iittala

Siden du skriver at den henger i noe i fremkant antar jeg den er løs men samtidig fast. Da tipper jeg du slåss med håndbrekket og må løsne/slakke dette. Kan gjøres gjennom bolthullene i bremseskiven.

Den beste garantien for rustfrie stempler uten å inspisere dem visuelt er jo at bremsevæsken er byttet regelmessig. Vet du noe om hvor ofte dette er gjort? Bilder er ikke så viktig for meg, jeg vet hvordan dette ser ut, men det er sikkert andre som er interessert (selv om jeg ba om det et par innlegg lengre oppe).

Ok.. Hmm, det er mye penger for brukte bremser. Dersom jeg byr 12k, hvordan stiller du deg da i etterkant hvis det skulle vise seg å være rust på et eller flere av stemplene? (har brent meg på brukte bremser før serru..)

Nord-trøndelag er akkurat henteavstand.. Du har ikke noen bilder av calipperne da? Er stemplene inspisert for rust? I hvilken tilstand er mansjettene? Donorbilen hadde kanskje servicehefte som dokumenterer bremsevæskebytte i foreskrevne intervaller (for å unngå rust). Missa akkurat (pga ferien selvsagt) et identisk sett som var annonsert for 13k inkludert komplett for- og bakstilling. Det var i Sverige riktignok, men også i henteavstand.

Hva med noen bilder, eller i hvert fall en indikasjon på fargen?

11k? Forutsatt at de befinner seg i henteavstand fra Oslo.

Du får ikke ytterbaner til disse felgene. De er ikke tre, men to-delte. Dvs. de er delt mellom senter og "banen". De heter BBS RC090 ja, eller BMW style 5 hvis jeg husker rett. Et raskt søk fant frem denne tråden for oppussing; http://www.detailersclub.no/forum/topic ... ingstraad/

På min er det en bryter som detekterer når clutchen trykkes inn slik at den automatiske fartsholderen kan koples ut. Du mangler kanskje denne?

Jeg har hatt en slik ettermontert startsperre-sak i en e34, noe svineri som sagt. Der satt det en boks et sted under dashen (husker ikke hvor), det var ingenting å se ved motorstyringen. I midt hode ville det vært rart om ledningene til startsperren var tilgjengelige ved motorstyringen, fordi da blir det jo veldig enkelt å komme til for å kople den vekk. Og det er jo ikke akkurat hensikten med den.. Jeg ville fulgt ledningene fra der hvor den ettermonterte dingsen i dashen er, så finner du nok problemet.

Det er direkte feil. Alle 540 e34 som er originallevert med ASC ble levert uten brems, uavhengig av girkasse. Opsjonen diffbrems sammen med ASC ble rett og slett ikke levert samtidig. Hva som har blitt ettermontert er en annen sak. Jeg har ettermontert brems på min originale manuellgirede 540 og det fungerer så bra at jeg kan ikke skjønne hvorfor man ikke fikk betale for det på nittitallet. Av de (få) manuellgirede 540 jeg vet om er det én som har vært originallevert med brems, og den har ikke antispinn. Det kan selvsagt være et unntak for M-sportutgaver, de kjenner jeg ikke. Edit: Noen presiseringer

Hvis du har en sånn duppeditt er det ikke original startsperre men noe ettermonterte greier. Det er noe svineri og det greieste er å demontere nok av dashbordet så du finner boksen. Så kopler du sammen ledningene slik de skal være originalt. Så må du bare løse problemet med manglende nøkkel. Det er sikkert noen som kan tyvkople de bilene her. Jeg kan det ikke..

Det glemte jeg å skrive, men dersom du velger Castrol saf-xj slipper du å tenke på om du har brems eller ikke, den kan nemlig fint brukes på differ uten brems selv om den er laget for med. Resten av diffen er tross alt lik, når man tar bort bremseenheten. Oljen er litt dyrere enn castrols saf-xo (tror jeg den heter) for biler uten brems, men den er også helsyntetisk og grønn og fin. Gir en litt god følelse når man fyller den på. Har du noe dokumentasjon/grunnlag for å si dette? Flertallet av manuellbilene jeg har vært borti har hatt antispinn og dermed ikke diffbrems.

Det går 1,7 eller 1,9 liter, husker ikke akkurat. Uansett selges det meste av olje i litersflasker så det spiller ingen rolle. Jeg bruker bestandig castrol Saf-xj, men det finnes garantert mange gode alternativer til denne. Hvis du skal bytte oljen anbefaler jeg å kjøpe to sånne; 07119963355. De koster en slikk og ingenting og du slipper garantert oljelekkasje fra tappeskruene.

Jeg pleier finne delenummerne på realoem og sende en mail til min lokale bmw-forhandler. Så henter jeg der til lavere pris enn hos GS i hvert fall. Som Hafsmo sier er Koed et fint alternativ det også. Realoem er en delekatalog på nett for bmw, det samme er bmwfans.info. Veldig praktisk i grunn. Jeg kan presisere at jeg brukte de pipene jeg linket til fra biltema, andre har jeg ikke erfaring med. Men til gjengjeld synes jeg de pipene der er finere enn mange dyrere fordi de er så slanke og er laget i ett stykke.

Her finner du alle delene du trenger, med unntak av pakningen til lokket hvis du trenger den. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... 7384&hg=33 Pakningen er nemlig utgått. Jeg har laget denne ny to ganger og det har vært ganske greit med pakningspapir fra Torshov, en kulehammer til å slå pakningen med og en drill til å bore hullene. Jeg ville uansett byttet pakningen og alle tre simmerringene dersom du tar ned diffen, det er så kjedelig når lekkasjen kommer tilbake etter noen måneder. Tro meg, det vet jeg.. Her finnes en oppskrift på bytte av simmerring med diff på bilen: http://bmwe32.masscom.net/sean750/diffO ... utSeal.htm Det er riktignok en e32, men det spiller ingen rolle. Du kan fint benytte verktøy fra biltema til unbraco-skruene, bare ikke bruk hvilket som helst. Jeg brukte en unbracopipe fra biltema som fungerte strålende til jobben. Det er også svært viktig å grave ut gammel drit fra bolthodet. Men det er i grunn ganske opplagt når du ligger under der og ser opp på 15+ år med skit. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... opipesett/ Det står også i bentley-manualen at boltene skal byttes dersom din bil har bolter med låsetagger (i mangel av det rette fagutrykket kaller jeg det låsetagger) på hodet. Jeg valgte derfor å bestille seks nye låsemuttere til mellomakslingen, nytt originalt fett for CV-koplingen (delenummeret finner du i øverste linken min) og alle boltene til stikkakslingene. Hvis du velger dette er det verdt å merke seg at de nye boltene fra BMW kommer med utvendig torx, ikke unbraco. Jeg brukte biltema-piper til dette også med stort hell. Jeg kan finne momentene fra bentleyen hvis du trenger dette. Edit: Nå ser det faktisk ut som det er mulig å skaffe pakningen igjen. Den har i så fall delenummer 33108305033. Det var i så fall jaggu på tide synes jeg!

Denne f.eks? står jo ikke om den er solgt, så kan jo hende han har den enda, selv om det er noen måneder siden tråden ble bumpet sist. viewtopic.php?f=14&t=170800&hilit=540+diff

Det skal jo sitte en gummidemper rundt demperstaget som skal ta av for dette problemet. Men det er jo klart at dersom den demperen som sitter der er ganske sliten og senkesettet er av det myke slaget blir jo belastningen på gummidemperen større enn hva den er beregnet for. Når jeg har sammenlinket originaldempere med f.eks koni og bilstein har de vært tilnærmet like korte sammenklemt. Les - jeg tror ikke det er demperen din som "smeller" sammen, men fjæren pga dårlig demper og manglende gummidemper. Med gummidemper tenker jeg på nummer ni på delefilmen her; http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10

Er det meg du sikter til med dette innlegget? I så fall foreslår jeg at du leser gjennom det jeg har skrevet en gang til. Jeg kan da ikke ha vært så utydelig at det ikke kommer frem at jeg har gjort denne (dritt)jobben på e34 med v8?

Batteriet bør/skal koples fra pga airbagen, hvis jeg har forstått det rett. Men det går nok bra å la være også. Jeg opplevde en slik klakkelyd som du snakker om på en tidligere bil jeg hadde. Den fant jeg heller aldri når forstillinga var på bilen. Men når jeg kjøpte et slikt forstillingssett fra ebay og demonterte centerlinken oppdaget jeg at kulen som festes i pitmanarmen var litt gåen og trolig var årsak til lyden. Lyden ble uansett borte etterpå. Du bør absolutt koste på deg en skikkelig firehjulskontroll ja, og du bør kontrollere at snekka og rattet er "synkroniserte" hva midtstilling angår. Dette fordi det skal være minst dødgang i snekka når du kjører rett frem, og da er det en fordel å utnytte dette. Min erfaring er at det er best å kontrollere sistnevnte selv..

Begge sider ja.. Husker ikke hvor langt jeg fikk hevet, men jeg jekket til viften foran på motoren tok i vifteskjoldet. Så du kan måle avstanden mellom vifta og skjoldet så vet du hvor langt jeg hevet.

Jeg har gjort dette på min e34 med v8, og det er rett som du sier, det er litt arbeid, men jobben er overkommelig den. Det jeg gjorde var å jekke opp bilen foran å sette den på to støttebukker. Så løsnet jeg motorfestene og jekket motoren så langt opp jeg klarte. Nå er det mulig å demontere varmeskjoldet på snekka fra undersiden og komme til snekka fra oversiden ved hjelp av flere lange forlengere og noen fleksible ledd. Jeg klarte ikke å løsne kontramutteren ved å bruke forlengere så jeg måtte ned med den lengste 3/8"-skralla mi og 17mm (hvis jeg husker rett) for å løsne den. Så kan du justere, kontrollere og justere igjen. Jeg anbefaler deg å kontrollere slakk i selve rattstammen (og stramme den mutteren som sitter på den hvis det er slakk her) samt å sjekke at snekka faktisk står i midtstilling når rattet står rett frem før du begynner å justere på snekka. Hjelpesnekkeforing og til dels centerlink synes jeg det er vanskelig å kjenne slakk i så jeg valgte å bytte mine bare for å være på den sikre siden. Det siste jeg gjorde på min nå var å bytte snekka fordi mi snekke hadde en rar styrefølelse. Når jeg monterte sammen oppdaget jeg at de som hadde firehjulskontroll hadde oversett at rattet var ca 20 grader ute av center når snekka sto i midtstilling, noe som heller ikke hjelper på styrefølelsen akkurat... Svarer på dette etter beste evne, men er på ferie nå så blir litt innimellom..

Jeg har liten kjørecomputer i min og håpte at det da skulle være plug and play med stor. Det var det ikke, kontakten var plassert på forskjellig sted på bakplaten for de to kjørecomputerne. Hvorfor vet jeg ikke, kan like godt være årsmodellen som noe annet, for alt jeg vet. Om dette hjalp deg noe? Tviler, men google eller en annen søkemotor kan nok hjelpe deg..

Nå fungerte ikke linken til Meca for meg så jeg får ikke sett på den. Men når jeg går til pentosin og ser på oljene kan jeg ikke finne noe tegn på at LHM+ er godkjent for bmw. http://www.pentosin.de/shop.php?c=214,228 CHF11S Kilde: http://www.pentosin.de/shop_produkt.php ... 4e8b24823e Pentosin CHF 11S ist ein synthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40°C bis über 130°C. Liste over brukere Referenzen/Freigaben Weltweit von führenden Automobilherstel- lern eingesetzt/freigegeben, z.B.: Bentley BMW Fendt Ford DaimlerChrysler GM/Opel MAN ->M 3289 Porsche Saab Volvo ZF LHM+ Kilde: http://www.pentosin.de/shop_produkt.php ... 4e8b24823e Pentosin LHM+ ist eine Hochleistungs- Hydraulikflüssigkeit auf der Basis von thermisch sehr stabilen Grundölen, die speziell für den Einsatz in PSA -Kraftfahrzeugen entwickelt wurde. Liste over brukere Pentosin LHM+ erfüllt die Spezifikation PSA B71 2710 des PSA–Konzerns (Citro- en, Peugeot). Men nå skal ikke jeg legge meg mer opp i hvilken olje du bruker på bilen din. Har du forresten tittet i instruksjonsboken som jeg hintet om tidligere?

Tror det står i instruksjonsboken min at man til nød kan bruke LHM+ dersom CHF11s ikke er tilgjengelig, men at det skal byttes tilbake ved første anledning. Det kan jo være verdt å sjekke for deg også, med mindre du har en så ny bil at BMW har bestemt at du ikke trenger bry deg med slike ting..

Er det ikke like greit å bestille et nytt originalt rør? Koster ikke mange kronene, og man slipper styr med å bøye og kutte for å få kobberrøret til å passe..