Mons1

Jeg har hatt trøbbel (slik mange andre med F11 har) med luftbelger og luftkompressor. Har nå byttet luftbelger på begge sider. Kjøpte på eBay fra Italia for 500kr for begge to. Kan bytte mange luftbelger til den prisen. Men BMW sier at luftkompressoren har et problem ved at den ikke slipper ut luft. Dette er en kjent problem, da det er en forferdelig designfeil. Luftkompressoren har et kammer som er full med tørrstoff. Når det er vått(vinter) så suges det fuktig luft inn. Luften tørkes via tørrstoffet. Alle som kjenner tørrstoff, vet at tørrstoff har ikke uendelig levetid. De går i metning etter en tid og fungerer dermed ikke lenger. Så er det en ventil som skal slippe ut luften og denne ventilen er designet med metall som ruster. En utilgivelig designfeil. Dette kunne vært et enkelt problem hvis ventilen kunne erstattes med ny, men BMW selger ikke disse ventilene i løsvekt. Derfor blir folk tvungen til å kjøpe hele kompressoren som koster hos BMW 12000-14000kr. En ventil til 2-300kr medfører at man må ut med 14000kr Det tar 30min å skifte kompressoren. En jobb hvem som helst kan gjøre og når man har løs kompressoren så er den faktisk veldig servicevennlig. Man trenger ikke noen spesialverktøy eller nye pakninger. At ikke BMW selger et overhalingssett på disse kompressorene er meg en gåte. Isteden går folk og kjøper ny kina-modell på eBay. Slik jeg gjorde. Betalte 3000kr for en ny sendt fra Tyskland. Ingen merke på, så dette er sikkert Kina-modell. Der var iallefall 100% lik det originale. Absolutt alt var helt lik. Etter at kompressoren er byttet så ser jeg nærmere på den originale. Tar løs denne ventilen og jaggu var det akkurat som man mistenkte. Det var rust i ventilen og ventilen satt fast. Jeg skal prøve å rense rust og skitt ut med diverse fludium og så beholder jeg den gamle i reserve. Alt det andre fungerer. Tørrstoffet kan reaktiveres i microbølgeovn der man varmer opp stoffet slik at all fukt fordampes ut av stoffet. Skal først vente en stund for å se hvordan kina-modellen fungere og om bilen senker over natten. Målte opp til hjulbuene og det er nå nøyaktig 70cm på begge sider. Med den originale var det 72cm på den ene siden og 70-71-cm på den andre siden. Sikker pga ventilen som ikke slipper ut trykk. Det som er viktig å vite er at når man byttet kompressor, så skal også releet byttes. Den finnes i bagasjerommet på høyre side og er lett tilgjengelig. Er en grønn standard rele. Denne kjøper jeg original. Koster 200kr. Burde ha kostet 50kr, men men. Uten bytte av releet så mister man garantien på kompressoren. BMW gjør mye riktig, men jaggu gjør dem mye grusomt unødvendige feil som koster eiere unødvendig mye. Bilen er en 2013mod som har gått 110000km. Dette til info til andre som også har problemer med luftbelger og kompressor.

Jeg sier ikke at jeg vet, men jeg har hørt rykter. Jeg vet ikke om det er sant, men ettersom det er slik du beskriver, så er det sånn kvasi-riktig ettersom hvis du leser av feilkoder, så får du opp nettopp en feilkode. Og feilkoden kommer kanskje ikke fra at noe er feil, men at BMW har bestemt at da skal det være feil.

Jeg har lest rykter om at på BMW så tennes lampen for DPF ved 200k km fordi BMW mener at DFP ikke kan leve lenger enn 200k km. Dette er jo en E84 X1, så jeg har ikke noen erfaring med dette, men det er en fordel at du har tilgang til løftebukk, smøregrav eller lignende. Så er jo Google din venn

Jeg snakket GENERELT. Jeg snakker ikke om deg og din bil. Jeg har nettopp hatt tull med AdBlue-systemet der alt måtte skiftes. Pris 70000kr. Jeg betalte 12000kr igjennom forsikringen. Men sweetspot er 0-150000km. Over 150000km, så blir det så mye fradrag at det kanskje ikke er lønnsomt.

Har selv hatt problemer med belg og kompressor, men bilen sporet overhode ikke. Kan være noe med hjulvinklingene. Dette blir jo ikke sjekket på EU-kontroll, så en 4-hjuls-kontroll vil avdekke problemet. Men jeg har vært borti at Hiroshima-dekk kan spore mye mer enn premium-dekk. Hadde Nangkang på E46 og jeg fikk senebetennelse i underarmene. Etter å ha skiftet til Pirelli, så forsvant sporingen. Men er ikke 245-dekk standard på F11? Jeg har 245 på 18toms og dette er standard på min 520dx F11.

Hvor langt er bilen gått? I mer enn 50% av tilfellene er det nok å "vaske" DPF. Man tar løs DPF og vasker den med høytrykksspyler innvendig. Evt i kombinasjon at sånn rensemiddel for DPF. Det er to ting som tetter DPF. Først er det Sot som på langkjøring brennes bort med regenerering. På langkjøring så aktiveres glødepluggene og så tilsettes det diesel når eksosen presses ut av sylinderne. Dieselen antennes og brenner ut i eksosanlegget som hever temperaturen til 700-800 grader. Dette brenner sotet til aske. Men asken forsvinner ikke. Etter noen år kan det bli så mye aske at det tetter igjen DPF. Når ECU måler for står trykkforskjell før og etter DPF, så trigges varsellyset. Men både sot og aske kan vaskes ut. Du sparer 15000kr på å gjør dette slik.

Lufttrykk gjør ikke at bilen sporer slik du beskriver. Da må det enten være tomt for luft eller dekkene er blåst opp til ballongdekk. Jeg mistenker noe med hjuleopphenget forran. Du bør nok få noen til å sjekke opp forstillingen. Er det lenge til EU-kontroll?

La meg si det slik. Har du en F10/F11 som er eldre enn 5 år, så er Total Kasko noe som bør være obligatorisk. Det er alt for stor risiko å ikke ha slik forsikring. Det er så mye som du kan få problemer med og spesielt N47. N47/N57 er notorisk på NOx-sensorer som koster over 5000kr pr stk og det er to. AdBlue-dritt som kan ryke. Luftkompressor og luftbelger hvis man har slikt. Registerkjede. HP Dieselpumpe. DPF Vi er nå over 150000kr i reparasjoner

Det positive nyheten er at etter at nøkelen har ligget i ris over natten, så fungerer den nå igjen. Jeg spurte om det går an å åpne nøkkelen for jeg vet ikke om det er noe innebygget funksjon som skal ødelegge nøkkelen hvis noen åpner den. Jeg har sett på nett at man kan kjøpe selve nøkkel-huset og bytte innmaten over. Ser ikke ut som det er noen sikkerhetsanordning i disse. Men nå fungerer nøkkelen

Er det mulig å åpne nøkkelen for å spraye kontaktrens, eller blir nøkkelen ødelagt?

Da ble nøkkelen til BMW vasket i vaskemaskinen. Og som forventet fungerer den ikke lenger. Er det noen håp? Har tatt ut batteriet og tørket den. Testet batteriet i en annen nøkkel og batteriet fungerer. Har så hatt nøkkelen liggende åpen i solen, men det er ikke livstegn i den. Det ser ikke ut som denne kan åpnes noe mer enn å ta ut batteriet uten at hele greiene blir ødelagt. Så hva er de gode råd her? Hva hvis vi må få ny nøkkel, er dette kostbart? nøkkel til 2013mod F11

BMW har Garanti/Reklamasjon i 5 år. Når bilen er eldre enn 5 år, så er det ingen støtte i Garanti/Reklamasjon. Motorskadeforsikring skal dekke reparasjoner grunnet driftsstopp. Forsikringen dekker reparasjoner som er årsaken til driftsstopp for inntil 8 år gamle biler. Men har bilen gått mer enn 100000km, så vil det bli fradrag på "slitasje". Jeg benyttet nylig av dette etter at AdBlue-systemet tok "shutdown" på motoren mitt på motorveien. Alt ble skiftet(måtte skiftes) som hadde en totalkostnad på over 60000kr. Siden bilen var gått over 100k, så måtte jeg betale 30%. Uten denne forsikringen har jeg vært "In deep shit". Men er du 18år og 0% Bonus, så blir slike forsikringer svimlende dyr. Alt er et regnestykke. Når man kjøper bil, kan man også inngå en årlig 3-parts forsikring med en årlig kostnad. Ca. 5000kr. En forikring som dekker det meste med noen unntak. Man bør ha noen form for slik forsikring fram til bilen blir. 8 år. Det er så mye dritt som kan bli feil på. DPF, AdBlue, Gearkasser, Registerkjede, HP-pumper osv.

Ingen klikk? Så releet for starteren slår ikke inn? Her er det mye som som være problemet. I hovedsak er det Strøm-problemer. Er spenningen for lav, så vil ikke startmotoren bli aktivert. Det kan også være noe Startsperre som ikke deaktiveres. Og som noen nevner, så skjer dette også hvis automatkassen ikke står i Park og man trår på bremsen. Evt er det manuell, så må cluchen trås inn. Jeg tipper uansett på et strømproblem. Varsellampene tennes uansett når tenningen settes på, men vil slukkes når motor har startet. Her er det vare å kontakte NAF, Viking, Falken osv.

Belgen var ikke så lekk. Bilen synker over natta, men er blåst opp på 1 minutt når jeg starter bilen. Å la en kunde bli kjørende med flatt luftbelt er faktisk trafikkfarlig. Skal man spare på kompressoren eller skal man gjøre seg skyldig i en trafikkulykke?

Prøvde å Google litt om dette og ja det virker som det er en innstilling som skal spare strøm og batteri under lengre transport. Altså noe som må aktiveres manuelt. Jeg mistenker at BMW aktiverte dette for å deaktivere luftkompressoren og "kanskje" tvinge meg å returnere bilen med flatt luftbelg for å skifte den hos dem. Men det skal dem bli blå for, for belgen har jeg skiftet selv og Transport Mode har jeg deaktivert selv for å få igang kompressoren.

M20B20 m/kalalysator: - Framme: 11761716781 - Senter: 18121723118 - Bak: 18101705762 M20B25 m/katalysator: - Framme: 11761716781 - Senter: 18121719426 - Bak: 18121719428 Ser ikke ut som det er lik delenummer. Sjekk opp med http://realoem.com for å finne riktig delenummer.

Var dette et problem før trimming? Hvis ikke, så er det Optichip som bør se på dette.

Skal motoren ut, så er det jo smart å gjøre det skikkelig. Da er jo allerede det meste gjort. Vil bli meget overrasket hvis det ikke lekker olje igjennom bunnpannepakningen, slik det gjør på alle BMW motorer. Og tar man av bunnpannen, ja da er det jo bare snakk om en halv time jobb Det er ikke sikker at ventilstyringene trenger bytte, men at det er nok å bytte ventiltettningene. Når du tar løs ventilene, så ser du om det er slitestreker på ventilene.Well, hvis du kjenner slakk i ventilene, så ja da er det ikke noe vei utenom. Disse må vel varmebehandles, så dette er jo noe et spesialverksted må ta seg av. Men oljetrykk kan være defekt oljetrykk-sensor, så det trengs ikke å være så alvorlig. Dessverre er jo oljepumpe ikke noe billig sak og jeg vet ikke om disse kan overhales. Du kommer til et punkt der man må vurdere prisen på en overhalt M30. Når det gjelder toppen, så kan det skjer at når toppen løsning, så slår den seg litt. Iallefall M20-toppene var notorisk å slå seg de det er lang og smal. På nyere M5x så er det sjelden av toppene slår seg.

Strammeren ble fikset i 2010 da den originale var for kort. Men det er ikke bare det. Det er svakheter i alt. Kjede-skinnene i søppel-plast, tenner på drev som er for skarp og som spiser opp kjeden, kjeden som er for svak og slites raskere enn normalt. Alt har blitt oppgradert underveis og ved en ekte 2014-bil, så tror jeg risiko er lav så fremst oljeskift ble tatt hver 10k.

Gå for Kasko Pluss ellers ligg unnna. Kjente feil, luftbelger og kompressor. Koster 18000kr å skifte originalt. Det er filleting som ryk på kompressoren, men kompressoren selges kun hel. AdBlue er et helvette. Forbannede søppel. Ofte ryker varmekabelen som følger tilførselslangen. Slange med varmekabel koster bare 2500kr, men det koster 20000kr å skifte dritten. Kjører du for lenge med defekt AdBlue, så ryker NOx-sensorene og disse koster 5000kr stk. I verste fall må tilførelsventilen skiftes når ikke varmekabelen fungerer om vinteren og dysen tar skade. Og du risikerer også at AdBlue Katalysatoren må skiftes. Alt koster i sum over 60000kr. Ellers er det Casterstag-foringer som blir dårlig etter 100k. Enkelt å bytte. Aldri la verksted gjør det. Og så er det evindelige N47-svakheten med reg-kjede. Skal være bedre etter 2010, men problemet er ikke borte. Oljeskift hver 10k er et krav. Å følge BMW sin 25000-30000km intervaller er å ødelegge motoren.

Er vel tvilsomt at Glyco lagde råde-lagrene originalt til M30. Men leverer Glyco lagrene til M30 og folk er fornøyd med kvaliteten, ja da er det jo helt iorden.

Vi snakker vel fortsatt om en M30B35 som er en helt forskjellig motor sammenlignet med M52 som nevnes her. Hører du rådebank med start? Kan være være oljepumpen som begynner å slite. Du ser blå eksos ved gasspådrag? Tegnet på ventiltetninger er at hvis du triller ned en bakke og så trår inn gassen, så kommer det et *poff* med blå-eksos. Dette fordi når du triller, så suges olje igjennom ventilene pga vakuum. Du kan dra ut peilepinnen og kjenne om det kommer trykk ut peilerøret mens motoren går. Det er pga overtrykk i veivhuset og tyder på slitte stempelringer. M30 skal vist være en veldig enkel motor å jobbe med. Jeg kjenner ikke til E32, men kanskje du kan ta av fronten? I så fall får du motoren ut uten å løsne gearkassen. Men det er kanskje like greit å ta ned gearkassen først. Det gjør alt annet mye enklere. Kanskje du kan sjekke med FCP Euro?

Dette releet, hvor befinner den seg?

Sjekk for vann i ECU-boksen framme. Sjekk for vann i reservehjul-brønnen.

Du mener vel M30B35? M20 har registerreim som bør byttes når vannpumpen bytter(eller motsatt). Men M30 har vel kjede? Da er det tut og kjør. Lufting kan være en "pain in the a**". Trikset er å sett varmeapparatet på maks temp(begge sider) og holde et nøye øye på temp-måleren, så den ikke går i rødt. Ellers er tålmodighet riktig verktøy.