Mons1

Her er et godt tips: Gå til eBay og søk opp kompressor + 2stk luftbelger for F11. Prod-nummer finnes på Realoem.com Bestill og bytt. Belgene varer ikke lenger enn 5 år uansett og kompressoren har et tørrstoff inni seg som går i metning etter 5-6 år og da begynner div ting å ruste innvendig. Jeg fikk tak i begge belger for 800kr fra England og en kina-kompressor som er prikk lik den originale til 3000kr (ny). Byttet disse og vips var det ikke mer problemer.

De som er erfaren, vrir bare motor rundt slik at stemplet stør øverst og da vil ikke ventilen falle ned. Men på den andre siden, så er ikke N47 kjent for å lekke olje igjennom ventiltetningene. Så du må virkelig være sikker på din sak. Det som er kjent å være en svakhet, er olje som blåses igjennom turboen og mot innsuget eller at Veivhusventilasjons-ventilen som står oppå toppdekselet svikter. Det er en gummimembran som bruker å tørke og bli stiv over tid og så revner. Da vil oljedamp fra veivhuset blåses rett inn i innsuget. Men jeg regner med at du inspiserte innsuget og de skal man jo kunne se om oljedamp kommer via innsuget.

På min F11 er det elektrisk servo. Den har sporadisk noe merkelig styrefølelse. Akkurat som servoen har litt hikke. Kan plutselig bli tung styring og litt hakkede, men så kan det plutselig forsvinne og bli helt bra. Jeg tipper at el-servo henter verdier fra Styrevinkelsensor og en moment-sensor. Enten er det disse sensorene og kabler til/fra som er trøblete eller så er det noe med el-tilkoblingen til selve servoen. Kan det være noe jording som er dårlig? Siden servoen i mesteparten av tiden er ok, så tviler jeg på at det er selve servoen. Andre som har opplevd dette? BTW: Ingen feilmelding avlest med INSTA+

Ok BMWs hybrid omtales i positive ordlag her, så la meg så fremmet et spørsmål: - 330e eller X1 e25?

Vi alle her vet at det er vektforskjell mellom en ren diesel og en hybrid. 330e veier 150kg mer enn en 320d. I tillegg er det mer mekanikk i drivverket som skal gi økt friksjon. Så så lenge det er strøm på batteriet, så vil man selvfølgelig spare fossilt drivstoff, men jeg stiller spørsmål om hva når batteriet er tomt. På ren strømkjøring, så tømmes batteriet på ca. 40km på en hybrid. 330e er vel oppgitt til 54km? Men vi ved at dette er et optimistisk tall? Kjører man med hybrid funksjon, så vil intelligensen i bilen regulere bruk av strøm og regenerering mest mulig optimalt. Man kan da kjøre i hybridmodus ca. det dobbelte slik som ca. 100km. Så de første 100km vil man kjøre med redusert fossilt forbruk. Deretter vil kjøreturen foregå 90-95% fossilt. Men man må kjøre en del km før den gevinsten som man har opparbeidet er spist opp. Kanskje 100km til. Realistisk forbruk vil da gjøre seg synlig på turer over 200km. Det er sjelden man kjører så lange strekninger. Kanskje 1-3 turer i året. Alle andre dager vil man nyte hybridfunksjonen og man i sum i året vil mest sannsynlig kommer på positiv side. Hybrid vil derfor fungere positivt for de fleste. Mitt poeng er at hvis kravet er lastekapasitet og bruk av krok, så mister man fordelene med hybrid. Men jeg skal gi hybrid litt kreditt. Jeg kjørte opp til tilhengersertifikat i en V60 Hybrid. Bilen dro en tilhenger på 1800kg (To store tanker fylt med vann). Den ekstra hjelpen (momentet i starten) gjorde kjøring med slik tilhenger til veldig behagelig. Bakkestart er ingen tvil en fordel med hybrid. Men etter 30km var det fritt for strøm og da spratt forbruket i taket.

Ikke for å foregripe begivenheten her, men har du sjekket alle vakumslanger? Jeg hadde akkurat samme sak at den laget svart eksos og forpestet hele kommunen på et gasspådrag. Og jeg mistenkte Turbo, men jeg synes bilen virker sterk på lav turtal. Akkurat som at alt er iorden helt til 3000-3500 rpm og da begynner den å spy ut svartrøyk. Jeg var så på EU-kontroll og holdt på å drepe kontrolløren i eksos. Gulvet på verkstedet ble koll svart. Fikk selvfølgelig ikke bilen godkjent. Jeg tok løs innsuget for å rense den og sjekket Swirl-flapsen. Disse så ikke så ille ut ettersom det ikke var lenge siden jeg gjorde dette rent. Så fikk jeg en tanke om at den variable turbo-geometrien ikke fungerer og dette skal jo skje ved over 3500 rpm. Jeg gikk igjennom alle vakuum-slanger og byttet dem ut. Bilen ble helt ny. Svartrøyken forsvant og bilen våknet til livet igjen. Gikk rett igjennom på EU-kontrollen. Jeg tror hva som avgjør er om du synes bilen virker helt OK på lav turtall eller ikke. Edit: Så ikke at tråden var 4 år gammel og et TS nå kanskje kjører Toyota, men dette med toppakning....Hmmmmm! N47 er ikke kjent for toppakning, hvis TS ikke har drevet å kokt motoren. At frostveske lekker ut, vel det er typisk BMW. Det kan like godt være ut fra radiator. ekspansjonstanke eller noen av slangene. Tror det ble noe raske konklusjoner her, men men...

Vibrasjonsdemperen er kjent for å svikte i gummiforingen. Dette vil skape vibrasjoner. I verste fall løsner hele reimhjulet og du blir strandet langs veien. Det er bare å planlegge full service. Det er ikke noe komplisert. Du må bare få lånt deg en moment-nøkkel for å dra til skruene på vigrasjonsdemperen. Det er vist 4stk torx på denne motoren og disse sitter ikke med noe spesiell kraft, så fremst det ikke er den gamle M47. Da er det en stor senterbolt og denne er satt med locktight. Du må mest sannsynlig varme opp bolten og bruke en kraftig. muttertrekker for å få den løs.

Jeg har ikke erfaring med hybrid, så jeg satset på logikk og fysikk. 330e kontra 320d (Touring) har en vektforskjell på 1905kg kontra 1765kg. En differanse på 140kg. Regenerering tar fartsenergi fra bilen der virkningsgraden kanskje er 50%. Du får ikke mer energi ned bakken enn hva du bruker opp på andre siden. I så fall har du fått en evighetsmaskin. Når man kjører E18 fra Oslo til Arendal, så kjører man på relativ flat vei og motorvei der man kan holde jevn hastighet. Jeg kjørte tur-retur Jessheim-Kristiansand med min F11 520d XDrive og kom til et forbruk på 0,54l/mil. Dette er en over 1900kg tung bil og kan da sammenlignes med en 330e i vekt. Spørsmålet er på 330e, kjører du med kontinuerlig 4x4? Eller kobles dette bort når dette ikke er nødvendig? Jeg skal ikke betvile forbruket, men da vil jeg tippe at 320d vil ha et langt lavere forbruk på samme strekning. f.eks 0,45l/mil og med at diesel er billigere enn bensin, så vil turen faktisk bli billigere. Og til slutt: Hvis en hybrid virkelig er så billig i drift, hva er da poenget med Plug-in?

100mil? Altså 1000km? Og det gjorden du uten plug-in-lading? Du har du klart noen ingen andre har klart. Gratulerer!

På min F11 så har det oppstått en liten slitasje i skinnet på dørhåndtaket, samt litt antydning til sprekking på venstre sidepute. Før dette utvikler seg til irreversibel som ikke kan fikses, så prøver jeg å få dette gjort nå. Jeg vet det finnes mye vidundermiddel som fikser slikt, men dette fås ikke tak i her på Østlandet. Det ryktes om Fredrikstad. Noen som har tips? Eller må jeg på eBay for å finne slikt?

Valg mellom 320d og 330e relateres til behov og potensiell behov. Mye småkjøring teller inn for hybrid. Langkjøring for diesel, men ingen må påstå at hybrid er like billig som en 320d på langkjøring. Glem det! 330e har vel mulighet med ren elektrisk drift i ca. 40km (realistisk). Med Hybrid kjøring, så får man vel nytteverdi opp mot det dobbelte(80-90km). Alt over dette vil gi dyrere drift. Da snakker vi om en svak bensinmotor som skal dra på en blytung bil. 330e veier vel en del kg mer enn 320d (over 100kg?). På den andre siden har du over 100 liter mindre bagasjerom og nesten ingen mulighet for tilhenger. Dette må tas med i beregningen. I nyere F30/G20 benyttes B48 181hk/290Nm. Dette er en "undersquare" motor med relativ lang stempelslag. Noe som gir vibrasjoner og en liten innbydende motorlyd. Noen sier at B48 i 330e minner mer om en diesel enn en bensin. Jeg håper virkelig at BMW ikke har videreført registret som står i N20. N20 har en stor svakhet med registeret der alt er bygget opp i plastikk. Faktisk verre enn N47 diesel, men fordelen med N20 er at registeret står framme, men på B48 er registeret dessverre lokalisert bak slik det er på N47. Så har man ikke bruk for lastekapasitet, tilhenger/campingvogn, langkjøring, så er vel hybrid et bedre valg.

Mesteparten av jobben er å ta av løs drivakslingen. Hadde vært en ide at du oppgir bil og om det er bake eller framme(4x4). Jeg har byttet mansjett framme og når akslingen er tatt ut, så er det ikke så mye jobb å ta løs den ene knuten. Der anbefaler jeg at man ansett bytter både indre og ytre mansjetter når akslingen er løs. Slik verktøy villet jeg ikke har brukt ettersom mansjetten kan bli for mye strekt og kan derfor bli ødelagt. Når du har det løs, så gjør det orntlig!

Du sier at bilen er gått 255000km? Er DPF noensinne byttet på denne? Mener å ha lest at DDE er programmert til å trigge DPF-feil når bilen passerer 200k da BMW mener at DPF ikke har noe lenger levetid. I mange tilfeller er det kun nødvendig med å rense DPF. Man tar denne ut og sprayer med DPF-rensemiddel. Så bruker man høytrykkspyler med roterende dyse. Så en avlesing med Diagnoseverktøy kan kanskje gi noen svar? Denne har vel også noe NOx-sensorer som er kjent for å ryke på N47? Ny DPF er håpløst dyrt, så jeg håper det kun er nødvendig med rens av DPF.

Jeg ønsker å holde bilen i tipp topp stand og ta ting når det dukker opp uten å vente til det blir for ille. BMW-motorer er jo verdensberømt i å svette olje. Så jeg fant tydelig oljesvetting ved oljekjøleren som er lokalisert under innsuget. Er det noen her som hatt samme sak og fått dette fikset? (DIY eller på verksted) Det ser ut som det trengs 3stk pakningsett; Mellom oljefilterhus og blokk, mellom oljeremostaten og blokk. Mellom Oljetermostat og oljekjøler. Skal først prøve å gjøre skikkelig rent for så å inspisere hvor nøyaktig svettingen kommer fra. Det ser ut som det går slanger fra radiator til oljetermostaten. Håper at disse kan blokkes slik at jeg ikke tømmer systemet for kjøleveske hvis disse må løsnes. Jeg tipper alle festeskruer er type aluminium. Da må vel man ha nytt alle skruer?

Og course! Men jeg tror ikke jeg hadde bilen helt i vater. Skal prøve å gjøre en etterkontroll. Har mer olje til overs.

Nyere BMW med automatgear har enten ZF6 (6-trinn) eller ZF8 (8-trinns) gearkasse. BMW har ikke ATF-oljeskift som en del av serviceintervallene, men ZF som produserer kassene oppgir oljeskift ved 80k-100k km. Jeg har nå gjort dette selv. Min bil med ZF8 har gått 118000km. Synes gearkassen ikke virket helt optimal i gearskiftene og virker å nøle. Spesielt på nedskift. Jeg kjøpte en pakke med bunnpanne m/innebygget filter, skruesett og 7 liter ZF8 Lifeguard. Jobben var relativ enkel når man kommer til under bilen. Fikk dessverre ikke mer enn 4-5 liter ut av kassa. Det er oljekjøler på kassa samt converter som man ikke klarer å tømme. Fylte så opp til det rant over og kjørte igjennom gearene og lot kassa oppnå temperatur mellom 45-50 grader (Brukte INSTA+ for å lese av temp). Jeg trodde jeg skulle etterfylle, men når jeg tok løs påfyllingsskruen, så kom det olje ut. Kanskje dette er hva som er normalt? Tok så ut overskuddet og jeg merket umiddelbart at gearkassen gearer bedre og spesielt raskere. Det er ingen tvil om at ZF8-kassene skal ha oljeskift ved 100k km. Så dere som har slik gearkasse og har passert 100k km, så ikke nøl med å få dette gjort. Jeg kjøpte service Value-pack på eBay for 3500kr. Samme jobb på verksted kommer på ca. 6000kr.

Tipper du har automat og da er det vanskelig. Med manuel og kan man ved P-brems på prøve å cluche i 1-gear eller Revers, mens en ser på motoren for å se om motoren vil vri seg. Alternativ er å se fra undersiden for å se om motorfestene er "kollapset". På noen modeller er motorfestene fylt med olje og at denne oljen lekker ut. Er usikker på F11.

I følge illustrasjonen så angis i Pkt.1 jekkfeste under motor. Men det er ingen detaljert info om dette. Er dette i avstivningsplaten under motor?

Jeg mistenker motorfester, men dette er ikke noen kjent svakhet på F11. At det ikke merkes under normal kjøring kan ha noe med "resonansfrekvens" Når motoren står på tomgang, så treffer turtallet resonans og vibrasjonen forsterkes. Når du kjører med en annen turtall, så befinner dette utenfor resonansfrekvensen og derfor vibrerer dette ikke. Men det som faktisk er en svakhet, er vibrasjonsdemperen framme på veiva. Dette er reimskiven som multireima drives av. Disse er kjent for å sprekke opp i gummiopphenget og derfor kommer reimskiven ut av balanse. Saken om resonansfrekvens gjelder også her. Det er kritisk å få sjekket dette opp før den går helt i oppløsning og da vil multireima skli av og kan forårsaker skader. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5J51-EUR-11-2013-F11N-BMW-520dX&diagId=11_4085

Alternativet er å kjøre opp på rampe med fram-hjulene og jekke opp bilen bak. Problemet her er at det ikke er P-brems på forhjulene og jeg risikerer at bilen forsøker å trille ned rampen når jeg jekker opp bak.

Jeg skal skifte ATF-olje på automatkassen på min F11 520d xDrive. For at dette skal bli bra, så bilen være mest mulig i vater. Jeg planlegger å rygge bilen opp på ramper og så jekke opp framme for å sette bukker under hver jekk-punkt framme på sidene. For å få dette til må jeg jekke bilen opp framme i et jekk-feste mest mulig midt under motor. Der finnes det denne avstivningsplaten, men denne er laget i aluminium. Derfor spør jeg om det er trygt å jekke i denne avstivningsplaten? på min gamle E46 så gikk dette an, men F11 diesel er noe tyngre i fronte. Ca. 1000kg. Noen som har gjort noe lignende ved å jekke opp bilen framme med jekken satt til under motor?

Jeg tipper at tørrstoffet i kompressoren har gått i metning og at kompressoren er full med kondensvann. Det er denne kondensvannet som kommer ut. Dessverre lever ikke disse kompressorene eller luftbelgene evig.

Hvis du drar innom Bavaria og spør, så vil du får svar om at de anbefaler oljeskift. Men dette ligger ikke inne i noen Service-program.

Kanskje BMW ønsker automatkassehaveri hos flest mulig for å håve inn gigantiske rep-inntekt?