Otis

Om man sammenligner de to e36, så er noen grådig...

Ja. Ja. Ingenting mer.

Jeg var jo litt dum som ikke spurte om det var mulig når jeg uansett fikk skiftet girkasse den gangen det ble gjort.... Fordi som sagt, det er jo nesten helt like deler overalt... Samme utveksling også. Samme diff.

Jeg kikket litt på dette, og rent fysisk skal den nok passe da oppheng er likt og blokk på motor. Annen mellom aksel dog. Utifra min lille kunnskap er det vel bare egs som må kodes kanskje. Og mellom aksel da.

Det viktigste er nok å ikke stramme for mye. Viktig å tenke på at hakk 7 skal gi full låsing. Mener det var 7 ihvertfall... For, om du strammer for mye, så ligger de litt innpå og bremser, mer forbruk og utslitt brekk.

Den så flott ut! Nå kan ikke jeg noe om 3 serie, men prisen må da være bra?!

Kobber pasta er ok. Bare pass på at klossene ikke sitter fast i caliper, de skal kunne bevege seg bittelitt.

Det blir jo litt alt etter hva man ønsker selv. Men om man tenker at man har felgen på, noe de fleste har, og holder rundt hjulet kl 9 og 3, og forsøker å snurre, så er det nok uten å ta så voldsomt i. Man skal jo bare grovjustere på bakhjulene, og finjustere inni bilen. Så når man har skrudd til bak, til man ikke kan bevege skiva/hjulet, med litt kraft, er det nok, da går man 12 hakk tilbake. Så fortsetter du inni bilen og trekker håndbrekket opp 5 ganger på 400nm, så det er ganske hardt. Så fortsetter du med å sette det på hakk2, og stramme til du kjenner at det bremser. Da bør du nok kjøre på veien i 20-40 km/t ser jeg for meg. Og da bør det være OK. Bremser det for svakt så kjører du i ca 400 meter med håndbrekket på til du kjenner at det bremser.

https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFY29PcmNlVDY2RlE/view?usp=sharing

De ser du om du går ned på kne og ser oppunder døra. Mener det er 4 hull bortover. Sjekk samtidig etter rust bak den nederste pakningen.

Du kan jo heve det med knappen på siden?

Om du har mye rust slik du beskriver, så kan det være noe med stempel eller glidebolter. Jeg tenker glidebolter, da stempel på BMW sine calipere er godt beskyttet av en meget god pakning. Jeg tror at det ikke skal smøres pga støv, som igjen kan lage en masse som blir seig og da blir tregheten mange ganger større enn om det er tørt. Du kan godt bruke en drill slik du beskriver, evt et skrujern og hammer for å ta bort gravrust. Sånn info ellers, så holder jeg på å undersøke / overhale et par calipere fra 2004 og de var i meget god stand. Ingen merker på stempel og alle pakninger var i god stand. Mye rust utvendig på caliper, men det betyr ikke noe for virkemåten.

Husk at glidebolter ikke skal smøres. De skal være helt rene! Men kontaktpunkter på klosser mot caliper skal smøres.

Husk at glidebolter ikke skal smøres. De skal være helt rene! Men kontaktpunkter på klosser mot caliper skal smøres.

Rust kanten er helt vanlig når skivene blir gamle. Rister i rumpa og pedal er det bak ja. Kan være belegg på skiva

Du kan sjekke selv i delekatalogen. Bmwfans.info sammenligne delenummer.

Rister det i rattet? Eller rister det i rumpa?

Man kan sjekke alle slike ting på feks bmwfans.info

Du kan sjekke på delekatalogen. Feks bmwfans.info Bosch er vel mest vanlig.

Aha. Trodde alle topplager hadde denne pinnen jeg...

Du ser delen hele tiden. Men du må nok ned på ryggen. Du kan ta av hjulet for bedre innsyn. Stikk så nålen i gummien og sprøyt inn. Men kanskje ikke for mye så gummi blir for utvidet.

Føler meg ganske sikker på at det er dette som er løsning: Ellers vil jeg tro at det er samme problemet med denne driver som det er til de som har uoriginale FTDI chipset med sine INPA/NCS kabler, som de kalles... Altså feil i ini fila iforhold til hva som chippen i kabel sier den er.

De tingene som pleier å gå i stykker er lysmodulen, grunnmodulen og bakstykke på tenningslåsen. Synes at dette høres ut som bakstykke eller en kombinasjon med grunnmodulen og lysmodulen.

Veldig optimistisk! Men pent interiør da.

Endelig kom det et godt tilbud og ikke alt det andre som "alle" tror er billig.