Mons1

At AdBlue er påbudt iorden og må fikses før neste PKK er jo kjent. Men at defekt AdBlue får motor til å stoppe midt i fart var ikke kjent. Da hadde det vært bedre at motor nektet å starte. Tenk hvis man var på vei over en jernbaneovergang og motor bare kutter? eller i en forbikjøring? I det minste burde bilen gå i Limpmode og ikke bare dø helt ut.

Kanskje den beste M-motor er S38 som var på E34 M5, som er basert på M88/M90. Så langt man ikke slørvet med oljeskift og normal vedlikehold eller kjørte med flat pedal før motor ble varm, så var disse atom-sikker. 4,9liter V8 S62 som var på E39 regnes også som robust og skuddsikker motor. Det var vel noe plukk med oljeforbruk (Nicasil?), Vanos og coiler, men selve motor var robust. US-markedet slet med disse Nicasil-motorene og dårlig drivstoff. Hvis jeg ikke husker feil var det dobbel kjede på registeret på disse og registerras var svært skjelden. Det var da BMW lanserte Hot V på V8 at det ble en "katastrofe". Man plasserte turboene i midten mellom toppene og man fikk alvorlige problemer med varmen fra turboene. Dette var årsaken til at ventiltetningene tørket inn og slapp olje igjennom ventilene. S85 V10 er jo kjent for gåen rådelager. Mye av dette kan skyldes at motoren kjørte på 10W-60 som krever varmkjøring før motor presses over 2500rpm. Det er en formue å skifte olje på disse da de trenger 8-9 liter olje til 300kr literen. Jeg tipper at det ble derfor slørvet en del med oljeservice og S85 var en motor som egentlig ikke burde vært brukt når det er kaldere enn 10 varmegrader. Men 2001mod E39 M5 der man overhaler Vanos, så tror jeg man får en M-bil som ikke lenger faller i pris, men heller øker.

Jeg trodde i min villfarelse at det var uproblematisk å kjøre med defekt AdBlue-system. Har F11 Euro6 med AdBlue. Har hatt varsel på AdBlue til og fra den siste tiden helt til det ble permanent feil. Feilen er brudd i varmekabelen. Den som koster 2500kr og 20000kr for å bytte Merket ingenting med bilen men plutselig mens jeg ligger i fart, så bare forsvant motor-effekten og så døde bare motoren helt plutselig. Den bare kuttet uten noen varsel. Trillet ut til siden og stoppet. Startet motoren og den gikk helt fint på tomgang. Så prøvde jeg å kjøre og kom opp i 50-60km/t og så døde den igjen. Slik stopp på motor kan faktisk være livsfarlig helt avhengig av hvilken trafikk man befinner seg i. BMW sjekket opp bilen og fant ut at pga defekt AdBlue-system, så ble NOx-sensorene defekt, motor justerer diesel-tilførselen ut av normal-nivået og så bryter systemet sammen og motor bare kutter. Nå ber jeg til høyere makter at Kasko Total tar regningen 😟

10W-XX er ren sommerolje. Aldri kjør 10W-XX om vinteren og spesielt hvis du har Turbo. 5W-40 er den beste kompromisset. Trådstarter har N47D20 og skal ha BMW LL-04. De finnes etter hva jeg kjennet til kun i 0W-30, 5W-30 og 5W-40. E60 M5 med S85-motor skal ha 10W-60. Derfor er det så viktig at på disse bilene så må motoren kjøres sakte varm.

Spør man om hvilken olje, så får du mange svar. Den beste etter min mening er 5W-40 så lenge du ikke bor på Finnmarksvidda, indre Troms eller på Røros. 0W-30 er bra for kaldstart, men dårligere på langkjøring og spesielt om sommeren. 2007mod krever nok BMW LL-04. Det er bedre å satse på 10k oljeintervall enn å bruke enorme penger på dyr olje. På nettet får man tak i god olje billig, men det selges også mye Fake olje. Fake Castrol, Fake Motul, Ravenol osv. Ettersom du har DPF, så må du satse på god olje for å ta vare på DPF: Personlig har jeg brukt Mobil1 på eldre M-motorer. Ser at Mobil1 ikke lenger oppgis med BMW LL-04. Tror dette har noe med "lisens" som ikke er fornyet med BMW. På ny-bilen har jeg brukt Eni I-Sint MS 5W-40. Ravenol kanskje er den beste på markedet, men dyr. Motul X-Clean er også bra olje. Og ikke minst Castrol Edge Titanuim FST. Men kjører man kun 10k oljeinterval så tror jeg selv Biltema vil fungere.

Internett er din venn. Det finnes på bl.a eBay en rekke kit for EGR. Man fjerner da Eksoskjøleren og setter på blokker-plate og plugger over hullene, samt det er en EGR-look enhet som settes istedet for EGR-ventilen. På M-motorene er det ikke så mye avansert sjekk om EGR eksisterer eller ikke. På nyere motore og spesielt N-motorer, så er dette ikke like enkelt. Fjerning av EGR gir høyere temperatur på eksos og nyere motorer har temp-føler på eksosen. Dette må da kodes vekk.

Få testet batteriet med en skikkelig effekt-tester. Batteri er ferskvare og hvis det aldri har vært byttet batteri i denen -11 modellen, så må du regne med at ladekretsen har detektert dårlig lading av batteriet. Kan det være AGM-batteri i denne? De er kjent for å ha dårlig levetid. Men dårlig batteri merker du under start.

Når man koker en M52, så well....Kanskje den holdt, men jeg har hørt at dette smeller av boltene på toppen eller svekker dem kraftig. Og det går fort. M52 er vel kjent for vannpumpe. Det er vel noe plast-impleller i disse. Hvis vannet på radiatoren er kald og motoren koker, ja da er det ikke sirkulasjon. Det er sjelden at termostaten får motor til å koke. Heller det motsatte at motor mister varmen. Jeg er 90% sikker på et plutselig brudd i impelleren i vannpumpen og dermed stopp i sirkulasjonen. Det er svært skjelden toppakningen ryker på disse utenom. Da er det snakk om nettopp koking av motoren. Men!!!!! Det er alt etter hvor mye rent vann som ble tømt på. M52 kjører med temperatur på 100grader og rent vann koker jo på 100 grader. Nyere N-motorer kan kjøre opp mot 110 grader. Frostvesken øker kokepunktet på kjølevesken. Så hvis vi får en uheldig kombinasjon av at radiatoren fylles med rent vann, som ligger i radiatoren til termostaten slipper inn vannet ved 100 grader, så risikerer man at i det vannet går inn i blokken, så koker den. Vannet er ikke skikkelig blandet med kjølevesken. Derfor er det en tommelingerregel: Aldri hell på ren vann på nyere motorer. Internett har det meste: M52 Water Pump Failure The M52 water pump uses a plastic impeller, which is the piece that flows the coolant through the engine. The plastic impeller commonly breaks from normal wear and tear and can cause you water pump to stop functioning. The water pump typically goes out every 80k-100k miles. M52 Water Pump Failure Symptoms Engine overheating Cooling fan running non-stop “Limp mode” or reduced power, acceleration, and performance

Ble kun turbo byttet og ingenting annet gjort? Hvordan så portene inn til ventilene? Er dette M47 eller N47?

Er dette noe Kina-kopi som skal se ut som Xenon?

Nå er det framme jeg skal jekke opp og ikke bak

Jeg skal skifte dempere framme på en E46 Touring. Skal ta løs demperene på begge side. Har 2 jekk og 2 løftebukk. Ønsker å sette løftebukken i jekkfestene framme, men da må jeg jo jekke opp bilen i noe annet. Under framme er bare blikk og plast. Hvor kan jeg sette i jekke framme?

Noen deler er enkelt å bytte. Er forreste veldig enkelt å ta innsugsmanifoilen av på N47/N57. Men AdBlue-linjen krever senking av travers forran, travers bak, ned med eksosanlegg, ned med mellomaksling, ned med dieseltanken. Ja da snakker vi ikke om 45 minutter uansett hvor flink og hvor mye verktøy man har.

Jeg har 2013 F11 520dA og AdBlue. Noen som kommer til å koste meg 20tusen kroner fordi varmelementet langs tilførselslangen har fått brudd i seg. Slangen koster 2500kr, men arbeider koster 20000kr 😕

Så bra at det ikke var verre, men merket du noe dårlig futt i batteriet når du prøver å starte bilen? Rart at AdBlue-systemet skal gi feilmelding og ikke noe annet? Men for mitt tilfelle, så er det brudd i varmeelementet. Fant faktisk et dokument som oppgir resistensen ved 20grader og selv om F10/F11 ikke var nevnt, så var andre F-modeller nevnt og det var snakk om 2,5-3,5Ohm. Jeg fikk ikke utslag selv om jeg satt multimeteret på 10k Ohm. Tok kontakt med lokal autorisert BMW-verksted og spurte om utvidet garanti, men de sier at dette har BMW gått bort fra dette og det nå søkes i hvert enkelt sak om "Goodwill". Og verkstedet ville ikke ta denne jobben før selve reparasjonen gjennomføres uansett og Goodwill eller ikke da dette krever mye arbeid med diagnostisering og dokumentasjon, samt søknad. Dvs jeg må først akseptere reparasjon på over 20000kr før det blir søkt om "Goodwill".

BTW! Det går rykter om at BMW har utvidet garanti på dette til 10 år. Noen som har hørt om dette?

Da har man prøvd å Ohme varmeelementet som går langs AdBlue-slangen. Det sies at denne skal ha mellom 1 og 1,5 Ohm. På min bil er det helt brudd i kabelen. Ergo må hele den forbannede AdBlue-slangen som går framover over dieseltanken og eksos-anlegg skiftes ut. Selve slangen koster 2500kr, men hvor mange timer med arbeid?

Vi snakker om nye stempelringer, og nye veivlager og råde-lager. Vi snakker om nye pakninger rundt om og vi snakker om innsug og alle slanger som tilhører innsuget. Hva blir differansen i pris for en komplett B28?

Er det noe nytt i denne saken? Jeg hadde akkurat samme symptomer med at AdBlue-varsel kom opp en gang i blant, men nå kommer den kontinuerlig. Altså en feil som har utviklet til å bli permanent. Jeg tok løs alle pluggene og sprayet elektronikkrens i tilfellet deg kom fukt inn. Beskyttelsesdekslet er borte så AdBlue-tanken og koblingene er utsatt for dritt og vann. Vurderer å Ohme varme-elementet. Den skal vist være noe mellom 1 og 1,5 Ohm. Er det brudd i denne, så må hele forbannede slangen byttes og da må hele bilen plukkes i atomer til kostnad på 20000kr 😕

Det ser ut som uttaket sikres med 20Amp. Ergo 200Watt (+litt å gå på). Har måtte skrinlegge det "prosjektet"

Som jeg nevne så er begge deler benyttet i M52, men det kan hende at "Cast iron" kun brukes i USA og det er akkurat dette med Nikasil og Alusil som var problemet. Og ettersom denne tråden ikke nevner M50 eller Turbo, så blir det litt feil å diskutere det. Jeg bare mener at man kanskje heller burde satse på en hel B28 enn å bygge om B25 til B28. Og skal man bruke penger på ombygging, så kan det hende det hadde vært bedre å heller satse på M54B30? Dette krever mer kunnskap da M54 er mer forskjellig enn mellom M52-versjoner.

Lure på om det ikke er relativt likt mellom alle F-serien? Angivelse av km er et estimat fra når man nullstilte og måten man kjører. Kanskje ECU registrerer antall oppbremsing? Så har vi slitasjevarsleren som vil gi signal hvis det er brudd i sensoren eller i kabelen. Jeg fikk også slik varsel plutselig og da viste det seg at det ble brudd på kabelen da jeg skiftet over til sommerdekk. Disse kablene er svært tynn og sårbar. Vet ikke om det er en motstand i sensoren men det går an å ohme sensoren for å sjekke om det er vakkel-kontakt? Er klossene bra, så er det uansett kun et kosmetisk problem. Mest sannsynlig er det sensoren eller kabelen. Disse koster ikke mye, så jeg vil ha skiftet uansett bare for å være sikker.

Står ingenting i saken om Turbo-tuning. Men det står skrevet på M52 at det brukes både stål og aluminium i blokken. Spesielt US-utgaven brukte "Cast iron". Men ja det er en fordel med stål-blokk hvis man skal satse på turbo. M50 har bevist å takle 1000hp. Da lurer jeg på om ikke stock M50 hadde vært bedre slik man har sluppet å plages med VANOS. Men det er jo ikke akkurat så stor forskjell på B25 og B28, så jeg lure på om det ikke hadde vært bedre å bare få tak i en komplett B28 eller heller satse på M54B30?

M52B25: A 2,494 cc (152 cu in) version introduced in 1995. It produces 125 kW (168 hp). Bore is 84 mm (3.3 in) and stroke 75 mm (3.0 in). The compression ratio is 10.5:1. M52B28: The 2,793 cc (170 cu in) version of the M52 debuted in 1995. It has a bore of 84 mm (3.3 in), a stroke of 84 mm (3.3 in) and produces 142 kW (190 hp). The compression ratio is 10.2:1. Boring er lik, så hvis veiv er helt lik på oppheng, så skal det vel funke. Men her må nok ECU skiftes/endres. Men har ikke M52 fortsatt "Cast iron" i blokka? Har det ikke vært bedre når motor er ute å heller satse på en M54?

Kan det stemme det er sikring 54 som er merket 20Amp?