*MrB*

Bra det ble en løsning. Bare vær obs på at misfire kan skyldes dyser og. De er betraktelig dyrere enn coiler.

Bærearmer på siste verset kan man si er en forventet slitasje, og noe som ikke er åpenbar feil som selger bør vite om. Legger man godviljen til, kan man muligens si det samme om lykter, da selv de våteste lykter kan være duggfri under rette omstendigheter. Men motorfusk og nivåregulering kan de ikke snakke seg bort fra slik du beskriver saken. Det virker tydelig at det er feil som er bevisst skjult på salgstidspunktet.

At bilen sto på tomgang når du kom tyder på at de visste om i hvertfall noen av feilene. Uavhengig av bilens alder er det alt annet enn ok fra selger sin side. Med forbehold om at jeg kun hører din side her, så virker det som du har en god sak.

Du trenger ikke stjernemerking om du har samme dim (og dekkmerke/type) foran og bak. Goodyear sine Eagle F1 har alltid vært gode dekk.

Den kan være at lykten er potte tett, men at det er fukt inni som ikke slipper ut. (Silica gel trekker til seg fukt, men det hjelper ikke allverden om rommet den ligger i er hermetisk lukket). Det er ikke uvanlig at folk opplever at en tørr lykt plutselig begynner å dugge etter et pærebytte. Et billig tiltak/forsøk er å la lykten stå åpen i et varmt og tørt miljø til all fukt er ute/fordampet, og så lukke den før den taes ut i kald, fuktig luft igjen. Ikke sikkert det løser problemet, men kan være verdt å prøve.

Det der er da ikke symbolet for anti trap på vindu, så det der var pussig. Ganske sikker på at ditt symbol er bakre tåkelys, som nevnt over her. Feil med anti trap skal se slik ut i dash: Men om feilen er borte og ikke vender tilbake, så er det vel i orden.

En liten, elektrisk jekk som går i sigarettenneren er vel et fint alternativ til standardjekken som følger (fulgte) med bilene. Dvs at de er greie til dekkskift i et knipetak og du ikke er hjemme og/eller har tilgang på en garasjejekk. Med andre ord er de som en nødløsning å regne, uansett type. Min far har svake øyeblikk og rare innfall på netthandel innimellom, og kjøpte seg en. Den fungerer egentlig helt greit, og løfter/senker i passe tempo. Merke er "ettellerannetkinagreier" og den er "konvensjonell" søyletype. (ikke en sakseløfter).

Har fått montert Kufatec i 3 forskjellige biler, og det fungerer fint i alle. Ikke noe å lure på om man får utstyret til en god pris, vil jeg si. Monterte ingen av de selv da, siden jeg egentlig hater å skru på ting med ledninger.

De så ut til at de kunne være lik for alle sportsseter ved første øyekast, og de elektrisk delene lå for seg selv i ETK, men ser ut som du har rett ja. Er forskjellig delenr på selve rammen. Da utgår i hvertfall ombygging av den rammen han har.

Jeg lurer på om bunnrammen er lik sålenge du har sportssete, og at du kan bygge om (på) med motorer og knapper/paneler. Men det koster jo litt bare i løse deler. Er vel rundt 3-4k pr motor, og det er vel 4 motorer pr sete. Finner du el-seter fra en huggebil kan du nok komme greiere fra det økonomisk og arbeidsmengdemessig ved å evt flytte over dine putedeler da. Kontakt/ledningsnett frem til stoler tror jeg er standard uansett modell, men det må du nesten sjekke opp i først.

Potensiell søndagsbil: E32 750iL: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=338061411

Det vitenskapelige svaret har jeg ikke, men ingeniøren i meg sier at det sannsynligvis går bra relativt kort tid etter kaldstart. Det går ikke mange minutter før en motor i drift har ganske mange plussgrader inni seg, og særlig tynn syntetisk olje endrer karakteristikk i mindre grad med temperatur. Så har man jo termisk ekspansjon av deler, men det er egentlig ganske begrenset innenfor den temperaturrange en motor vanligvis ser. I praksis venter jeg til oljetempmåler står der den skal stå før jeg gir på. Om bilen har det, vel å merke. Men jeg er en forsiktig type da. Min N57 har måler, men uten enheter, så jeg vet ikke hva driftstemp faktisk er. Tipper rundt 90 grader. S62’en har også måler, og ligger nok noe høyere, og varierer litt med belastning. 100-120 eller deromkring. Den går også på 10w-60, som flyter litt dårlig når den er kald.

Det sier litt om hvor dyr elbiler egentlig er. 1 mill for en bil praktisk talt uten avgifter. (Litt vekt og litt moms). En bensinekvivalent er 540i., men den får man ikke i dag. Med full avgiftspakke ville den imidlertid neppe koste veldig mye mer. G21 340i xDrive koster en drøy million fullpakket, og det er vel det nærmeste man kommer en 540i i dagens prisliste. Ang interiøret så er det kanskje mer moderne i G6X, men det er også mer generisk og kunne sittet i en hvilken som helst bil. G3x-interiøret er gjenkjennbart BMW.

F10’en min sier ifra om nøkkelen fjernes fra bilen mens den går. Men den kan fortsatt kjøres. Er det slik at bilen ikke sier fra overhodet? Hvilken modell er dette?

Min første bil var en Calibra 16v. Det var vel rundt 2001 eller deromkring. Rustet fælt allerede da, og hadde trekk på forhjul, men på alle andre måter var det en flott bil. Turbo hadde jeg ikke råd til den gangen, men vanlig 16v var kvikk, den og.

Må starte med at jeg er en gretten, gammel gubbe. Og jeg hadde nok gått for en OEM/OEM+ på den bilen der. Altså noen flotte originalhjul eller noe som lignet osv. Soting og andre pimpedetaljer hadde jeg latt være. Få av hengerfestet, og shine opp lakken, så har du en youngtimer på trappene. Men det er din bil, og dine preferanser som jo må styre.

Problemene starter når du fjerner vitale deler, som DPF, katalysator og potter ellers. Uoriginalt «catback»-anlegg skal gå helt fint, så lenge du ikke kjører rakrør og/eller har påfallende støy.

i5 fremstår (overraskende for meg) langt mindre helhjertet enn i4. Prisen er stiv, vekten er høy, rekkevidden er sånn passe, og det samme er premiumfølelsen. Touring har et heldigere design, men utenfor BMW-kretser kommer ikke i5 spesielt bra ut. Bla får den (Riktignok M60) nøktern slakt av anerkjente Harry Metcalfe:

Har du 07-modell så har du vel startknapp? De nøklene lades i tenningslåsen, og bilen sier ifra om batteriet er lavt. sånn sett kan det høres ut som antennen. I hvertfall om det er likt med begge nøkler.

Om du aksepterer de begrensningene som et kontinentalt vinterdekk setter, så er vel de fleste anerkjente merkene bra sånn sett. Jeg fikk med Michelin Alpin PA4 på F10'en jeg kjøpte i høst, og må bare erkjenne at når det er skikkelig vintervær faller de totalt igjennom. På bar tørr/våt asfalt, (som det jo er mest av her vestpå), så oppleves de imidlertid meget bra. (Men neste gang blir det nordisk).

Kjører F10 og er 1,90. Når vi hadde barneseter kjørte jeg E60. Begge med komfortseter. En F11 holder til det aller meste, så lenge du ikke MÅ ha 3 barneseter bak. Finn et ryddig eksemplar, så er den også driftssikker på nivå med en hvilken som helst Passat. Plassproblemer i lengderetningen med feilvendt sete har jeg kun opplevd med 3-serie og 1-serie, men mulig barnesetene har blitt større siden jeg hadde småfolk? G3X er for øvrig en bil som nok har et større verdifall foran seg enn F1X

Om det er den, så har den ligget ute lenge. Minst siden våren 2023.

Kona: «Har du sladdet?» Meg: «nei.» Bilen:

Selv Vestlandet fikk en god ladning i dag.

Det kan være nesten hva som helst, egentlig. Du får vel opp en melding i dash? Motorsymbol og teksten "Engine failure. Reduced power" eller noe sånt? Da ligger det inne en mer detaljert feil som kan leses ut på diagnose. Typiske ting det kan være er spjeldhus, bensinpumpe, falskluft osv, men det blir bare spekulasjoner. Dårlige rådelagre mener jeg bare gir klakkelyd som følger turtall, og ikke feilkode, selv om jeg har lest at man kan få oljelampe ved kaldstart også.