*MrB*

Mellom sluddbygene. Skuer ut mot Greenpeace sin yndling om dagen: Petrojarl Rosebank.

Hvor skaffet du disse hjulene? Har lyst på de samme på min. (Originale Alpina blir for råflott på bruksbilen).

Hverdagssliteren har fått sommerhjul og en liten strekk.

Hva slags kjøremønster har du? Med mye småkjøring og køkjøring er ikke 1.2 unormalt i det hele tatt. Et det derimot snakk om landeveiskjøring er tallet høyt. Da bør du få lest ut mulige koder i første omgang.

bakhjulsdrift og manuell så klart? 😄

Her er 8.5 x 19 ET35 foran og 9.5 x 19 ET42 bak på F30. (225 dekk foran og 255 dekk bak). Som man ser står det ganske flush i hjulhusene. Du må som minimum ha ganske bra med dekkstrekk med det oppsettet ditt, men jeg tviler på det kommer til å fungere særlig bra uansett. Ganske sikker på at det vil subbe bak ved last, og fremme ved full sving.

ET10 og 9’’ felgbredde? Det er ganske friskt oppsett. Jeg har ikke eksakt svar, men jeg ville ikke satt penger på det går sånn uten videre nei.

De er vel universale på alt av BMW fra ca E39 og E46 og oppover. Har en sånn kloss selv, men er litt styrete å treffe. Som regel gir jeg blaffen og jekker på pad’en til jekken. Den er flat og gjør ingen skade på festet i bilen.

En fjær som er jevnt rustet er svekket i en eller annen grad (Lite så lenge det ikke er gravrust), men har fortsatt en noenlunde homogen fordeling av belastning. Punktskader er verre. Da får man et såkalt "hotspot" i forhold til belastning. Altså et punkt på fjæren med potensielt lavere kapasitet om korrosjonen får feste. (Det skal ikke store poren til før prosessen er irreversibel). Teorien til trådstarter henger på greip sånn sett. Men det er flere faktorer på fjærer med ukurant geometri. Er de "eggeformet" vil de nødvendigvis være svakere der vindingene blir mindre. Og det blir de gjerne i nedre kant. Fjærer er laget for å motstå fatigue. (dynamisk utmattingslast). Men til slutt gir de seg, de også. Og det tilsynelatende uten at noe er galt. (Kjører man mikrostrukturinspeksjon på bruddstedet, så finner man som regel en årsak da, med hvem gjør vel det).

Lar Dave være Dave. I dag var det sol og jeg fikk både vasket OG kjørt litt uten å møte hagl. En bra dag, med andre ord.

Du har et fint youngtimer* OEM stuk på bruksbilparken din, Jan. *Ja. i følge BMW selv er E60 nå en klassiker, og E90 er vel like bak.

Rart om F25 har bedre system enn F10/11 da? I min ser det vel ca slik ut (ikke min bil, men bilde fra nett): Jeg har en F10 LCI (2014) med 5DL. Ja. Ganske forvirrende, men 5DL er åpenbart ikke 5DL, selv fra ca samme epoke.

Har F-sere ekte surround view da? Min mangler kamera i front, og mitt surround view er dermed 270+ grader, og ikke 360. Jeg har ryggekamera, et kamera pr speil, samt 1 kamera i fangeren foran hvert forhjul. Så det er i hvertfall de fysiske delene som må byttes. Ang moduler og ledningsnett aner jeg ikke.

Det kan jo fortsatt være at håndtakene er koblet fra på CA. Det høres jo ut som noen har fiklet med bilen før, og det er en ganske vanlig «quick fix» om de tuller og trekker strøm. Du sjekker det enkelt ved å skru det ut og se om stikket for CA er tilkoblet eller ikke.

Om ingen av håndtakene virker, og keyless start heller ikke virker, så er hele systemet satt ut av spill, og ikke bare forrige eier som har koblet fra kranglete håndtak. Den første du kan sjekke er om 12v batteri er friskt. Det neste du kan sjekke er sikring til CA modul. Mener den sitter i hanskerommet. Du må sjekke skjemaet ditt. Om ett håndtak er i dårlig form kan denne ryke. Vil sannsynligvis ryke igjen om det dårlige håndtaket fortsatt er tilkoblet, så da må du bare eliminere deg frem til kilden. Evt kan jo CA modulen være skadet, f.eks. som følge av fukt. Da er vi i diagnoseverdenen. Nye håndtak skal du ikke trenge å kode, men som nevnt over kan det ha vært gjort feil av tidligere eier om det har vært kjøpt inn nye nøkler på et tidspunkt.