Mons1

Etter litt undersøkelser, så ser jeg at N47 sliter med akkurat samme problem der kjede-skinnene er laget i plast. Problemet som gjør det så dyrt å fikse registeret er at kjeden står mot torpedoveggen og ikke framme med radiatoren. Jeg har sett trikset der de drar igjennom ny kjede ved å splitte den originale og hekte på den nye. Så dras motoren rundt og man får den nye kjeden rundt. Problemet er at man ikke får byttet kjede-skinnen. For å gjøre det, så man enten for med gearkassen eller ut med motoren. Men når motoren(registrert) fikses på autorisert verksted, blir problemet løst med nye og bedre deler, eller er svakheten fortsatt der?

Hadde en 1990mod E34 525i 24vent. Motor uten Vanos. Motoren virket atom-sikkert. Måtte bytte coilene (kjent svakhet) og toppdekselpakninger, men ellers gikk motoren. Solgte den ved 280000km og motoren brukte nesten ikke en dråpe olje. Den begynte å rasle litt i registeret når man hadde kjørt langt, men det var vist litt normalt på disse. Så ja jeg kan være enig i at den første utgave M50 var veldig bra så lenge man ikke kjørte tom for kjøleveske, men der er det få motorer med alu-topp som tålte. Ellers vil jeg påstå at den gamle M10-motoren er den desidert mest driftsikre motoren. Samme blokk som ble bruke i Formula1 Utrolig enkel konstruksjon, men vellykket. Registerkjede. Hydr. kjedestrammer. Overliggende kam. Solex/Weber-forgasser eller J-tronic inspr. Hadde en 1984 E30 318iA. Dønn solid motor som startet i uansett vær.

Vurderer å kjøpe en F11 520dAT xDrive. Dette er en 11.2013. Gått 71000km. Denne har "dessverre" N47D20 med 184hk. Jeg regner med at denne motoren er også i risiko-sonen og jeg har fått tips om å få skikkelig drivlinje-forsikring. Det er iallefall ingen raslelyd, men det sies at dette kommer ved rundt 100000km. Så siden det er en svakhet i designet på registerkjeden og glideskinnen/strammer, så er jo spørsmålet: Kan noen gjøres for å forebygge slitasjen? Bedre olje, hyppigere oljebytte eller noe slikt? Forresten når BMW skifter registerkjeden, blir problemet løst eller kommer problemet tilbake etter nye 100000km? BMW har jo på andre modeller slik som BMW 116i/118i en forferdelig svakhet at glideskinnen er laget i plast og dermed slites fort ned. Er dette samme problem med N47?

Noen som kjenner til årsaken til at disse motorene har denne svakheten? Ryker det bare plutselig rett av, eller kommer det først noe rasling pga manglende kjede-stramming?

Nei det er årskiftet 13/14. Den har ikke B47N som har 190hk. Denne har 184hk. Ser at det er dugg i lyktene framme og leser at dette er ofte et problem. Er det noe å gjøre med dette? Ellers er det en strøken bil uten en ulyd. Denne har AdBlue-motor (Euro6). Og ja den er helt nydelig å kjøre. Hørte en ulyd på passasjersiden og etter mye "lytting" så fant jeg ut at det var beltespennen som lå å vibrerte mot B-stolpen. Eller ingen ulyder i interiøret Blir en langtur i helgen på 400km så tar jeg en avgjørelse. Størrelsen ble litt overveldende i forhold til den gamle E46. Det merket jeg når jeg skal kjøre inn i garasjen. Måtte kjøre inn hengerfestet for å få porten ned

Vurderer sterkt å kjøpe en 2014 BMW 520d Touring xDrive (F11). Jeg ligger unna 163hk, men vil gå for 184hk og 8-trinns automat. Så hva er de sterke og svaker sider med denne modellen. Noe spesielt å sjekke. Er jo relativ ny modell, så de fleste har jo ikke gått så mye og erfaringene er vel begrenset. Har testet en og jeg falt pladask for denne kombinasjonen med sterk diesel, xDrive og komforten F11 gir. RS

Takk for en lang tråd om BMW 225xe Active Tourer! Jeg har nå en E46 Touring og vurderer en bil nr.2 pga kone og mye reise vedr jobb. Det kan virke som man får veldig mye bil for penger ved å kjøpe en 225xe. Nå har noen av dere fått noe erfaring og spesielt nå på vinteren. Hvordan er f.eks bagasjerommet i forhold til E46 Touring? Jeg vil tippe de er veldig lik? Det blir for det meste korte bykjøringer for å levere og hente poden i skole. Comfort-mode er vel den mest fornuftige siden man kjører elektrisk ca.80% av tiden. Jeg har tilgjengelig 16A kurs i garasjen og hvor lang tid tar det for å lade et tomt batteri til fullt? Ellers hvordan er det med feil på disse? Er det lik BMW som ellers?

Hei! Om under 1 måned så vil all FM slukkes i Nordland fylke. Jeg har en 2002mod BMW 320dAT E46 med Navi Proffesional + Harmon Kardon-lyd. Det er ingen enkel måte å få modulert DAB->FM signal inn bilens originale tuner da denne og med antennefilteret ligger bak. Jeg har kjøpt AUX-kabelen og planlegger kjøp av DAB-radio med linjeutgang. Å bruke 4000-5000kr på en Denon-modul bare for å få tilbake radio i bilen blir helt søkt for meg. Så har vi dette med hvordan og hvor monterer man en slik DAB i en E46? Hvem av dere har gjort noe tilsvarende og hvilken løsning falt dere på?

Det er nok noen forskjeller. Det er riktig at 150hk er mer turtallsvillig, men den er svakere under 2000rpm. Momenttoppen på 150hk er faktisk på 2000rpm. 150hk er også en del tørstere enn 136hk. 150hk er faktisk ikke spesiell drivstoffgjerrig sammenlignet med f.eks VW-motorene.

Den ligger under innsuget og du må under bilen for å komme til. Man bør bytte glødeplugger og glødereleet samtidig. Det hender at defekt glødeplugg knekker glødereleet. Det skjedde på min bil (2002mod 150hk). Husker ikke om man må ut med innsuget for å bytte glødeplugger, men må man ut med innsuget, så kommer man også til glødereleet.

Prøver på nytt!

Hvordan sletter jeg dobbel-posting?

Hva er type-betegnelsen på dette batteriet? Pris?

Tok en diagnose på min 2002mod BMW 320dA Touring 150hk. Får opp 3stk feil: - ZKE 5(6923959), Sentralkarroserielektronikk: 07-Styremodul: Intern spenningsfeil/permanent (Hva er dette?) - AC-IHKA(6931601), Klimakontroll: 17-Elektrisk vannpumpe, kortslutning til jord/periodisk (Hva er dette? Hva slags vannpumpe?) - AC-IHKA(6931601), Klimakontroll: 1E-Oppvarming ACU-føler, kortslutning til jord/permanent (Denne tror jeg er bare å bytte ACU-dingsen som står på radiatoren) Noen som har erfaring med slikt?

Prøver på nytt: Tok en diagnose på min 2002mod BMW 320dA Touring 150hk. Får opp 3stk feil: - ZKE 5(6923959), Sentralkarroserielektronikk: 07-Styremodul: Intern spenningsfeil/permanent (Hva er dette?) - AC-IHKA(6931601), Klimakontroll: 17-Elektrisk vannpumpe, kortslutning til jord/periodisk (Hva er dette? Hva slags vannpumpe?) - AC-IHKA(6931601), Klimakontroll: 1E-Oppvarming ACU-føler, kortslutning til jord/permanent (Denne tror jeg er bare å bytte ACU-dingsen som står på radiatoren) Noen som har erfaring med slikt?

Jeg må bytte batteri. Kjøpte nytt for 4-5 år siden og kjøpte på Mekonomen et batteri fra Global Electric. Betalte 2500kr og trodde jeg fikk noe kvalitet. Det virker som at det ikke er noe kvalitet i dette batteriet. Med en gang det blir kaldt, så akkurat all kraft forsvinner fra batteriet. Jeg er heller ikke fornøyd med Varta, så jeg ønsker å satse på det batteriet som jeg har best erfaring med: Sønnak Exide. Ser at en Sønnak Exide SK800 AGM selges for 2000kr. Er dette lurepris, eller er de virkelig så billig? Har noen erfaring med dette batteriet? Leser at man må bruke AGM-batterier siden batteriet står i lukket rom bak i bagasjerommet. Stemmer det, eller spiller det ingen rolle for BMW E46 Touring?

En sjekk rundt på nett så ser det ut som det er forskjell på kvaliteten. Det som ligner svært på Biltemas sin type, blir omtalt som ikke helt bra og at man må sette låsestykket i skrustikke for å få nok press mot røret slik at den ikke bare skyves inn tilbake igjennom låsestykket. Man ender opp med å skrape opp røret og ikke få en god nok fals. Her gjelder det å ha kvalitet-verktøy. Biltemas model har følgende beskrivelse: "Rørflensverktøy i to trinn for tynnveggede stål-, aluminium- og kobberrør: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" og 1/2".". Ser at stål nevnes. Noen som har erfaring fra å skifte ut hele den originale rørlengden? Hvor vanskelig er det?

Har fått noen tilbakemelding om at det er vanskelig å flense de originale stål-rørene. Rørene koster ikke mye, men originalt så går rørene helt fram til ABS-pumpa og jeg har ikke oversikt over hvor mye må løsnes for å bytte de originale rørene. Å løsne tanken ser ut som det er nok å bare ta løs flatjernet under tanken på førersiden og så kan kanskje tanken senkes noe på den siden. Å få dette fikset på verksted blir sikkert å komme på 4000-5000kr med arbeid

Har nettopp vært på EU-kontroll og fått mangel på rustne bremserør bak. Ser at på E46 så har BMW vært lite lur og lagt rørene over drivstofftanken og det kan jo by på en utfordring. Har noen erfaring fra å skifte slik bemserør? Jeg har forstått det at jeg ikke trenger å kjøpe originalt, men at man kutter røret og lager en skjøt. Så bøyer man rør i løsvekt til. Dette er vel billigere enn å kjøpe originalt. Bilen er en 09/2002mod BMW 320dA Touring. Mvh Ronny

Det er så enkelt at hvis man ikke har tatt all rusten, så vil det ruste. Det anbefales sandblåsing. Eller så må du aldri ta på metallet med fingrene. Oljen i fingrene vil hindre 100% forsegling og da vil det ruste. Derfor må man vaske med Aceton før man sprayer på. Bland 2-komponenten sammen og la den stå etter anvisning i ca.15min før man sprayer på. Dette for å få best effekt. Nå har jeg fått gode tips. Takk alle sammen!

Takk for tips. Hvem selger slik 2K Epoxy? Sjekket litt på nett og 2K Epoxy anbefales da dette gir god beskyttelse mot korrosjon og er lett overlakkbar med de aller fleste produkter. Problemet med 2K Epoxy er at de som regel kommer i en større boks og hvis man bare har en lite flekk, så kaster man bort mestparten. Altså lite økonomisk hvis man bare har litt som skal dekkes. På småe flekker er selvherdende økonomisk, men siden de inneholder syre så må man være forsiktig med hva man dekker over med. Jeg har brukt "Rustkiller" tidligere på et billig prosjekt og dekket over med Hammerite eller Bengallakk. Det har egentlig fungert greit. Rustkiller har dessverre ikke egenskapen for finish, men den er ganske slitesterk. Tenkte bare på hva som er av beskyttelse fra før av på en E46. Er karosseriet beskyttet med zink, så dette vil å begrense mulighetene. Uansett pusses det helt ned til stålet, så er jo ikke zink noe problem.

Aux-viften som er i tillegg til en manuell vifte, fungerer kun når AC er koblet inn. Den har ingenting med kjøling av motor å gjøre. Sliter du med kjøling i varmt vær og lav fart, så kan det være clutchen som er gåen og må byttes. Aux-viften har ikke kapasitet til å kjøle motoren alene. På nett sies det at med bensin og automat, så kan man byte fra manuell til elektrisk uten problemer. Det er med diesel at dem blir usikker.

Har antydning til rust rundt skjermbuen bak på en E46 320dA Touring. Er ikke disse zink-grunnet? Uansett må jeg prøve å pusse bort rusten og grunne og evt beskytte/hindre. Hva er best å grunne? Tenkte å bare bruke Corroless "Rustkiller" med kan dette brukes?

Du har helt rett og bør henges. M52TU kom med dobbel Vanos. M52B20TU/M52B25TU kom i 1998 (1999 i Norge?) M54 kom i 2000. Da ble 2,0 en 2,2

Olje i plugg-hullet er normalt på M50-M54. Det begynner å lekke olje rundt toppdekselpakningen rundt plugg-hullene. Dette kan medføre feil-tenning og i verste fall at coilen blir defekt. Du bør uansett først bytte toppdeksel-pakningen. DIY finnes på Youtube. Så se på "tennrøret" fra coilen og ned til pluggen om den er sprukken eller har andre misfarger. Det går an å skifte disse tennrørene. Husk å kun bruk originale NGK-plugger på disse motorene. Uansett hva andre måtte påstå. Så har du kanskje dobbel O2-krets. 3 og 3 sylinder (Bank 1 og Bank2). Har du dobbel eksos-manifoil? Har du 2 Lambda før katalysator, en på hver manifoil? Dette er svært komplisert å feilsøke uten å kunne lese av Live-data under kjøring. En annen kjent feil er trykk-regulatoren som kan gi feil O2-målinger. Bensintrykket må også måles. Trykk-regulatoren finnes under bilen ved bensinbumpen. Tror det skal være en enkel sak å koble en trykkmåler direkte på Railen på disse motorene. Det finnes video på Youtube for feilsøking av drivstoff-linjen på M52-M54. Er det defekt Lambda, så ikke fall for fristelsen å kjøpe uoriginal. Disse kan ha forskjellige farger på ledningene og da slit du. Motortype er enkel å finne ut. Har motoren enkel Vanos eller dobbel Vanos? Er det kun en "klump" framme på toppen på innsugs-kamakslingen, så er den en M52. M54 har Vanos også på eksos-kammen. Konklusjonen er ofte at olje ned i plugg-hullene kan gi flere følgefeil hvis dette ikke ordnes øyeblikkelig. Feiltenning -> Defekt Coil -> Defekt Lambda. Lykke til!