^B^M^W^

Jeg monterte Koed sin alternative vannpumpe 11517527910U, samt termostat 11531437040U og løpehjul 11511436590U, for 6 mnd siden. Disse delene virket å være av tilsvarende kvalitet som de originale jeg byttet ut, foruten at vannpumpen har impeller i støpt metall i stedet for kompositt. Jeg skiftet samtidig reimstrammer og omløpsrulle, hvor lagrene var blitt litt løse på min etter 135 000 km. Anbefaler da å skifte disse, evt. spennrulle og omløpsrulle dersom du har hydraulisk reimstrammer, om det ikke er gjort siste 100 000 km. Febi mekanisk reimstrammer virket identisk med original, mens alternativ omløpsrulle (med bolt i senter) hadde noe lengre bolt og annen støvkappe så den vil jeg evt. kjøpe original neste gang.

Som lagunilla sier minimum 6 runder med M12x1.5 gjenger for å få nok bæreflate mellom hjulspindel og bolt, gitt at gjengene i hjulspindlene er greie. Om du sjekker med momentnøkkel et par ganger over en uke bør du kunne være rimelig trygg på at de ikke løsner heller. Foran går det greit med litt lange hjulbolter.

Flott at du fant lekkasjen. Jeg må påpeke at det er forskjellige meninger om hva som er normalt ved åpning av oljepåfyllingslokk og de fleste stedene jeg har lest hevdes det at veldig ujevn tomgang og kvelning av motor er indikativt for at veivhusventilasjonene er dårlig, mens kun en mindre endring i gange er normalen. Flere skifter imidlertid ventil og slanger av preventiative hensyn, uten noen påviste symptomer, siden plast og gummi-deler eldes og vil feile til slutt om de ikke skiftes først.

E39 530d ble i manuell utgave kun levert med ZF GS5-39DZ, men i 3 utførelser, THBA, THBC og THBG hhv. før 01/1999, 01/1999-09/2000 og etter 09/2000, vet ikke hva som er forskjellen på disse. Det virker som alle disse er godkjent fra ZF opptil 390 Nm, hva de virkelig tåler blir en annen sak.

Anbefaler lufting med trykksetting (og jevnlig etterfylling) av bremsevæskebeholder (cirka 1.5 bar) istedet for pedal-pumping. Det omgår unødig slitasje på bremsesylinderens pakninger og du kan da mer nøyaktig sammenligne strømningen fra hver luftenippel etter tur for å sjekke om det er tett et sted.

Utenom at selve veivhusventilasjonsventilen feiler er det vanlig at slangene/rørene til denne sprekker.

Jeg har lite erfaring med bilskader, men såfremt en nøye inspeksjon ikke avdekker sprekker eller deformasjoner vil ikke styrken til deler i metall være vesentlig forringet og bør da kunne brukes videre. Foringer og ledd er imidlertid noe annet, så f.eks. alle travers og kardangforinger kan være lurt å skifte (ser eks. GS kaller disse kun "foring bakaksel" til E36. Du kan benytte f.eks. denne siden til å finne aktuelle delenummer til din bil og så kryssjekke hvilke modeller benytter samme deler. Såvidt jeg vet er det f.eks. benyttet samme bakstilling i alle E36 før 1997 utenom M3.

Eksoslukt i kupé og udempet motorlyd/støy kan komme av sprekk i eksosmanifold, som ikke er en uvanlig feil på over 10 år gamle biler. Usikker på hvordan lekkasje-lyden høres ut, men utifra din beskrivelse at det er verre ved gasspådrag fremstår det for meg som at det kan være fra turbo som også er en ganske vanlig feil etter 200000 km. Jeg anbefaler deg å be verkstedet gi en skriftlig pris på reparasjon, eller i det minste spesifisere hva de mener må repareres, og om overhodet mulig be et annet verksted om det samme. Dersom det kun er "bolt on" deler slik som turbo eller eksosmanifold som må skiftes (delepris hhv. 8000 og 2500) så er jo det noe ganske annet enn om det forslås å skifte mange forskjellige deler eller ikke gis noen klar feilkilde.

Det er en fjær inni disse "hydrauliske" beltestrammerene som holder beltet stramt, den hydrauliske biten er for å dempe bevegelser slik at beltet går jevnere. Som combatkit skriver løses beltet på normal måte.

Dette ligner på det man får opp om man søker på toe wear. Kan forøvrig anbefale å prøve høyere luftrykk i dekkene, jeg har ingen problemer med dekkslitasje med nåværende bil, men jeg synes ihvertfall min bil føles bedre på ujevnt/sporete underlag med 2,8-2,9 bar (41-42 psi), som er det som står i dørkarmen for bruk med fullastet bil med min dimensjon 245/45-17.

A står vel for Alternativ, dvs. uoriginal del. Bla omtalt her.

Såvidt jeg kan se er det 6 uorginale skruer på bildet, hver av de ved siden av et tilsynelatende originalt hull i platen. Jeg vil tro interiørbiten på innsiden enten har blitt røsket løs eller kosmetisk skadet og ved utbedring har det blitt brukt ordinære skruer istedet for originale clips. Mener det vises her hvordan det har vært originalt.

Det er et jekkpunkt (plastkloss) under motor og et under kardangen som jeg benytter for å plassere bukker under de vanlige jekkfestene. Må da ha en ikke alt for høy garasjejekk og jeg bruker i tillegg å kjøre fremhjulene opp på noen lektebiter først for å komme til med jekken.

Hvordan er tilstand på motorfester, girkassefester, hardykobling, senterlager til mellomaksel og kardangforinger? Ikke vært skader på drivaksel-belger? Kassen har elektronisk oljenivåføler som skal gi feilmelding om nivået er lavt, nivå skal kunne leses med diagnoseverktøy. Kassen har fylleplugg bak på venstre side, men denne må ikke åpnes med motoren av eller varm kasse. Ved oljeskift er fylleanvisningene å fylle til det renner ut, så starte motoren i P-gir, slå på hovedlys for å få litt høyere turtall, fylle til det renner ut igjen, skru i fylleplugg, med bilen i ro veksle opp og ned gjennom girene et par ganger, sjekke oljenivå med diagnoseverktøy.

Vil tro det er bilen som står i profilen til trådstarter, 1995 E34 525 TDS, som har motor M51D25OL.

Det som ofte blir dårlig først er foringen i kasterstaget / øvre bærearm (thrust arm / upper control arm) som går på skrå fremover fra spindelen. Jeg skiftet nettopp hele disse stagene på min 2003 E60 som har veldig likt hjuloppheng, 130' km på vestlandsveier. Det går å skifte kun foringer om man har presse til det, men kuleleddene var uansett også modne for utskiftning på min. Symptomene på min var "løs" følelse, nesten som dødgang i styringen og dårlig selvoppretting. Jeg har i hjulopphenget kun tidligere skiftet foringene til fremre stabilisatorstag som var blitt ovale og lagde klunkelyd over skarpe kanter. Verken disse eller kasterstagsforingene var imidlertid synlige morken, jeg ville planlagt snarlig skifte av noe som ser morkent ut. Jeg kan anbefale denne guiden til bytte av kasterstag, det skal være likt for din dersom du ikke har 540i.

Er det noe spesielt turtallsområde akselerasjonen er spesielt dårlig? Om det ikke er det tror jeg også det kan være kamsensoren, muligens oksygensensorer. Feil med disse vil vanligvis gi feilkode i diagnose, jeg mener feil med veivsensor ville gitt "check engine"-lys. Jeg -tror- nevnte sensorer kan testes ved å koble de fra for så og teste om det er noen forskjell, om det ikke er det er sensoren dårlig.

Det er en N42 (N42B18) motor. Er det lenge siden oljen ble skiftet? Merk at avhengig av hvor en eventuell lekkasje oppstår kan det nok lekke kjølevann til oljen uten at det kommer olje i kjølevannet. Ut i fra hva jeg kan finne er det oljekjøleren som er montert på siden av filterhuset og selve toppakningen som er mest utsatt for slik lekkasje. Om du ikke mister kjølevæske vet jeg ikke noe annet en veivhusventilasjonen det kan være, da vil du mest sannsynlig også ha et forhøyet oljeforbruk. Dersom du har klimaanlegg vil jeg tro vann under bilen er fra luftavfukteren til dette noe som er helt normalt, og vil forekomme i større mengder om sommeren da varm luft avgir mer vann.

Ja, noen særskilt camber på forhjulene vil gi sporing. Det kan selvsagt være at høy eller skjev toe in bidrar til dette, men utenom til banebruk vil jeg anbefale å justere nærmere maks anbefalt negativ camber til senket E34 som er 0,5 grader (30 gradminutt). Høy negativ camber (2+ grader) vil forøvrig gi veldig høy slitasje på innerkant av dekk (spesielt lavprofil dekk). Angående hyling i høy fart og sving - dette kan være en indikasjon på utslitt hjullager, da spesielt om lyden er høyere ved sving til en av sidene.

Hei, med service menyen mener du da på idriven? Her fjernes kun feilmeldingen med "reset". For å nullstille serviceintervallene benytter jeg denne metoden i min 2003 E60: 0. Utgangspunkt tenning av og dører lukket. 1. Slå på tenningen slik at instrumentpanelet kommer på (motor av). 2. Trykk og hold inne tripptelleren i cirka 10 sekunder til første servicepunkt-symbol vises på det øvre displayet (en trekant vises før dette). 3. Trykk kort på tripptelleren for å bla gjennom servicepunktene til det du ønsker å resette. 4. Trykk og hold inne tripptelleren til RESET? og evt. gjennstående distanse vises på det nedre displayet. 5. Trykk og hold inn trippteller til distansen på det nedre displayet nuller ut - ny distanse skal da vises. 6. Slå av tenningen. Dette er bare min beskrivelse av metoden som beskrives her. Om du allerede har gjort dette, eller dette ikke virker, så henvises det i linken ovenfor til å koble fra og teste sensorene med et multimeter, nye skal de ha en motstand på noe under 5 ohm.

Center console trim for gear selector M PERFORMANCE 5116234374

Focal kommer med 8" som passer under setene senere i år, men de blir ganske kostbare, 2200-2800,- per stykk, så de er nok kun interessant dersom skjult anlegg er et must og i kombinasjon med separat forsterker. http://focal-america.com/product/ifbmw-sub/

Hydroscand i Sørlandsparken kanskje?

Merk at F11 xDrive har ganske korte drivaksler foran som man ikke kan forvente er konstruert for kjøring med mye senk. F11 xDrive har andre fjærben enn ikke-x, og da det er lav etterspørsel er da derfor ikke coilover-kit å finne til denne. Det er kanskje teoretisk mulig å sette på f.eks. Lowtec 40 eller 50 mm fjærer som selges til F11 UTEN xDrive, men det vil være på eget ansvar. Jeg anbefaler bytte til F11 uten xDrive om lavere bil ønskes.

Det kan kanskje være dårlig kamaksel-føler (camshaft position sensor) del 12141726548, dårlig lambdasonde (oxygen sensor) del 11781735499, dårlig/skitten tomgangsregulator (idle control valve) del 13411433626 eller dårlig/skitten luftmassemåler (mass airflow sensor) del 13627527518. Da du kun har problemer ved kaldstart tror jeg lambdasonden er mest sannsynlig. Det er også greit å forsikre seg om at det ikke er noen vakumlekkasjer eller løse slanger ved innsug før du evt. skifter følere.