Mons1

Belgen var ikke så lekk. Bilen synker over natta, men er blåst opp på 1 minutt når jeg starter bilen. Å la en kunde bli kjørende med flatt luftbelt er faktisk trafikkfarlig. Skal man spare på kompressoren eller skal man gjøre seg skyldig i en trafikkulykke?

Prøvde å Google litt om dette og ja det virker som det er en innstilling som skal spare strøm og batteri under lengre transport. Altså noe som må aktiveres manuelt. Jeg mistenker at BMW aktiverte dette for å deaktivere luftkompressoren og "kanskje" tvinge meg å returnere bilen med flatt luftbelg for å skifte den hos dem. Men det skal dem bli blå for, for belgen har jeg skiftet selv og Transport Mode har jeg deaktivert selv for å få igang kompressoren.

M20B20 m/kalalysator: - Framme: 11761716781 - Senter: 18121723118 - Bak: 18101705762 M20B25 m/katalysator: - Framme: 11761716781 - Senter: 18121719426 - Bak: 18121719428 Ser ikke ut som det er lik delenummer. Sjekk opp med http://realoem.com for å finne riktig delenummer.

Var dette et problem før trimming? Hvis ikke, så er det Optichip som bør se på dette.

Skal motoren ut, så er det jo smart å gjøre det skikkelig. Da er jo allerede det meste gjort. Vil bli meget overrasket hvis det ikke lekker olje igjennom bunnpannepakningen, slik det gjør på alle BMW motorer. Og tar man av bunnpannen, ja da er det jo bare snakk om en halv time jobb Det er ikke sikker at ventilstyringene trenger bytte, men at det er nok å bytte ventiltettningene. Når du tar løs ventilene, så ser du om det er slitestreker på ventilene.Well, hvis du kjenner slakk i ventilene, så ja da er det ikke noe vei utenom. Disse må vel varmebehandles, så dette er jo noe et spesialverksted må ta seg av. Men oljetrykk kan være defekt oljetrykk-sensor, så det trengs ikke å være så alvorlig. Dessverre er jo oljepumpe ikke noe billig sak og jeg vet ikke om disse kan overhales. Du kommer til et punkt der man må vurdere prisen på en overhalt M30. Når det gjelder toppen, så kan det skjer at når toppen løsning, så slår den seg litt. Iallefall M20-toppene var notorisk å slå seg de det er lang og smal. På nyere M5x så er det sjelden av toppene slår seg.

Strammeren ble fikset i 2010 da den originale var for kort. Men det er ikke bare det. Det er svakheter i alt. Kjede-skinnene i søppel-plast, tenner på drev som er for skarp og som spiser opp kjeden, kjeden som er for svak og slites raskere enn normalt. Alt har blitt oppgradert underveis og ved en ekte 2014-bil, så tror jeg risiko er lav så fremst oljeskift ble tatt hver 10k.

Gå for Kasko Pluss ellers ligg unnna. Kjente feil, luftbelger og kompressor. Koster 18000kr å skifte originalt. Det er filleting som ryk på kompressoren, men kompressoren selges kun hel. AdBlue er et helvette. Forbannede søppel. Ofte ryker varmekabelen som følger tilførselslangen. Slange med varmekabel koster bare 2500kr, men det koster 20000kr å skifte dritten. Kjører du for lenge med defekt AdBlue, så ryker NOx-sensorene og disse koster 5000kr stk. I verste fall må tilførelsventilen skiftes når ikke varmekabelen fungerer om vinteren og dysen tar skade. Og du risikerer også at AdBlue Katalysatoren må skiftes. Alt koster i sum over 60000kr. Ellers er det Casterstag-foringer som blir dårlig etter 100k. Enkelt å bytte. Aldri la verksted gjør det. Og så er det evindelige N47-svakheten med reg-kjede. Skal være bedre etter 2010, men problemet er ikke borte. Oljeskift hver 10k er et krav. Å følge BMW sin 25000-30000km intervaller er å ødelegge motoren.

Er vel tvilsomt at Glyco lagde råde-lagrene originalt til M30. Men leverer Glyco lagrene til M30 og folk er fornøyd med kvaliteten, ja da er det jo helt iorden.

Vi snakker vel fortsatt om en M30B35 som er en helt forskjellig motor sammenlignet med M52 som nevnes her. Hører du rådebank med start? Kan være være oljepumpen som begynner å slite. Du ser blå eksos ved gasspådrag? Tegnet på ventiltetninger er at hvis du triller ned en bakke og så trår inn gassen, så kommer det et *poff* med blå-eksos. Dette fordi når du triller, så suges olje igjennom ventilene pga vakuum. Du kan dra ut peilepinnen og kjenne om det kommer trykk ut peilerøret mens motoren går. Det er pga overtrykk i veivhuset og tyder på slitte stempelringer. M30 skal vist være en veldig enkel motor å jobbe med. Jeg kjenner ikke til E32, men kanskje du kan ta av fronten? I så fall får du motoren ut uten å løsne gearkassen. Men det er kanskje like greit å ta ned gearkassen først. Det gjør alt annet mye enklere. Kanskje du kan sjekke med FCP Euro?

Dette releet, hvor befinner den seg?

Sjekk for vann i ECU-boksen framme. Sjekk for vann i reservehjul-brønnen.

Du mener vel M30B35? M20 har registerreim som bør byttes når vannpumpen bytter(eller motsatt). Men M30 har vel kjede? Da er det tut og kjør. Lufting kan være en "pain in the a**". Trikset er å sett varmeapparatet på maks temp(begge sider) og holde et nøye øye på temp-måleren, så den ikke går i rødt. Ellers er tålmodighet riktig verktøy.

Har nylig fått min F11 tilbake fra BMW-verksted. De har skiftet ut hele AdBlue-systemet inkl. katalysator og begge NOx-sensorer. Jeg ble gjort oppmerksom på at høyre luftbelg bak var lekk. Dette viste jeg fra før og hadde planer om å skiften den selv. Hadde belg liggende. De mente også at kompressor måtte skiftes da den ikke slipper ut luft. Dette er et kjent problem. Det er et kammer med tørr-stoff som skal sørge for at luften er tørr, men over tid går tørr-stoffet i metning og fungerer ikke lenger. Ventilen som skal slippe ut luft har metall i seg som ruster og plutselig sitter ventilen fast og vil ikke lenger fungere. Har burde BMW selge selve ventilen i løsvekt for det er helt uhørt å kjøpe en hel kompressor til 12000kr bare fordi denne utskiftbare ventilen til 100kr er defekt. Tørrstoffet kan enkelt reaktiveres i microbølgeovnen. Jeg har bestilt en ny OEM-komressor for Tyskland for 3000kr. Men dette er ikke noe problem. Problemet er at den luftbelgen som ble bemerket som lekk ville ikke fylles med luft. Bilen løftet seg ikke nå i dag dagen etterpå jeg fikk bilen fra verkstedet. Valgte å bare skifte belgen for å få det gjort. Tar bare 30 minutt for en amatør som meg. Da ny belg var montert, så ville ikke kompressoren starte. Koblet til INSTA+ og leste av at Transport Mode Activated. Jeg deaktiverte Transport Mode og da fungerte kompressoren igjen og bilen løftet seg opp. Spørsmålet er: Hvorfor er Transport Mode aktivert? Skjer dette automatisk eller har BMW gjort dette?

Hvis dere mener at X1 ikke har kommet bedre fram på statistikkene enn andre, så kan dere ikke ha sett på noen av disse statistikken. Det er bare å søke på nett. Flere at statistikkene blir også publisert i norsk presse. Modellene har vært E87, men også F48. Kanskje E87 var en enklere bil, men den kjørte vel også med N47-motorer. Jeg selv vurderer å gå fra F11 til F48. Har for tiden en slik på lån mens min F11 er inne på utskifting av hele AdBlue-dritten og er meget overrasket over hvor fin og lettkjørt den er. For ikke å snakke om plassen.

Til vanlig bruk funker selv Biltema. Hvis man kjører mye tungt(last og ofte full bil) så kan man merke forskjell. Ryktene sier at billig-klosser enten sliter raskere, de gir dårligere bremseeffekt eller at de sliter skivene raskere. Men ved normal bruk så tror jeg ingen merker noen forskjell. Og når billig-klosser/skiver koster under halvparten av originale, så spiller det vel ingen rolle om de sliter raskere. Det som kan by på problemer med spesielt skiver er at på visse modeller, så sliter man med problemer med kast i skivene og at billige skiver er mer plagsomme enn originale.

Man kan ikke stole på BC sine estimater. Man sjekker tilstanden selg. Sjekk slitekant på skivene og den tilstand samt bremsekolossene. Så ser man selv når det er nødvendig med bremseservice. Men jeg mener at BC sier ingenting om bremseskiver eller klosser, men heller om bytte av bremseveske.

På flere statistikker om driftsikkerhet, så havner X1 høyt oppe på lista. Faktisk over de fleste japanere. Men X1 har vel samme motor og gearkasse som 3- og 5-serie? Så hvorfor er X1 så mye bedre enn de andre modellene?

Oljefilterhus og toppdeksepakning. Dette er en svakhet som har pågått i evig tid hos BMW. Det kan også komme av lekk pakning på bunnpannen og veivaksling(Framme og også bak på svinghjulet). Visuell inspeksjon fra undersiden vil gi svar.

Kjenner ikke til om det er svakheter med vannpumpe på disse N47-motorene. Men ved passert 200k km, så kan man jo redde nattesøvnen med å bare få gjort jobben med bytte av vannpumpe, termostat, løpehjul og strammer( På N47 er vel løpehjulene en del av strammeren?). Murphys Law sier jo at hvis du ikke gjør dette, så kan du ta deg gift på at vannpumpen ryker på ferieturen

Jeg tipper vi snakker om bensinmotor. Spørsmålet er: Klare du å få nedpå en pluggnøkken? Jeg vil mene at hvis du får skrudd løs pluggen, så vil dette ordne seg

Jeg må nevne at man aldri skal bruke varme på forstillingsdeler. Varme kan få metallet til å vri seg en mm eller to og dette er nok til at man får feil hjulvinkling. Samtidig kan metallet i slike forstillingsdeler miste styrken og lar seg lettere "bøyes" ved belastning og man får feil hjulvinkler. Man bruker kvalitetstæsj. spenner opp med tæsjen og slår med hammer. Det vil løsne til slutt.

Håndtakene har en kabelforbindelse som går fra håndtaket og helt bak i bagasjerommet og inn på CA-modulen. Det kan bli dårlig kontakt i overgangen mellom dør og karosseri. Det kan også bli feil med selve håndtakene. Brudd i kabel kan skape signalstøy inn på databussen til fra CA-modulen og modulen vil ikke fungere. Det kan også hende at brudd på kabelen fra bagasjeluken også skaper støy inn på databussen. CA-modulen genererer ikke feilkoder hvis det er feil på håndtak eller støy på databussen, men du vil mest sannsynlig via INSTA ikke få kontakt med CA-modulen. Det kan hende at man må koble inn et scop på databussen fra CA-modulen og se om det er normal pulssignaler eller om det er støy.

Stopper motoren hvis en dyse feiler?

Da må du få noen med peiling på Webasto for å diagnostisere. Det kan være alt mulig. Glødeplugg, diesel-tilførselregulator(pumpe?), vannpumpe, temp-sensor osv.

Det er helt vanlig at når glødeplugger knekker, så henger de fortsatt fast, men det er lett å dra disse av. Pluggene knekkes så og så på samme sted så det er likt for alle slike. Jeg tror det er akkurat samme glødeplugger på M47 og M57. Pluggene skal ha 1-2 Ohm, så du kan jo måle dem. Du vil uansett mest sannsynlig få brudd i de som er knekt og dermed får du dårlig tenning når det er under 0 grader. Da vi disse to sylindere sote kraftig under kaldstart og soten havner i DPF. Så mener jeg å ha hørt at på M57 så benyttes glødepluggene for reaktivering av DPF. Dvs at på langkjøring så økes dieseltilsettingen og så aktiveres glødepluggene for å antenne dieselen mens den presses ut i eksosen og dermed brenne rent DPF. Fungerer ikke glødepluggene, så vil Regenereringen ikke fungere optimalt og levetiden for DPF vil bli redusert. Jeg mener fortsatt at du må prøve å få ut de knekte pluggene. Dette for at du ikke skal få mer problemer i framtiden. Når man skifter glødeplugger, så gjør en vane å mål dem. Jeg har vært borti plugger som har hatt kortslutning i seg og det vil knekke gløde-modulen. Han man slike plugger, så må man garantert bytte glødemodulen også.