vaskehanske, sandkorn legger seg også inn bak fibrene og riper ikke når du tørker over bilen.

Riktig vaskeutstyr er en billig investering i bilens lakk og utseende.

Dette var litt kort intro rundt temaet vask, og her kommer fortsettelsen med bilder:

Som dere alle ser så dreier det seg her om en BMW 3-serie, og ikke en vanlig 3-serie, men værstingen i denne serien, nemlig M3. Bilen er en 2004 modell med 80' km på telleren. Motoren yter 343 hk fra fabrikk og er en real kjøremaskin. Brynjar fikk gleden av å kjøre denne til Ås, og det ble dessverre ingen tur på Bernhard, men pytt pytt..

Bilen var preget av å ha kjørt på norske vinterveier, så her var det en god miks av både, veisalt, veistøv, møkk, piggdekkstøv og asfaltprikker. Det som er viktig da, er å få til en så skånsom vaske som mulig, samt at vaskemidlene ikke bør være for hard mot beskyttelsen, les voks eller sealer:

Vask:

For å få gått grundig til verks så valgte vi å skru av skiltplater og skiltholdere for å få vasket godt på baksiden av skilt og holder. Fordelen med dette er at da slipper man at møkk og sand renner ned på støtfanger og frontspoiler etter at man har vasket, og skal begynne å tørke:

Her er utstyret vi brukte til vask: Endel forskjellig børster til felgene, diverse avfettinger, såpe, felgrens og motorvask. Produktene vi brukte på denne bilen kommer i konsentrert form så vi må blande de ut selv. Fordelen med dette, er at man da da kan bestemme selv hvor god renseeffekt man trenger. Flaskene er merket opp med blandingsforhold, så det byr ikke på noe problem å blande riktig. Har man flasker som ikke viser blandingsforhold, så er det bare å bruke ett vanlig målebeger:

Har blander Brynjar opp Swissvax Wheel som er felgrensen vi brukte for anledningen:

Denne ble blandet 1/1 denne gangen, selv om vi ikke brukte målemerkene på siden helt slavisk:

Vann tilføres (legg også merke til den søte lille trakten):

og han fyller helt opp:

Såpen vi brukte nå var Swissvax Car Bath. Denne lukter nydelig kokos og man får mest lyst til å dusje i den selv. Blandet 1 velfylt kork med 18 l vann, det anbefales å bruke litt mer for litt bedre glid i vaskehansken:

Her velger vi å bruke en "toppet" kork:

Blandes godt med vann for å få løst det skikkelig opp:

Så var det tid for å rense felgene, alle 4 felgene fikk en god dose med Swissvax Wheel:

Kriker og kroker er viktig å få med seg:

Denne felgrensen er viktig å la få stå litt, slik at "kjemien" får jobbet med å løse opp skiten:

Dekkene fikk også litt, dekkene er like viktig å vaske som felgene, man får en skikkelig overraskelse når man ser at møkka pumper ut av dekksidene. Samt det danner ett godt grunnlag for å gi dekkfornyer godt feste og holdbarhet:

Utendørs fotostudio:

"Såså, alle skal få":

Avfetting:

Så var det tid for avfetting av karrosseriet. Her bruker vi en avfetting fra Scholl Concepts som heter Rapid 9000. Denne kommer også i konsentrat, så vi har blandet ut denne 1 del avfetting og 3 deler vann, altså 1/3. Denne avfettingen er alkalisk og er ikke så effektiv mot asfaltprikker, men meget effektiv mot skitt og trafikkfilm.

Her er det hovedsaklig hjulbuene som blir dusjet, men dekkene får en liten dusj i samme slengen:

Man begynner nedenfra og oppover, dette for å unngå at avfettingen skal renne nedover på tørre paneler og tørke inn for så å lage merker i lakken:

På vinterstid holder det oftest på en bil med god beskyttelse, voks/sealer å bruke avfetting på de nederste panelene:

Kan også være en fordel å investere i en lavtrykkspumpekanne for å unngå å bli veldig sliten i fingrene:

La avfettingen "jobbe" mellom 3 og 5 minutter:

Avspyling:

Begynn nederst, av tidligere nevnte årsak, men også fordi du ønsker å kontinuerlig ha høytrykk der hvor ligger avfetting. Jobb deg gjerne fra forfra og bakover med en vinkel på ca 45 grader mot lakken.

Høytrykksvaskeren vi bruker her er en Foma 747, som er en veldig god spyler til en fornuftig penge. Det følger også med 2 ekstra lanser, en turbolanse som ikke egner seg til bruk på bil, samt en underspylingslanse som er ypperlig til under bilen og inne i hjulhus:

Her bruker vi underspylingslansen for å få rengjort så godt som mulig:

Avfetting Crack 9000:

Prickbort er en petroleumsbasert avfetting som tar asfaltprikkene og samtidig er skånsom mot beskyttelsen som ligger på lakken. Dette er en fin avfetting spesielt før man skal polere:

Skumlanse:

Dette er et kjekt verktøy for å få mye skum ut i fra lite såpe. Fordelen er at dette er med på å løse opp en del av skiten som sitter fast på bilen, da sammen med avfetting og gjør håndvasken etterpå til en lek.

Legg ca 1 cm med såpe i bunnen av beholderen, fyll opp med vann og "fyr løs":

Her skumlegges bilen:

Hele bilen er godt skumlagt:

Skummet jobber. Nå er det bare å ta deg en runde rundt bilen, dra inn noen skikkelige magedrag og drøm deg bort i Swissvax såpens magiske duft:

Påfyllingslokk er viktig å vaske:

Felgene får seg en runde med Swissvax Wheel Brush. Dette gjøres for å få vekk eventuell skitt og bremsestøv som ikke gikk vekk når vi brukte felgrens tidligere:

Her brukes det EZ Wheel Brush som har fibre langs med hele børsten for å kunne vaske imellom eiker og bak eikene, samt i felgbanen. Fremgangsmåten er uhyre enkel. Sett felgbørsten inn der du trenger å vaske og skrubb frem og tilbake. Denne kosten har gummibeskyttelse på tuppen, så du er garantert å ikke skade felgen:

Two-bucket method:

Til vask av bilen bruker vi 2 bøtter, en med rent vann og en med såpe. Den med rent vann skyller vi vaskehansken i etter at vi har vasket panelet på bilen, og dypper den etterpå i bøtten med såpevann. Dette gjøres for å hele tiden ha så rent vann som mulig i vaskehansken, samt vi bruker "Gritguard" i bunnen:

Dette er en "Gritguard som gjør at skitt som ligger i bøtten ikke blir med opp igjen i vaskehansken, og dermed gir en mer skånsom vask:

Verdens største vaskehanske, "DoDo Wookie Fist." En skikkelig Ulv som drar med flere liter med vann i slengen:

Her er det en fordel å vaske "Top-Down," siden bilen stort sett er renest på de øverste panelene:

Først i skyllebøtten med rent vann:

Så i såpevann:

Dørkarmer må ikke glemmes:

ei dørhengsler:

Når du tror du er ferdig å vaske, sjekk resultatet ved å kjenne at nederste panel er glatte som glass:

Motorvask:

Motorvask er noe veldig mange kvier seg for å gjøre, i frykt for at motoren skal stoppe og at verkstedsutgifter som følge av dette skal påbeløpe. Motorvask trenger ikke å være noe "farlig" så lenge man tar noen enkle forhåndsregler:

1. Dekk til utsatte elektriske komponenter, kontakter og evt åpne luftfilter:

- Nye biler: Er stort sett veldig "kapslet" inn og beskyttet fra fabrikk. Dekk til dynamo og evt styringsbokser til hydraulikk, da pakninger til disse ikke nødvendigvis er helt tette.

- Eldre biler: Dekk til fordelerlokk, coil, rotor og dynamo er også områder som er smart å dekke til.

3. "Gladpack" eller plastposer eller det du måtte ha for hånden fungerer.

4. Legg på avfetting/motorvask. La dette virke i noen minutter.

5. Spyl av.

6. Vask med en kost/vaskehanske på vanlig måte.

7. Spyl av.

8. Start motor og la denne komme opp i tilnærmet driftstemperatur.

9. Om du har tilgang til trykkluft eller andre "blåsemidler" bruk dette for å fjerne overskydende vann i blandt annet plugghetter og elektriske kontakter.

Swissvax Engine konsentrat:

Denne også i 1:1 :

Her har vi brukt vannbestandig tape for å dekke til el.kontakter:

SW Engine legges på:

Helt uproblematisk å legge dette på plastdetaljer også:

Husk også undersiden av panser når du først holder på:

Spyl av:

Her legger vi skum, selv om dette ikke er nødvendig:

Mye skum:

Her bruker vi en myk børste som er laget av Villsvinshår. Denne er like bra til motor som til felger. Bruk egen bøtte til dette:

Skyll kosten regelmessig:

Viktig å få med kriker og kroker:

Bruk også muligheten til å skrubbe dempematten. Denne kan også tas med rensemaskin om du har det tilgjengelig:

Motorrom ferdig vasket:

Når du skal bruke høytrykkspyler i motorrom er det viktig å holde litt mer avstand enn til lakken, samt bruke full åpning på spyledysen:

Hold lansen i bevegelse når du spyler. Når du er ferdig å spyle tar du av det du har dekt til:

Start så motoren:

Hold litt turtall på gassen for å få motoren opp i driftstemperatur igjen. Dette vil gjøre at mesteparten av vannet i motorrommet tørker av seg selv(lukk panser):

Etter noen minutter har du tilnærmet driftstemperatur:

Da tørker du motoren med enten trykkluft eller annet egnet blåseverktøy. Har du ikke dette, kan du tørke med en klut:

Tørk:

Her bruker vi en "biltørker" som blåser ca 500l/minutt. Denne er veldig effektiv på blandt annet felger, speilhus og pyntelister:

På de store flatene er det beste tørkemiddel noen skikkelige tørkehåndklær til bil:

CLAY

Clay er en svært viktig behandling før man starter på poleringen. Dette er en spesiell leire-/kitt klump som fjerner nupper og skit, som ikke du har fått vekk under avfetting og vaskesteget. Nesten uansett hvor mye du vasker bilen, så vil det på en ubehandlet lakk sitte noe skit igjen desverre.

Hvis man velger å hoppe over dette steget, ja da kan du i værste fall risikere å dra med deg skit på rundtur i lakken, som igjen kan føre til at man gjør vondt værre ved polering.

Clay har en "klistrende" effekt som drar med seg ulumskheter som ikke hører hjemme på lakken og man får "verktøyet" i utgavene: mild, medium og aggresiv. Lakkens tilstand og hva om du skal polere eller kun vokse bestemmer hvilken type du nytter.

Dette er et steg du absolutt ikke bør hoppe over i klargjøringen før polering, da det legger grunnlaget for en perfekt finish, og som også vil spare deg tid på sikt

Swissvax Paint Rubber set:

Dette settet inneholder en flaske med Quick Finish, som smører clayen når du drar clayen langs lakken og Clay. Clay er ikke noe du bruker opp på en bil, så lenge du sørger for å holde den unna bakken:

2 Clay faktisk :

Kna clay'en og hvis du synest den er tung å kna så hjelper det å la den ligge i en bøtte med varmt vann. Alternativt, om du har to clay, så har du den ene i bøtte med varmt mens du jobber med den andre og bytter underveis:

Du er ferdig å kna når clayen kjennes myk ut og du har en nogenlunde rund ball:

Så drar du bare clayen ut til den blir flat og passer godt i hånden(kan også om ønskelig deles opp i mindre biter):

Noe slikt:

Finn så frem Quick Finish'en og spray godt på panelet og også på clayen:

Dra clayen i rette bevegelser med lite trykk. Der hvor du kjenner/hører at det er urenheter i lakken kan man trykke noe hardere for å få dette med om ikke det går av med en gang. Bare vær obs på at dette kan føre til at noe av clayen "smitter" av på lakken.. Dette kalles for "marring," og fjernes enkelt med bruk av Cleaner fluid eller ved vanlig maskinpolering:

Når du har clayet et panel er det viktig å sjekke at det ikke har satt seg for mye skit i clayen. Større forurensninger og prikker går an å plukke ut, men det enkleste er rett å slett å kna frem en ny og ren side, noe som du kan gjøre mange mange ganger på en clay, så lenge du har vasket skikkelig på forhånd:

Slik så clayen ut etter en forskjerm:

Litt nærmere.. Denne får være med litt lenger før ny side knas frem:

Som tidligere nevnt, så er smøring veldig viktig:

Ikke jobb på for store områder i gangen og her deles panseret opp i 5-6 clayedeler:

Spray på smøremiddel, clay i rette bevegelser, kjenn med håndet at lakken kjennes som glass og tørk av clay-lube.

Ikke dropp dette steget, da det med litt trening kun tar et kvarter og gjør resten av jobben betraktelig lettere:

Inspeksjon:

Før man begynner å polere en bil er det viktig å evaluere lakkens tilstand. Det vi ser etter er dypere riper, matte felter, etsemerker fra f.eks fuglemøkk og væsker fra trær. Det er viktig å gjøre dette under riktig belysning og aller helst ute i solen. Led-lykt og halogen lamper fungerer også bra:

"Random Deep Scratches" på tak:

PTG / Paint Detective - måling av lakktykkelse:

På billakk vil du erfare at tykkelsen på paneler vil variere til en hvis grad. Det er et faktum at så lenge lakkeringsprosessen aldri er helt lik, så vil også tykkelsen variere noe fra panel til panel. Det er også et faktum at aluminium, glassfiber og karbonfiber-paneler har noe tynnere lakk pga forskjellene i korrosjonsbeskyttelse.

Det vi er på utkikk etter, er forskjeller på panelene. På en fabrikk-lakkert bil som aldri har vært reparert, burde variasjonene være relativt små. På biler som har vært omlakkert, vil du tidvis oppdage å få ekstremt høye verdier. Omlakkerte områder hvor det er "unormale" verdier er plasser man bør vise ekstra aktsomhet ved bruk av roterende maskin.

De to første målingene er tatt fra panseret som eier har fått omlakkert. Dette er ikke unormale verdier på et omlakkert panel og vår konklusjon er i alle fall ut i fra alle målingene som ble tatt, så er mest sannsynligvis panser bare blitt omlakkert en gang. Lakkerer har antatt mattet ned originallakken, for så å sprøyte et tilsvarende base-/klarlakk over det gamle. Vi kunne ikke finne områder hvor det var blitt brukt sparkel(dvs svært høye verdier):

Førerdør, under midtlist:

Førerdør, under midtlist:

Førerdør, over midtlist:

Foran bakskjerm førerside, nedre panel:

Foran bakskjerm førerside, øvre panel:

Bagasjelokk:

Bagsjelokk:

Bagasjelokk kant:

Tverrstolpe:

Tverrstolpe:

Foran bakskjerm passasjerside, nedre panel:

Foran bakskjerm passasjerside, nedre panel:

Passasjerdør, under midtlist:

Passasjerdør, under midtlist:

Hjul må av:

Deler må også av:

Klips som holder dem på plass:

Kork fra noen Megs flasker for å hindre at spylervæske skal renne ut:

Produkter som skal brukes:

Eier hadde bestilt seg en Entry pakke:-)

Maskinpolering:

Hensikten med maskinpolering er veldig enkel. Vi ønsker å "fjerne" en hvis prosent av klarlakken ved å slipe denne ned slik at riper og vaskestriper blir jevnet ut og aller helst fjernet helt. Det er viktig å ikke fjerne mer enn det som er sunt for lakken, noe som en god evaluering og gjerne en lakkdybde-måling vil kunne gi gode indikasjoner på hva er.

Det å skulle lære seg maskinpolering er ikke gjort i en håndvending, men med noe utstyr, pågangsmot og masse øving, så vil man etterhvert mestre teknikker som gjør at bilen din blir den blankeste doningen i nabolaget.

Fordelen ved å bruke maskin, foruten det åpenlyste å unngå å dra på seg senebettenelse, er at man faktisk har mulighet til å fjerne riper (Random Deep Scratches) og swirls (vaskestriper) og ikke bare skjule dem ved bruk av produkter som fyller. Maskinpolering er ikke gjort unna på et par timer, med mindre man velger å ta panel for panel, noe som i for seg er helt ok å gjøre. Skal du ta en hel bil skikkelig er det anbefalt å sette av i alle fall et par dager.

Når man starter med maskinpolering vil man se at utstyrsbehovet øker betraktelig. Inngangssteget trenger ikke være spesielt dyrt, men etter som interessen øker, vil også behovet for denne tingen og den tingen absolutt øke. Som innenfor andre håndtverksyrker er valget av riktig utstyr viktig. Hvis dette er noe du tenker å gjøre mer enn en gang i året på din egen bil er det en fordel å innvistere i skikkelige maskiner og midler. Når dette er sagt, så hjelper det ikke å ha Rolls Royce utstyr hvis man ikke kan bruke det. Scandicshine og også Swissvax Norge arrangerer nybegynner kurs som tar for seg proffpolering gjennom alle steg. Ta kontakt med dem om dette er av interesse.

Når man virkelig lærer seg polering, så gir det en veldig tilfredsstillende følelse av å kunne ta vare på sine eiendeler på en forsvarlig måte.

En dusj med vann på ny pad:

Når man starter å polere bør man alltid starte med den minst aggressive kombinasjonen. Her starter vi, ut i fra tidligere erfaringer, med en medium aggressiv kombinasjon som første test - Scholl S30 og orange scholl pad:

På ny fersk pad er det greit å starte med litt ekstra produkt:

Tapet opp et lite område for enkelt se forskjellene før/etter:

Spredd på 600rpm en runde og så jobbet på 1500rpm 4-5 ganger over samme område:

Blankere, men fortsatt masse riper igjen..Må nok gå hardere til verks her:

Scholl S03+ og gul pad. Spredd på 600rpm for deretter laaaang jobbetid på denne harde lakken:

Ble absolutt bedre:

Samme kombinasjon på andre siden:

Her vises hologrammer/kjørespor etter S03 kombinasjonen i tilknytting til blitzen:

Så ble det kjørt to runder med orange pad og S30:

Ble ganske så smooth:

Vi kan jo avsløre at vi brukte 4 timer hver på å polere fra listen og ned... Da var vi fornøyde:-) :

100%:

Litt igjen å ta igjen over listen:

Nederste list ble tatt med Swissvax Ullpad og S03+. Dette for å ikke utsette de lakkerte plastdelene for alt for mye varme noe skumpads fort kan gjøre ved tung korrigering. Her var det ikke mulig å få til en 100% korrigering, men resultatet ble mye bedre i alle fall. Ble så polert med S30 og orange pad, og S40 med hvit Lake Country pad:

Bernhard kjørte samme kombinasjonen på andre siden og tøker og inspiserer her eget arbeid:

Her bruker han 3M SunGun som er en lykt som er det nærmeste ekte sollys du kommer ved bruk av lykt.. Er mest brukt av lakkerere for å se fargeforskjeller på lakkerte deler, og også av detailer-entusiaster.:

Tenkte å starte med karbon-diffuseren mens vi fortsatt hadde bilen på stylter.. Her var det en god del rester som ikke gikk vekk med clay, så sprayet på litt DuraGloss All Purpose Cleaner :

Mellom nederste og øvre baksskjerm så det ut som det lå limrester i skjøten. Disse ville ikke vekk med APC så da ble 3M limfjerner funnet frem:

Fant også et lite hakk i bakskjermen:

APC på mikrofiberklut:

Litt aktiv gnikking så var sølet vekk:

Eksos shine:

Før diffuser skulle poleres fant Brynjar ut at det var greit å ta en shine av eksosen for å ha litt rene omgivelser når resten skulle poleres..

Fra venstre 3M, Nanosvamp, Scholl Crack 9000 avfetting, Clay, SV Metal Polish, SV Mechanical Paint repair, Nonolutus MF svamp, MF tørkekluter, SV Cleaner fluid regular, børste og SV Autobahn:

Først avfetting med Scholl Crack 9000:

Diverse børster - 2 x Vikan, 1 x EZ:

Vasket med såpevann og Nanolotus MF:

Så var det å bruke en kost inni eksosstussen:

Blir litt gris og skitt etter vask og avfetting, så det er helt klart en fordel å ha noe å legge under når du holder på:

Så var det å teste med SV Mechanical paint repair for litt ekstra slipestryke. Denne er veldig fin å bruke utblandet 50/50 med cleaner fluid strong bak dørhåndtak og liknende plasser:

Det var desverre ikke nok på eksosen, så Scholl S0 - veldig grovt slipemiddel ble funnet frem:

Først jobbet inn for hånd med en applicator:

Så en børste fra SV wheel cleaning kit, noe som virkelig gjorde susen:

Så var det SV metal polish for å få "blingen" tilbake:

Påført inni/utpå eksosstussene:

Mothers powerball på drill:

Fant ut at jeg også måtte gjøre samme behandlingen på bakre demper, siden denne er godt synlig og bare ville ødelegge synsinntrykket av den blanke eksosen:

Metalpolish tørkes av:

Her bruker vi en billig og veldig bra MF fra Nanolotus. Kan også brukes på lakk:

Cleaner Fluid regular. Denne gjør at SV voksen får bedre heft i tillegg til å gjøre overflaten sykt blank:

Avtørk:

SV Autobahn voks. Er også en naturlig varmebestandig carnauba voks som er forsterket med PTFE (Teflon)

Påført med hendene:

Også bakre demper fikk Autobahn.. Alle skal få:

Lot så voksen få stå på i 15 minutter før den ble tørket av:

Polering fortsetter:

Scholl ull 75mm og S03+:

Påfyll av polish:

Brukte Flex roterende uten håndtak for å komme skikkelig til:

Nytter lite press og lar heller slipemiddel og ullen jobbe på ripene og swirls:

Ble nødt til å finne frem en "hodepute" etterhvert for å avlaste nakken:

Tørke av overflødig produkt:

Så var det fangeren som ikke så spesielt pen ut:

Her hadde vi ikke lyst til å kjøre på med for mye varme og siden ripene var såpass dype ble det heller våtsliping:

Startet med 2000korning 10-15 rette drag med medium press:

Etterfulgt av 3000korning motsatt vei for å se om 2000 slipesporene ble visket ut:

Så var det å polere vekk slipesporene med Scholl ull og S03+:

Etter ull ble det en runde med S30 og orange pad:

På tide å lage litt 50/50 bilder:

Etter en god og lang runde med S03+ på gul pad, etterfulgt av orange og S30 så det slik ut:

Fylte to små steinsprang med riktig fargekode på denne fremskjermen.. Lakk levert fra Ødegaard lakk:

Så vart det jaggu litt middag:-) Kokken Bernhard fyrte opp BBQ'en og 3 hamburgere pr pers ble flippet:

Lars Øyvind kjedet seg så han tok en tur innom for å delta litt:

Så var det å ta øvre del av dørene.. Her har det blitt kjørt med SV ullpad og S03+.. Merkene som vises er kjøresporene etter ullpad'en:

La også igjen litt hologrammer denne kombinasjonen:

Så ble området kjørt to runder med S30 og orange pad:

Bernhard hadde jobbet litt på H.fremskjerm og laget dette lille kunststykket:

Hjulbuer:

1. Sørg for god tilgang og hjul av, er et must for å få gjort jobben skikkelig.

2. Legg på avfetting og la denne jobbe.

3. Spyl av.

4. Bruk børste for å fjerne resten av skiten. Bruk såpevann for å få glid.

5. Legg et godt lag med BareBones eller evt plastfornyer der hvor det er plast.

6. Sånn, da har du flotte og sorte hjulbuer igjen:-)

Her ligger det mye skit som også sitter godt fast:

KCL avfetting sprayes på... R-I-I-I-I-K-E-L-I-G!!!:

Skiten renner av:

Avspyling med rent vann.. Her kan man med fordel bruke varmt vann hvis man har tilgang til det i høytrykk eller lavtrykk:

Så legges det et lag med Scholl Crack 9000:

Som får jobbe i ca 3 minutt før det spyles av igjen:

Bremse - kaliperne trenger også å rengjøres i blandt:

Så var det å bruke en kost får å få resten av skiten til å løsne:

Her har også "kyllingbeinet" blitt polert med SV Mechanical paint repair og demperen har fått et lag med Cleaner Fluid:

Felgpolering:

Felger har blitt avfettet og fått en grundig vask.. Deretter har de blitt clayet og er nå klar til siste finish. SV Cleaner Fluid regular som følger med i Wheel kit:

Jobbet inn i alle kriker og kroker med medfølgende pad:

Cleaner fluid skal ikke stå å herde på felgen så det blir tørket av med en gang:

Cleaner Fluid tørkes av på baksiden:

Så var det påføring av SV Autobahn felgvoks.. Denne gir en utrolig glød og "wetlook" når den får stå å herde etter den er tatt av:

Her påført for hånd for å komme inn i alle kriker og kroker:

Påført.. Lot voksen stå på i 10 minutter:

Så var det å tørke av:

Ser bra ut så langt:

Pneu dekkfornyer er en vannbasert dekkfornøyer som gjør at dekkene får tilbake sin svarte farge og er også skånsom mot dekkene, med det menes at den ikke gjør dekkene brune over tid som andre petroliumsbaserte dekkfornyere gjør:

Påført med børste.. Pneu kommer i Matt og Glossy utgave:

Etter ca 5 minutt er det bare å finne frem en klut som ikke loer og tørke av overskydede produkt:

Da er det bare å nyte de nye dekkene du har fått:

Så var det å sette hjulene tilbake på bilen igjen.. Mutrer skrudd inn for hånd for å unngå for mye kontakt med muttertrekker og den nyvoksede overflaten:

Så var det bare å få bilen ned på bakken igjen:

Polering fortsetter:

Panser har vært omlakkert i senere tid noe hadde en viss innvirkning på poleringen.. Ble først testet med Orange scholl og roterende men det kjentes ut som skikkelig sticky Porsche lakk. Etter tre pass/runder med S30 hadde lakken nærmest "sugd" til seg polishen og overskydende var skikkelig trasig å skulle tørke av.. Løsning: Lakken var myk så vi fant frem Flex Dual Action maskinen og S30 og orange. Korrigerte til ønsket effekt, la på nytt middel, et pass for så å tørke av på under 5 sekund.. Var litt slitsomt å holde på slikt når klokken var blitt 04:30 om natten men heldigvis gikk det fort unna:

Bernhard polerer stolper. Først med S03 og blå pad etterfulgt av orange pad og S30:

Baklykter fikk en runde med S30 og orange pad:

Under håndtak er det veldig vanlig at det blir en god del riper.Disse plassene er vanskelig å komme til med maskin, så da må andre midler til verks:

Etter noen minutter med litt iherdig gnikking med SV Mechanical Paint repair sammen men cleaner fluid gir slike resultater:

og så ennå litt til:

Bernhard fant frem overnevnte kombinasjon og gikk løs på litt dekaler:

Brynjar tok siste finpolishen med Scholl S40 og en hvit m-y-y-y-k pad:

Her sammen med Flex DA maskin som etterlikner håndens bevegelser, bare mye mye fortere:

Da så det ganske så bra ut og alle var vi godt fornøyd:

Speilblankt faktisk:

Så kjørte vi bilen ut og hadde oss en liten 5-minutter:

Bernhard dekker til dekk og felg med søppelsekker:

Hvorfor? Jo, for det som skal på lakken nå var vi ikke så veldig interessert å få på de ferdigbehandlede felgene og dekksidene:

IPA WIPEDOWN

Scholl CF02 / IPA Wipedown: Når man polerer så inneholder veldig ofte poleringsmidler oljer.. Disse oljene har en tendens til å fylle igjen litt av riper og gjøre at man nødvendigvis ikke ser det "ekte" resultatet.. IPA står for IsoPropanolAlcohol og bester å av 50% de-ionisert vann og 50% Isopropanol. Grunnen til at man bruker de-ionisert vann og ikke springvann, er at de-ionisert vann (batterivann) har blitt filtrert og nesten alt av vanlige jern-mineraler og kalk er borte.

IPA wipedown gjør i alle fall at oljene skylles vekk og at siste steget med en prewax behandling eller pre-sealer behandling får bedre heft til lakken som igjen fører til en bedre holdbarhet på behandlingen:

Hjemmeblanding:

Det er smart å la denne blandingen få virke i noen minutter før det spyles/tørkes av.. Om du ikke ønsker å spyle bilen er det mulig å gå rett på tørk, men fordelen ved å spyle av bilen nå, er at da får du også fjernet overskydende poleringsmiddels som har kommet inn i kriker og kroker - dette blir bare værre å fjærne om det ikke tas med en gang:

Sørg for å spyle godt i lister slik at du får med deg alt av poleringsrester:

Etter IPA er det viktig å kontrollere at overflaten er slik som du hadde tenkt deg og er den ikke det, ja så er det bare å bite i det sure eplet å ta en ny runde:

Interiør:

Matter blir tatt ut for enklere å komme til. Nok av møkk her:

Støvsuger først for å få vekk overflateskit:

Rensemaskin er rein og fin før start:

Har i en liten dært rensevaske, og fyller opp med rent vann:

Mattene sprayes så med renseveske:

Så bruker Bernhard en ganske stiv kost for å løfte fibrene i mattene, samt for å få rensevæsken godt ned i fibrene:

Så er det bare å sette på trykkpumpen og suge opp samtidig som du sprayer mer rensevæske ned i teppene:

Denne rensemetoden er svært effektiv og ikke bare blir mattene skinnende rene, men de lukter også godt i langt tid etterpå:

Her kan man få en liten indikasjon på hva maskinen får med seg. Maskinen som Bernhard bruker her er en Foma Combivac, koster ca 5.000,- og innkjøp av en slik kan trygt forsvares i heimen, da ved at den er utrolig bra å bruke på alt fra tepper, sofa og overmadrasser:

Til slutt sprayer Bernhard en dusj med rent vann og suger opp dette. Dette for å minimere såperester i mattene som kan gjøre de noe stive over tid:

Her er resultatet etter KUN to matter:

Ikke særlig pent, men resultatet er i alle fall nye matter:

Skinnpleie:

Skinn er et naturlig materiale som puster og som ved rett vedlikehold bare blir penere og penere over tid. Når man sitter i bilen sliter klærne vi bruker på skinnet og på samme tiden tørker det skinnet ut. Da må man tilføre skinnet ny fuktighet, men først må det renses og porene må åpnes. Vi bruker her SV Leather Care kit som inneholder alt du trenger for å vedlikeholde hele skinninteriøret i alle fall 15 ganger..

Først sprayes Leather cleaner:

Så jobbes rensen inn med den medfølgende børsten:

På veldig skitne seter er det smart å jobbe på små områder i gangen:

Skinnfarging kommer:-)

[BernhardB]

A/C-rens:

Så var det rens av bilen A/C-anlegg ved hjelp av denne A/C-rensen. Dette er et alkoholbaseret produkt, som er baseret på kjemisk nanoteknologi. Produktet renser og desinfiserer klima anlegg, fjerner ubehagelige lukter, eliminerer bakterier, mugg, sopp og hindrer at de dannes på nytt. NanoLotus A/C Cleaner sørger for frisk og ren luft i bilen og gjør klima anlegget mer effektivt og sikrer optimal funksjon.

Bakterier stortrives i bilens aircondition. Lukter bilen fælt, når du slår på klima anlegget?. Det skyldes bakterier, som koser seg i hjertet på bilens kjøleanlegg. Øynene renner, det klør i nesen, og sekunder senere begyner du å nyse. Hvis det er situasjonen øyeblikkelig etter at du har startet bilens aircondition for å få litt kald luft i sommervarmen, ja så er det tid til å få desinfisert det, som på fagspråket heter fordamperen i din bil's aircondition. Fordamperen er nemlig da full av bakterier.

Et annet tegn på, at fordamperen skal renses er, hvis klima anlegget til tross for regelmessig service begynner å lukte muggent og råttent. Årsaken til lukten er, at fordamperens fine lameller gir soppsporer, bakterier, pollen og andre mikroorganismer optimale vekstbetingelser, idet fordamperen sitter gjemt vekk under bilens instrumentpanel i komplett mørke og varme.

Hvis fordamperen er veldig angrepet av bakterier, kan man direkte oppleve allergiske reaksjoner i det øyeblikket, man slår på anlegget og bakterierne spres ut i hele kabinen via luftedysene. Lite populært kan man si, at hvis et klima anlegg lukter, ja så er det levende:

Bruken er veldig enkel:

1. Lukk alle vindu.

2. Sett A/C eller klima anlegget på omluft, så kaldt som mulig og vifte på max.

3. La anlegget få kjølt ned bilen skikkelig.

4. Ta av korken på rensen.

5. Trykk ned boksen slik at den låser seg åpen posisjon og lukk igjen døren.

6. Etter at boksen er tømt la klima anlegget gå i 5-10 minutter for optimal effekt.

7. Luft godt da det vil være en ganske sterk luft i bilen rett etter behandling.

Ferdigklargjøring - It's all in the details!:

Etter forige poleringssteg med Scholl S40 tenkte vi å bruke samme myke pad for å legge siste laget, men først må pad'en rensen. Her bruker vi en Pad-washer, men det er helt uproblematisk å gjøre rensing av pads manuelt under rennende vann, eller rett å slett i vaskemaskinen:

Pre-wax:

Prewax:

Et produkt du bruker før sealer/voks for å forbedre levetiden og utseende på en voks/sealer. Den renser lakken og har ingen beskyttelse i seg.

Sealer:

Beskyttende laget på bilen i form av en syntestisk fremsitlt beskyttelsesfilm, er primært i flytende form, øker glansen på lakken og forsegler det arbeidet du har gjort av korrigering, gjør vask og fjerning av skit langt lettere.

Voks:

Det siste beskyttende laget på bilen, en voks er primært fremstilt av naturlige råvarer, det beskyttende laget som blir igjen på bilen er Carnaubavoksen som er i kvalitetsvokser, samme som med sealer så beskytter også denne her lakken din.

Vel etter at en er ferdig med de tyngste jobbene med fjerning av vaskeriper og swirls så kommer kosestunden alle bilpleieavhengige ser på som rosinen i pølsa. Dvs det å preppe lakken før en voks eller sealer skal på. Prewax/sealer ser vel vi på som et must for å få bilen enda litt bedre. Når lakken er korrigert så er den i og for seg ren nok til en voks, men feks Cleaner fluid til Swissvax renser lakken og fjerner det som er av oljer fra polisher ol. som ikke skal være der. Den tilfører også sine "egne" produkter som virker som en heftgrunn for voksen som skal på. Cleaner fluid taes pr panel, jobbes bare på panelet for så å fjernes og skal ikke tørke på lakken. Etter at bilen har blitt behandlet med Cleaner fluid, kan den vokses omgående.

CleanerFluidPro påført på en hvit pute og DA maskin:

Voks - Swissvax Concorso:

Så da er det bare å åpne boksen med Swissvax etter eget ønske, etter at du har stått med nesa i boksen og lukta i 5 minutter treffer virkligheten deg igjen. Strand og palmesus tankene forsvinner raskt med følelsen av et godt klapp i bakhodet og "skal du legge voksen på bilen eller?" Ja, de voksene lukter paradis. Vel opplevelsen faller vel strengt tatt ikke når den legges på bilen, det å legge en prima voks på bilen får det å smøre bremykt smør på brødskivene til å virke som et ork. voksen skal legges på tynt, dvs TYNT. Hele bilen går som som en lek, du lukter konstant på paden og koser deg som bare en "bilvokser" gjør. Så når bilen er ferdig vokset kan du ta deg en trall om du vil, bare å vente til den har tørket før du skal fjerne den.

Når voksen er tørr på lakken skal den fjernes, da fisker du lett frem en mikrofiberklut, tar et drag over panseret... trekker armen til deg igjen, titter på mikrofiberkluten, titter på panseret, så kluten igjen og sier .... WOW... så buffer du hele bilen fri for voks, tar 5 steg bakover og er like stolt av deg selv som den dagen du vingla nedover gata første gangen med sykkelen uten støttehjul på..forskjellen er vel at nå står du med begge henda over huet uten at det påfører deg skrubbsår.

Prinsippet er det samme for både en sealer og en voks, der cleaner fluid henger sammen med swissvax voks som hånden henger sammen med hansken så henger feks Chemical Guys sin Vertua bond sammen med Jetseal på samme måte, det den ene mangler gir den andre, alene gir de ikke det beste men sammen er det en uovertruffen kombinasjon som det går gjeteord om.

Her har Truls fått æren av å legge siste laget med god-voks:

Voks kan påføres ved hjelp av rette eller sirkulære bevegelser. De fleste finner sirkulære bevegelser som mest naturlig og da bruker man enkelt og greit det:

En enkel måte å teste om voksen er klar til å fjerne er å stryke fingeren over lakken. Hvis overflaten blir blank er voksen klar til å fjernes - hvis det fortsatt ser ut som en film som ligger igjen, vent litt til. Denne voksen er er veldig enkel å ta av ved hjelp av en mikrofiberklut. Det er ikke vanlig å bruke maskin for å ta av voks, så er den myten lagt død:

Plastdeler kan over tid bli litt hvite i finishen noe som vises spesielt på mørke biler. Her finnes det vidundermidler som f.eks Black-Wow som benyttes her.. Påføres t-y-y-n-t og overskydende tørkes av etter en liten stund:

Nanolotus leverer en ruteforsegling som er helt rå, og som får billigversjonen "Rain-Off" til å virke som skygge av seg selv.. En Nano behandling varer i ca 6mnd, og den gjør at vindusviskere blir overflødig i hastigheter over 70km/t. Faren er, at man i første periode blir sittende å følge regndråpene med øynene som om man var en "Ivo Caprino" dukke med kronisk tics:

Vindusviskere blir tørket av med en MF og 3M General All Purpose Cleaner:

Ser ut til å virke det:

Gummilister trenger fuktighet og spesielt på vinterstid. Gjør de ikke det, så tørker de ut og man ender opp med dårlige pakninger og en dårligere lydisolert kupé. Dette forebygges enkelt ved å bruke en god fornyer, som her, 1Z Gummi Pfleige Stick eller SV Seel Feed:

Når bilen har fått slik en behandling er det viktig å fylle opp bagasjerommet til eier med noen godsaker. Her er det, sett fra foran: Swissvax Clay kit, Leather kit, Nanolotus Pro ruteforsegling, Nanosvamper, Wolfgang vaskebøtte med grit-guard, såpe, tørkehåndduk og flere mikrofiber, Ull-vaskehanske, Nanolotus svamp. I tillegg vises en sammenleggbar vaskbøtte fra Swissvax og Swissvax entry sett som inneholder Swissvax Blau-Weiss Voks, Cleaner Fluid, Car Bath, Pneu , 2 påføringsputer, 2 frotté håndklær, MicroPolish Mikrofiber klut og Swissvax håndbok.

Tenker dette skal holde i lange baner ut sommeren for eier av bilen :

Så blir bilen "merket" med et veldig eksklusivt og diskret merke.. Detailersclub Approved/High End detailer:

Ferdigbilder:

Etter en uke ble det litt vaskeopplæring for eier og bilen fikk også et lag Swissvax Blau-Weiss voks:

Her er eier i godt driv med å bli fullstendig hektet på Swissvax:

Så noen ferdigbilder, denne gangen i oppholdsvær:

Takk for tittet!!

- B&B Detailing Team

DCN Truls inntrykk av jobben:

Har hatt gleden av å overvære noe av jobben som Brynjar og Bernhard har gjort på denne bilen, vel, nå vet jeg både hva de to er kapable til å gjøre fra før, samt hvordan Swissvax ser ut på en velpleid bil, men nok en gang så er jobben utført LANGT over hva en kan forvente. Når en hører at total arbeidstid er 40 timer x 2 dvs tot 80 timer så skjønner en fort at dette ikke er gjort i en håndvending og at "detailer" er et mer rettferdig ord en bilpleier for disse to gutta her. Det er ikke mange sekundene en trenger å rote rundt denne bilen før en ser at dette er seriøst håndtverk.

Its in the details, og gjett om, lakken, motorrom, interiør, eksos, lykter. Ja det ser så bra ut som du ser på bildene, bare det at eksosen ser ut som om den er ny sier sitt. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene her, hver minste detalj på bilen har fått sin pleie, lakkorigeringen er det som tar mest tid, men det er så mye, mye annet som også er med på å gjøre helhetsintrykket så mye mer en "bare en polering". Så når voks toppingen med Swissvax Concorso var buffet av, var det bare å trekke litt tilbake, legge armene i kors og nikke så annerkjennende jeg klarer... bekrefte at dette ser så bra ut som det er mulig å få det uten at det er nylakkert, klappe på litt skuldre og sette snuta hjemover igjen.

Så nok en gang tar jeg hatten av her og gratulerer Brynjar, Bernhard og også eier av Norges reneste og blankeste BMW M3... Shine Happens.

Truls/Detailersclub.no

[Orjan]

Et imponerende stykke arbeid! Utrolig hvor mye som kan "fikses" med de rette midlene - og de riktige folka med de rette kunnskapene

[-Erik-]

Fy faen

[Mikael-B]

Heftig jobb dette her!

Men ble det noen gang gitt ut i et blad?

[gnilb]

WOW Det ble helt enormt bra!

[BernhardB]

Takk for det, gikk noen timer med denne bilen.

Heftig jobb dette her!

Men ble det noen gang gitt ut i et blad?

Nope, ikke enda, vi håper og tror at det skjer noe nå til våren..

[M-Tech]

Skal si dere er flinke! Litt av en jobb... Ble meget bra!

[LasseEllingsen]

Helt rått! Hva tar dere for en sånn jobb?

[Kjennern]

Helt rått! Hva tar dere for en sånn jobb?

100% enig, lurte også på hva slikt arbeid koster?

Har en E46 som sårt trenger en gjennomgang.

[BernhardB]

Takk for det. Priser over PM.

[Reef89]

Et imponerende stykke arbeid! Utrolig hvor mye som kan "fikses" med de rette midlene - og de riktige folka med de rette kunnskapene

+1

Flott bil også, men trenger litt senking foran:)

[Jørgen Lie]

Nå har jeg lest denne, X5-tråden og Ferarri-tråden, og må gå si at jeg er mektig imponert !

Har dere noe slags kurs/opplæring, eller er alt dette selvlært?? Er facinerende å se hva dere får til med de forskjellige produktene. Hvor mye som skal brukes osv. Hvor lang tid bruker du/dere på en slik jobb på an vanlig personbil, inkl interiør, om bilen ser rimelig shabby ut ?

Hvordan er det med motorvask av nyere biler?? Ser for meg at det kan bli elektronikk-tull, men det er kanskje bare tull? Må si jeg er litt smånervøs for å vaske motorrommet, spesielt på E91...

Morsomt å se hva dere driver med i alle fall

[VegarV]

Råeste vaskejobben jeg har sett! Ble jammen motivert til å shine bilen nå gitt;)

[BernhardB]

Nå har jeg lest denne, X5-tråden og Ferarri-tråden, og må gå si at jeg er mektig imponert !

Har dere noe slags kurs/opplæring, eller er alt dette selvlært?? Er facinerende å se hva dere får til med de forskjellige produktene. Hvor mye som skal brukes osv. Hvor lang tid bruker du/dere på en slik jobb på an vanlig personbil, inkl interiør, om bilen ser rimelig shabby ut ?

Hvordan er det med motorvask av nyere biler?? Ser for meg at det kan bli elektronikk-tull, men det er kanskje bare tull? Må si jeg er litt smånervøs for å vaske motorrommet, spesielt på E91...

Morsomt å se hva dere driver med i alle fall

Hei!

Takk for hyggelige tilbakemeldinger.

Jeg er selvlært og det tror jeg også Brynjar er.

Om bilen er virkelig shabby så går det somregel oppmot 40 timer, da med rubbing som mest tidkrevende.

Jeg er ikke så kjent med problemer rundt motorvask på BMW, men på VAG så er jeg forsiktig på 1.8T og 2.7TT.