Haug530D

Høyeste bud er 18 000,- så da har du fortsatt mulighet, minstepris dog ikke oppnådd.

Joda, men det er jo ikke helt tett mellom torpedovegg/kupe heller og når man i tilegg får luft som trykkes gjennom radiator og mot motor, så kan det jo komme mer eksos inn i kupe om ting ikke er tett.

Er jo ikke så rart det, under pådrag så vil det jo bli en del mer avgasser og det vil jo bli mer trykk i eksos systemet, da går nok en del ut av eventuelle sprekker/utette pakninger osv....

Disse får man ikke kjøpt nye, da må man kjøpe nye vanos enheter hvor O-Ringene ryker etter en stund likevel. Tror jeg kjøpte Hos Beisans eller DR Vanos når jeg kjøpte, men er bare å søke på Vanos repair M52B25 så dukker det opp masse info

At den mangler effekt kan skyldes O-Ringer i vanos, kjent feil på disse motorene og ryker vel etter ca 50000km. Byttet på min forrige bil en E39 523 med M52B25 motor og jeg merket forskjell.

Bestillte noe Scrape Rite fra Bilpleiekongen, er samme fasong som barberblad bare i plast, satser på det funker. 🙂

Hva bruker folk til å fjerne rester etter toppakning? På stål har jeg brukt pakningskrape, men er redd for å lage riper i aluminiumen.

Svarer meg selv jeg, Rør som går fra Egr ventil og ned til eksos rør må løses, to skruer med Torx T30 🙂

Noen som har byttet topp pakning på disse? har løst alt men det virker som EGR ventilen i bakkant av motor må løses eller noe, I TIS står det ikke noe om denne i det hele tatt.

Ja, har så mye Torx, Torx Plus, spline piper osv nå at skulle nesten trodd jeg hadde det meste jeg trengte. 😂

Ja, får ta meg en tur på Biltema i morgen tror jeg.

Var i grunnen det jeg leste meg frem til og, men hvorfor passer ikke Torx pipa da, det står 7 på den og den passer rett inn i TX45 tappen I samme sett. Bilde av pipe under, lurer litt på om det kan være Torx Plus muligens?

Er det E-Torx jeg trenger her, jeg har noen torx piper men de blir for romme.

Ja i værste fall så må jeg nok det, men har en plan på det også, da bare lager jeg noen gjengestenger og skrur oppi før jeg senker ned så jeg slipper å senke helt ned, skal holde med 100mm visstnok 😁

Da ligger registersett hos posten, kamlåse sett får jeg nok på mandag, har også bestillt simmering og simmering verktøy, men er usikker på om jeg skal gidde å bytte nedre kjedehjul, bruker det å bli slitt på disse motorene eller er det kun kjede? siden kjede jeg får er delt, så tenkte jeg muligens å bare kappe det som står i bil og tre det nye gjennom, sparer en del arbeid på det.

E87

Må man av med bunnpanne og senke travers foran for å bytte registerkjede på N43B16? noen som har byttet? det kan nesten se slik ut i TIS om jeg da ikke misforstår noe.

Har dere lagt inn riktig oppsett for bil? At ikke forsterker kjører mer effekt på subbene enn den bør tenker jeg.

Har selv kjøpt Samme forsterker fra Bassbrothers og fikk med full kabelsats da jeg og skal montere sub utenom, var kun en vanlig tynn remote kabel med i settet, samt phono kabler med remote kabel, har ikke studert den kontakten så nøye, men det er ikke sånn du klemmer også stikker du kabel inni? Ellers så vet nok Bb hva du trenger ja.

Er det den som skal gi strøm du tenker på? Da kan du bare bruke en vanlig strømkabel, trenger ikke å være noe særlig tykk heller, da det ikke går mye strøm gjennom den, kabler får man tak i hos Biltema, Jula osv....

Skjønner ikke helt hvorfor man skal spare på en så kritisk del i en motor som kjedesett, dersom jeg skal bytte blir det orginalt for min del iallefall.

Må si jeg likte bedre lyden i Match Up7 enn i Gladen Up, er som om Match Up følger heler volum spekteret på en måte, er liksom mer med fra bunn av, mens på Gladen sin forsterker må man skru opp en del for å få med hele lydbildet som jeg forøvrig synes var mer fyldig med Match Up sin forsterker, dessuten så stikker ikke Match Up sin forsterker så mye opp at luken/døren i siden ikke går igjen, i tilegg så var det bare å smokke den rett i festet, Gladen sitt adapter måtte bøyes litt på for å skli inn i de skrå sporene og selv da var den ikke linet 100% opp i forhold til bolten på topp.

Ser nå at denne tråden er feilplassert, så mulig admin kan flytte. Anyway, har ikke brukt bilen siden dette ble postet, men satte meg inn i bil i dag og det tok ikke mange sekundene før Navi var oppe å gikk i motsetning til tidligere med HDD, så so far so good 😊

Hmm, ser visst ut for at ingen koder blir trigget om man lar aktuatoren være tilkoplet, altså å fjerne stag og flaps.

Det må kodes bort ja, hvilket sett er det du har fått? Ser det er sett med sånn kon og vanlige pakninger, er det noe annet du har? Den konen setter man vel i enden der hvor stag for swirl flaps står og fjerner hele stag med flapsa på, sånn at det blir helt åpent, portene skal ikke tettes, det er jo slik det fungerer med swirl flaps at de tetter ved lavt turtall for å få noe mer bunndrag også åpnes det helt opp ved pådrag. Man mister jo liksom "litt" bunndrag ved å fjerne de, men etter som jeg har forstått er det ikke noe nevneverdig.