Aquarius

Hei, henger meg på her. Står i garasje med jevn temperatur på 9 oC (uten lader). Har hatt en periode med 8-10 minusgrader nå. Av og til starter motor umiddelbart (i garasjen). Andre ganger går den over på motor etter et par minutter. Har forsøkt se en sammenheng med batteristatus og kjøremodus før parkering, men finner ingen sammenheng der heller. Kan ikke være temperaturen i garasjen som fremtvinger umiddelbar start. Ikke lett å skjønne den algoritmen som dette styrer etter. Det er vel som nevnt tidligere i tråden, litt slik hybridløsningen er. Fungerer jo helt greit - den gjør vel det som skal være mest ressursriktig. Nå jobber jo Vegvesenet med en løsning med geogjerder for hybrider. Kan være viktig for oss som bor i byer der det trolig kommer fossilfrie soner. I det konseptet skal jo bilen tvinges i batterifremdrift innenfor et gitt geografisk område. BMW er tydelig engasjert i dette arbeidet, så da får vi jo tro at de har en løsning på dette også. Kan jo ikke da ha en bensinmotor som kobler inn som den vil. (Fikk vår 25e i midten av desember. Har ennå ikke klart å lade mer enn 40 km ved 100%. En annen læringsalgoritme jeg ikke skjønner.)

Hei, Utrolig bra at BMW faktisk kaller inn disse gamle bilene for kostnadsfri utskifting, selv om selve utførelsen gir en liten bismak. Hadde min inne for kontroll i begynnelsen av juli. Fikk beskjed om at airbag måtte byttes, men at det var leveringstid på denne. Time for bytte ble satt opp 30. september, og for det møtte jeg opp kl. 08:00 hos Bavaria. Etter en halv times venting fikk jeg beskjed om at airbagen måtte sendes til Tyskland! I påvente av dette har bilen kjøreforbud, og står nå hos Bavaria. Bavaria kan heller ikke si noe om hvor lang tid dette vil ta - antydet 1 mnd +... Må si jeg ble en smule paff - kunne de virkelig ikke informert om dette tidligere!

Bare for nysgjerrighetens skyld, hva er "ISID" ref. Run bleeding procedure with ISID with vent valve open.? Ser forøvrig av gamle regninger fra verksted at det aldri er belastet mer en 1l bremsevæske. Jeg klarte meg ikke med 1l for bytte/lufting av bremsekretser og clutchkrets. Mistenker derfor at clutchkrets utelates ved vanlig bremseservice. Resultatet her kan jo igjen tyde på dette. Blir spennende å høre hvordan dette går videre...

Ja, skrudde av lokket på reservoaret. Rengjør godt rundt lokket først. Legg godt med filler rundt reservoaret slik at eventuelt søl av bremsevæske suges opp. du vil ikke ha bremsevæske på lakk eller andre deler!

Hei, Hadde aldri byttet bremsevæske selv før jeg gjorde dette. Det var under Googling etter rett prosedyre jeg kom over en video fra en Mercedes mekaniker, som beskrev denne backflushing metoden. Jeg hadde da ikke engang tenkt over at det lå bremsevæske i clutchkretsen. Backflushing metoden skal sikre at du blir kvitt eventuelle luftbobler - de stiger naturlig oppover i systemet, og følger da lettere med ut. Kjøpte en liten pumpekanne som jeg satte en 6mm klar slange på. På kannen var den grepsventil så jeg kunne kontrollere mengden. Fikk ny bremsevæske helt ut i enden av slangen, og koblet denne til lufteventilen på slavesylinderen. Pumpet opp et lite trykk (ikke mye), og løsnet lufteventilen. Så med en gang at bremsevæske gikk inn i kretsen. (Pass på at du ikke har bobler i slangen.) Stoppet av og til for å sjekke at det ikke rant over i reservoaret (stengte ventilen når jeg sjekket). Pumpet også clutchen noen ganger underveis. Tror jeg brukte ca. 3 dl bremsevæske før jeg stengte ventilen for godt. Hadde da sugd ut en uklar gammel bremsevæske fra reservoaret. Tømte dette så godt jeg kunne, fylte opp med ny væske og satte trykk på reservoaret. Da var det bare å åpne på hver kalipper etter normal prosedyre. Veldig enkelt dette egentlig, i alle fall på min gamle 318 med et helt tradisjonelt system. Er vel kanskje samme greia å nyere modeller også.

Det begynte med et rykk i det clutchen begynte å ta - både i 1.gir og revers. Rykket ble kraftigere og etter hvert til flere rykk. Til slutt ble det skikkelig risting ved igangkjøring. Merket ikke noe ved giring opp ned på høyere gir. Min bror hadde en Opel med noe av samme symptomer. Han fikk beskjed av Opelverksted om å ta noen skikkelige lange slurestarter med høyt turtall. Det skulle visst hjelpe. Fungerte ikke hos meg.

Hei, slet med samme greia i flere år. Endte med bytte av dobbeltmasse svinghjul og clutch. Tok ikke mange ukene før nykkingen begynte på ny. Nye verkstedbesøk og reklamasjoner uten at noe feil ble funnet. Året etter tok jeg selv bytte av bremsedeler og bremsevæske. Backflushet da også slavesylinder til clutch. Etter det ble problemet borte. Mistenker derfor at det slurves ved bytte av bremsevæske, og at væsken i kretsen til cluch ikke byttes og luftes. Mulig skudd i blinde, men det løste i alle fall problemet hos meg.

Hei, du kan jo begynne med å sjekke kjølevannsnivå... er målepinnen ikke synlig, mangler du i alle fall kjølevann. Mangler du vann, har du trolig en lekkasje. På kald motor, fyll opp med vann til peilepinnen er i høyde med kanten på lokket. Ideelt sett bør du fylle 50% glykol og batterivann, men for å teste kan du fylle kun springvann. Dette kan du bytte ut når feilen er funnet. Benytter du bare springvann, parker da bilen i varm garasje - så du ikke får frostskader på motor og kjølesysten. Om du velger glykolblanding, sjekk hvilken type bilen skal ha (ikke alle glykoler/farger kan blandes). Følg med på peilepinnen noen minutter. Synker den, fyll på mer og se etter drypp under bilen. Ekspansjonstanken (ved siden av radiatoren) er et godt tips som nevnt av @humpfy. Holder nivået seg, skru på lokket. Start opp og la motoren gå et halvt minutt. Skru av lokket og sjekk peilepinne på ny. Mangler du nå vann - fyll på som beskrevet over. Skru på lokket. Start motor og la gå på tomgang noen minutter. Følg med på motortemperatur og se etter tegn på lekkasjer. Om pumpe og termostat er i orden, bør motoren etter hvert få normal driftstemperatur. Du får nok ikke varme i varmeapparatet ennå - da må det lufting og mer påfylling til. Blir den for varm igjen, stopp motor umiddelbart for da er nok noe feil med pumpe eller termostat. Sjekk også peilepinne igjen, så du ser om du mister vann. Om du ikke søler for mye ved vannpåfylling, kan du jo også følge med på eventuelt lekkasjesøl under bilen. Prøv dette og meld tilbake, så tar vi det derfra.

Hei, tillater meg å løfte denne litt... Minner veldig om diverse utgaver som AudioComX, DABMotion og Carwise. Tiny C10 er vel også en tilsvarende type, men også med Bluetooth. Fjernkontroller er veldig like - mange av selve mottagerne også. AudioComX utgaven kom vel ikke så bra ut i litt eldre test, i motsetning til C10 som anbefales i de siste tester. Ser at jording av antennene er kritisk for godt mottak. Hvordan virker antennen på GS varianten kontra den på C10 (m/jording mot A-stolpe)?

Hei, Jeg har i alle år fått merkeverksteder til å bytte bremsevæske annet hvert år i forbindelse med service og oljeskift i hht. Inspection I og II. For første gang tok jeg nå denne jobben selv. Byttet skiver og klosser rund baut, slitasjevarslere - og til slutt bremsevæske. Generelt en veldig grei jobb, og resultatet ble over all forventning. Hadde i mange år store problemer med at bilen ristet i gang fra 1. gir og revers når jeg løste ut clutchen. Bilen inne mange ganger hos forskjellige merkeverksteder, men ingen forstod dette. Inntil bilen var nesten 11 år gammel - da var dette plutselig et kjent problem. Defekt dobbeltmasse svinghjul var diagnosen, og både dette og clutch ble byttet samtidig. Det tok ikke mer enn et år før ristingen begynte igjen, og samme leksa med merkeforhandler har gått igjen etter både reklamasjon og gjentatte servicer. Så til dette punktet som nå overrasker. Etter byttet av bremsevæske er hele clutch/risteproblemet borte! Jeg begynte bremsevæskebyttet med å backflushe slavesylinderen på girkassa. Tømte så bremsevæskebeholderen så godt det lot seg gjøre, og trykket ny væske fra beholderen ut til hver luftenippel på hver caliper i vanlig rekkefølge. Spørsmålet som jeg nå stiller er, om verkstedene normalt ikke flusher også clutchen ved bremsevæskeservice. Kan jo ikke skjønne annet enn at jeg må ha hatt luft i clutch hydraulikken! I så fall kan da ikke verkstedene ha byttet væske skikkelig i systemet? Hva erfarer dere på Bimmers?

Har du sjekket batterispenning?

E.C. helt riktig, og det er nok nettopp poenget. I kalipperne blir bremsevæsken svært varm og kokepunkt er viktig, særlig ved aktiv bremsing og banekjøring. Det er nettopp et høyest mulig kokepunkt og evnen til å beholde egenskapene ved høy temperatur/hard bremsing de fleste er opptatt av (selvfølgelig også bremsefølelsen). I resten av systemet - reservoar, bremserør, clutch og kontrollventiler for ASP og stabilitetssystemer, er derimot væsketemperaturen noenlunde lik aktuell utetemperatur. Kontroll/styreventiler for ASP/DSC osv. er veldig hurtige for å gi ønsket individuell styring/bremsing av de fire hjulene. Da blir også egenskapene og viskositeten til hydraulikkoljen i styreventilene viktig - spesielt ved lave utetemperaturer. Må jo være en grunn til at det produseres og spesifiseres lavviskositet (også kalt low temp) DOT 4 væske! Se hva f.eks. ATE skriver HER

DOT 5 kan jeg ikke bruke, for den er silikonbasert og må ikke blandes med glykolbasert DOT 4 eller DOT 5.1 (som også er glykolbasert). Mulig kan man bruke dette hvis man tømmer hele systemet og fyller opp igjen, men det er ikke et prosjekt jeg har tenkt å begi meg inn på. Spørsmålet er vel om ABS/DSC fungerer like godt med en væske med mye høyere viskositet på kalde dager. Ved lave temperaturer er det ganske stor forskjell på viskositeten til de to væsketypene. Det er jo normalt ved kaldt glatt vintervær som ABS/DSC er viktigst ved normal kjøring.

Hei, skal bytte bremsevæske på E46'n og søkt litt på nett etter anbefalte væsker. OEM skal være DOT4 lavviskositet (ISO 4925 Class 6) som åpenbart kreves for biler med ABS/DSC osv. uten egen forsterkerpumpe. På alle regninger fra tidligere BMW servicer beskrives bruk av "SUPER DISK BRAKE FLUID". Den eneste jeg kan finne på nett med denne benevnelsen er en BP/Castrol væske DOT4 Class 4 - altså ikke lavviskositet. Er vel tvilsomt om dette er korrekt type, men det ser altså ikke ut som merkeverkstedene benytter OEM bremsevæske. Noen som vet hvilke fabrikat og type verkstedene egentlig bruker?

+1 Kan ikke skjønne annet enn at tenningstidspunktet er feil, veiv- eller kamsensor... Sitter en kamsensor på hver side foran på motoren. Du skriver i en annen tråd at du har byttet kjølevannslange pga lekkasje. Kan du ha fått vann inn i koblingen på kamsensor? Den som sitter foran på venstre side av motoren står ganske nær slangen. Fikk du forresten problemet før eller etter bytte av slangen?

Du har våte plugger og gnist, men ingen tegn til tenning.... Da er enten blandingsforhold eller tenningstidspunkt helt feil. Den lyden av åpent luftfilter du hører kan være tenningstilbakeslag gjennom innsug. Det vil mulig si feil tenningstidspunkt når eksosventiler er stengt. Kan igjen tyde på feil tenningstidspunkt. Kamakselsensor? Rart i så fall at du ikke får feilkode. Er eksos ok?

Hei, får motoren luft? Sjekk filter og innsug/gass-spjeld.

Hei, etter 2 uker har du strøm nok på batteriet til å starte. Så kjører du i 30 min. hvor du da normalt skal ha god lading. Noen minutter senere har du ikke strøm nok i batteriet til å starte! Det er stort sett bare 3 komponenter som kan ta ut så mye strøm på så kort tid uten at du ville merket det i form av røyk, brentlukt e.l. 1. Batteri, selv nye batterier kan ha feil med kortsluttede plater/gitter. Dette har du oppgitt at du allerede har byttet flere ganger (nye?) 2. Starter, som du også har byttet 3. Laderegulator, som typisk gir manglende lading og ukontrollert utlading Ville absolutt forsøkt å bytte regulator. Feil med fukt skaper sjelden slike strømtrekk som du har, med mindre det er startkrets eller ladekrets som påvirkes.

Et fulladet AGM batteri bør ha en hvilespenning på 12,7-12,8V. Enten har du ikke ladet det skikkelig opp eller så er det noe annet som trekker effekt.

Hei, mye her som ikke stemmer..... Sikring 65 er ifølge WDS på 10A og til headset og head-up. Denne sikringen er sjaltet over et relè som først trekker til når du slår på tenning. Vil derfor tro at du ser veldig liten endring i strømtrekk om du tar ut denne sikringen (går ut ifra at du tester med tenning av). Mistenker at du måler feil med det tangampermeteret du har. Er du sikker på at du leser av i riktig måleområde? 16 til 7,5 mA høres nemlig ikke helt unormalt ut (forutsatt at du måler likestrøm). Synes det høres ut som det batteriet ditt ikke blir skikkelig ladet. Du skal ikke ha så lav spenning etter så kort tid, selv med 16A laststrøm. Er vel et 90Ah batteri du har. Ville begynt med å sjekke batteri og lading. Har du et annet batteri du kan prøve med?

Ser fint ut ja, men har du målt batterispenning med multimeter? Diagnosen din viser en spenning på 11,85V - det er ikke ok. Mål spenning på batteripoler, og annet forbruksted på bilen, f.eks. sigaretttenner.

Aller først: sjekk batteriet ditt, og videre kontakter og koblinger. Spenning på 11,85 V kan tyde på dårlig batteri eller kontaktfeil som igjen kan gi feil på elektronikk.

Du beskriver innledningsvis en hvit røyk (går ut ifra at dette gjelder eksos). Det er det normalt bare kjølevannslekkasje som forårsaker. Har du sjekket kjølevannsnivå, mister du kjølevann?

Hei TRF-Racing, er helt enig med deg i at kjerneproblemet her nok er for høyt gjennomslag. Det er jo en litt mer omfattende sak, og kanskje heller ikke aktuelt å gjøre noe med på en såpass gammel motor. Men å påstå at veivhusventilasjonen på BMW diesel fungerer utmerket uten undertrykk synes jeg blir feil - særlig når du ender opp med en masse oljesøl som her. Veivhusventilasjonen skal jo nettopp hindre utslipp av oljedamper og kondensat, og er avhengig av undertrykket for å føre dampen tilbake til innsuget - der den til syvende og sist skal. Jeg vet at motoren vil fungere utmerket uten undertrykket, men veivhusventilasjonen vil ikke fungere som tiltenkt. Jeg tror vel kanskje du i denne sammenhengen sikter til en undertrykksfri (dvs. overtrykksbasert) alternativ veivhusventilasjon med oljeoppsamlingskar a la Colaflaske e.l. Funker det, men vel ikke så populært ved EU-kontroll. Ingen motorekspert, så korriger meg gjerne . MrElevslett, du får gi oss status når du får kjørt litt. Kanskje reduseres også lekkasjen i bunnpannepakningen når overtykket blir borte (selv om jeg tviler på det).

Hva med å bygge tilbake til original filter ! Det kon-filteret er jo bare tull likevel. Alternativt må du få koblingene tette. Og sjekk at slangen ikke er tett. Sikker på at du ikke har for mye olje? Synes det høres rart ut at det spruter olje når du tar av oljepåfyllingslokket. Om bunnpanna lekker etter pakningsbytte har du nok ikke fått renset anleggsflatene godt nok. Lett å overse litt rusk på pakningsflaten på motorblokka når du ligger/står under bilen.