Svendis

Har prøvd å bruke dette som dokumentasjon. Jeg sendte de det ISTA papiret seinere på dagen. Var ikke godt nok med den, fordi den bare viste originalhøyden...? De har jo målt høyden den nå har. I en fornuftig verden så kan man jo bare ta målet ihht dokumentasjonen på 343mm, trekke fra høyden den nå har på 323 og sitte igjen med 19mm senk bak, men så enkelt er det altså ikke. Hva med at senkesettet er montert ihht monteringsinstruks fra produsenten.. Er det ikke lov å bytte fjærer selv lengre? Har ikke fått med meg denne lovendringen i såfall. Det virker som de nå vil ha et dokument fra et verksted på hele greiene. At det er montert riktig og hvor mye den er senket bak

Var i dag inne hos biltilsynet for godkjenning av senkesett. De målte og tok bilder rundt om, skrev av nr på fjærene, spurte om den var senket med stag bak på sensoren, nei svarte jeg, gjort med diagnose pc ihht til TUV papirene. Han heiste opp bilen og tok bilde av sensorene og forsvant så ut på kontoret i 20min for å lese i TUV papirene jeg leverte. Bilen ble ikke godkjent da de mente det manglet dokumentasjon på hvor mye den var senket bak. Disse senkes jo på luften bak, så bilen er senket med ISTA, samme senk som det ble foran. 19mm. Fra 342mm til 323. I TUV papirene står det at senk bak skal foregå med "Bord computer" 15-20mm. Dette er et eibach sett med bare fjærer foran. Fikk en epost adresse på en gul lapp før jeg reiste derfra som jeg kunne sende dokumentasjon inn på. Jeg sendte så dokumentasjon fra BMW med tabell som viser standardhøyde 342mm på 19" felger for F11 4WD. Fikk så svar tilbake at dette ikke var god nok dokumentasjon da den bare viste hva bilen var originalt... Hæ? De har målt avstanden fra nav til hjulbue både foran og bak, så målene har de, og de har målet fra BMW på hva bilen var originalt. Dette er altså ikke godt nok. Nå skriver de bare arrogant at de krever dokumentasjon fra et verksted på at senkingen bak er gjort ihht TUV papirene, og at monteringen av senkesettet er gjort ihht monteringsinstruks fra produsenten av fjærene. Er dette normal praksis/ oppførsel fra en Trafikkstasjon eller har jeg bare truffet på det rette R...H...? D075575 4WD Rear Axle Height.pdf

Aha, jeg hadde forstått det sånn at stjernemerket var en slags garanti for at dekkets oppgitte mål stemte “100%” Ser mange felgpakker til 5 serie selges med 245-275 dekk, men så står det at de anbefaler 245-285 hvis pakken skal monteres på xdrive

Ved å kjøpe stjernemerkede dekk i BMW kombinasjonen 245/35-20 & 275/30-20 så skal jeg jo være garantert det avviket på 0,87% matematikken viser. Ved å kjøpe stjernemerkede dekk i kombinasjonen 245/35-20 & 285/30-20 så skal jeg jo være garantert det avviket på 0% matematikken viser. Vil jo helst bruke de dimensjonene som BMW angir, men sånn som jeg ser det så vil det kanskje være lurt å heller gå for 285 dekk bak som skal ha nøyaktig samme omkrets som 245 dekkene foran. 245-275 kombinasjonen med 0.87% avvik nye vil jo bare øke i avvik etterhvert som bakdekkene slites fortere enn fremdekkene.

At det er avvik mellom oppgitte mål og faktiske mål er jeg klar over, hvertfall på dekk som ikke er stjernemerket. Men det jeg synes er merkelig er jo det at BMW ikke har valgt den kombinasjonen som matematisk skal være mest lik til xdrive. Det kalkulatorene sier er jo enkelt og greit hvordan det blir hvis dekkdimensjonen stemmer 100% med det som er oppgitt.

Kikker på 20" til min F11 xdrive og ser at alternative dekk i vognkortet i denne dimensjonen er 245/35-20 foran og 275/30-20 bak. Ser da at dekk kalkulatorer viser ca 0.87% avvik mellom bak og fremme. Noen som vet hvorfor BMW ikke anbefaler 285 bak, som vil gi 0% avvik ifg http://www.dekkalkulator.com/ Ved å bruke 275 bak har man jo veldig lite å gå på mtp slitasje ift denne 1% man skal holde seg under. Rare greier. Mye snakk om stjernemerkede dekk, men har ikke sett noe særlig ang 285 fremfor 275. Så vidt jeg har forstått det så har man lov å kjøre med opptil 5% avvik på dekkdimensjon, så da skal jo 285 være innafor, og et klart bedre valg mtp fordelingskassen

Jeg byttet til Textar epad keramiske klosser for snart et år siden. Med disse er det virkelig betydelig mindre bremsestøv og stålspon på felgene. Før måtte jeg vaske felgene med flyverustfjerner annenhver mnd, nå er det blitt til en halvårlig rutine..

Hei Hvordan løste du dette?

Mener DPF har en estimert levetid til 200 000. Tror det da automatisk kommer opp at det er på tide å skifte. Fungerer det så er det vel bare å ta en reset og kjøre videre. Du få nok beskjed når det begynner å tette seg

Ok. Takker så mye for hjelpen Ser ut som jeg må kjøpe inn luftgitter da.. Heller varm bil en rånelykter ja 😂👍

Se der ja. Det visste jeg ikke, at de er flyttet innover.. Da må jeg kikke litt på tegninger og se om det går an å bytte braketten eller noe for å flytte de ut igjen.. Ser ut nå rimelig lik ut

Har en F11 LCI 2013 Trør snart i gang med ettermontering av org webasto. Vet det er mye jobb, men planen er å ta det i flere etapper. Org ledningsnett er kjøpt inn. Alle slanger og diverse kommer fra donor bil som ikke var demontert enda. De fleste høggere kapper bare slangene. 5 slanger og 1 fordelingsrør Planen er å kode den inn med esys, og få den fullintegrert med idrive og connected drive. En ting jeg sitter igjen med tvetydig svar på er om det er plass til LED tåkelysene eller ikke? Noen som vet dette sikkert? Håper det er mulig med litt tilpasninger. Forstår det sånn at webasto var vekke som option en stund, men så kom den muligheten tilbake etterhvert. Uvisst hvorfor. Holdt på å gå på en smell og kjøpe en webasto fra en 15 mod, som er for biler med wbus 4. Fant heldigvis ut rett før at jeg må ha brenner med wbus 3 styring. Forhåpentligvis er riktig brenner på vei i posten. Kommer fra en 13 mod høggebil med hekkskade. VEVO utgave webasto. Merkelig modellbetegnelse, skulle nesten tro det er en hybrid av V og Evo. Er for godt vant med å ha webasto, og savnet ble fort stort nå når temperaturen begynte å bikke over på blå...

Nesten garantert egr termostaten som er problemet

Nå står det ikke hvilken modell du har, men du har trolig en SAC clutch. (Self Adjusting Clutch) Noen nye kommer ferdig spent opp og låst, andre ikke. Da trengs det spesialverktøy. De som er ferdig spent opp og låst må monteres FØR låsen taes av. Det er der mange dummer seg ut. Det kan jo være et tips..

Ta deg en titt i diagnosetråden, bruker selv dis/ inpa og er godt fornøyd

Forrige eier brukte wurth stift på min, knirket noe jævli.. Jeg tørket over de og la på et godt strøk med vaselin. Vært knirkefritt siden

Det høres ut som du er gudd to go!

Da monterer jeg skruene igjen og lar den være Hva gjør jeg om styreenheten i bilen min ikke godtar pumpa på "nymotoren"? Bytter hele "toppen" med elektronikk på pumpa? Er det i såfall noe jeg må passe på ved en sånn operasjon? Må motorene være likt "timet" først eller noe sånt? Sammenlign p/n på din og "den nye" BMW nummeret eller bosch. BMW nummeret slutt ofte på 994 på de ikke ikke alt for gamle. Hvis du søker litt på google ang øvre del på disse pumpene så skjønner du fort at det er langt fra anbefalt å tukle der. Det finnes spesialister til dette

Utifra feilkode beskrivelse så virker det som det er snakk om egr/agr ventil. Hvis denne har låst seg i åpen posisjon så mister du mye av ladetrykket ut i eksosen. Men det kan jo være turbohavari og mye rart som kan generere diverse feilkoder. Feilkoder er ofte bare veiledende.. Litt vanskelig å si noe mer uten å vite årsmodell, km

150hk er commonrail, så jeg ville ha fått tak i en 136hk. Alt er mulig, men det blir nok mye styr med å hive i en 150hk.. Det at det er automat gjør ikke saken enklere. Automatkasse og motor er veldig sammensydd elektronisk på moderne biler.

Ville sjekket vannpumpen så fort som mulig. De eldre typen har skovlehjul av plast, som går i oppløsning etterhvert. Pass på å få tak i en med stål skovlehjul! Ville og ha sjekket sirkulasjonspumpen til høyre i motorrommet. Den som går til varmeapparatet. Står denne stille, blir det høy motstand på sirkuleringen gjennom motor, da sliter den mest med å sirkulere på tomgang.

Kan være pæresjekken som gjør det. Da må det isåfall monteres motstand på kretsen. Dette skjer spesielt på LED

Jeg tror motorstyringen på din som er før commonrail senser problemer med egr ved at lmm måler feil luftmasse i forhold til hva som er forventet. På commonrail fra 03 er det lambda sensor som i tillegg kan sense dette. Er egr lukket når den skulle vært åpen måles for høy luftmasse og vice versa

Hvis dere har kjøpr fra koed så ordner de EBA hvis dere spør. De er utrolig behjelpelig de gutta der

Hvor den er finner du nok kjapt ut av hvis du vil Når det gjelder platen, så er den for å blokkere eksos resirkuleringen (egr). Evt hvis du har lambda, som kom på dieselen i 03 eller hva det var så må du bore hull på 7mm for å unngå feilkode og motorlampe. Jeg kjørte med dette reducer oppsettet i 2år, men fikk motorlampe fra tid til annen på sommertid, så jeg valgte å oppgradere tuning fra ess til ecotune i scotland. De programmerer bort hele egr funksjonen hvis du ønsker det. Så nå kjører jeg med decat og eksos hele veien bak fra ecotune. 204hk 420nm. Funker veldig bra.