Otis

@Kvasi da fungerte ditt ptc element.

Jaja, m47/n47, nesten samme greia. Mulig at m47 blir litt fortere varm da den bruker bittelitt mer drivstoff. Men det er en relativt kurant jobb å skifte termostatene. Men det forutsetter jo at man har skrudd før, litt hvertfall. Ser for meg at dette koster 5-6k på verksted. Ang manglende luft fra viften. Så kan du ta ut kupéfilter og se om det blir bedre. Hvis det blir bedre, så er det på tide å skifte kupéfilter.

Stemmer det, laffe. Sjekket delekatalog og alle e9x med diesel har ptc varmer. Det var vel gamle bjørnoen eller noe sånt, som skrev om dette...? Det var en her inne som hadde info/problemer med dette. Uansett. Om den er defekt for trådstarter, så hjelper ikke det på mtp varme. Men. Du skal uansett få rett temperatur på motoren, til slutt. Når kupé er oppvarmet så får motoren lov å varme seg opp. Så 15 min vil jeg tro det tar å få en n47 opp i rett temperatur ved -5.

Du har I praksis målt demperen allerede, via de 4 parene. Dette var verdier direkte på demperene inni dem. Mulig du har feil på en demper, som er periodisk. Med ista kan man kanskje feilsøke mer spesifikt enn dette. Ista er bra sånn sett.

Har ikke 3 serien sånn varme element for kjølevann? E46 hadde jo det. Mulig den også er gåen i tillegg til termostatene. Du har vel 2 termostater, 1 for motor og 1 for egr. Skift begge. Kjøp kjølevæske også da. Du trenger nok 8 liter ferdig blandet. Om du søler på reimene, så skyll godt med vann, da berger du reimene.

Det er slik @Saltkjelen skriver. Delvis begynnende brudd. Da vil det være av og på. Jeg heller mer mot produksjonsfeil på demper. Gitt det man ser ellers i verden på svært mye annet. Men det er bare en spekulering.

Hmm. Da høres det jo rett ut. Det vi står igjen med da er vel dette. 1. Feil på ledninger/dårlog kontakt, som er periodisk. 2. Periodisk defekt demper. 3. Feil sw for demper eller vdm. Hadde demper vært skiftet før? Og hvem skiftet den?

Det høres feil ut. Men sjekk mer nøyaktig. Eller skifte termostatene uten å sjekke mer.

0,4 høres jo litt lavt ut, men mulig det skal være såpass lavt på denne motoren. Målte du de nye?

Kobler av den ene store kontakten fra vdm. Finner pinnene som er relevante. Du skal måle med ohm på et multimeter, mellom pinne 18 og 31. Så mellom 19 og 32. Så mellom 5 og 37. Så mellom 6 og 38. Sammenligne verdiene på alle disse par. Gjerne skrive det ned. Så meld tilbake her, om du vil, for evt mer synsing/vurdering.

Da gjorde jeg en del arbeid med bilen, igjen! Tok ingen bilder, jeg er for dårlig på det altså. Kilometer var 296600km. 1. Skiftet olje og filter. 2. Skiftet dampsperre i venstre bakdør. Har hatt lekkasje der, flere ganger. Aldri fått det tett. Men dæsken, nå MÅ det bli tett! 3. Sjekket ledninger og koblinger pga feilmelding med for lav spenning på webasto, når den kjører som parkeringsvarmer. Fant ingen feil, fungerte i dag. Får se det an, om feilen kommer tilbake. 4. Feilsøkte på hvorfor i alle dager girkassen min svetter olje! Det gjør den pga dårlig tetting mellom bunnpanne og girkasse hus! Nøyaktig samme problem som sist! Aaargh! 5. Feilsøkte på hvorfor spylevæsketanken lekker spylevæske, selv om jeg fikset det tidligere i år. Fant ut at begge pumpene hadde sprukket, siden jeg hadde sommer spylevæske på bilen i fjor vinter. Skiftet pumpe nr 2 denne gangen, da jeg skiftet den første pumpen før sommeren. Så nå er begge pumpene skiftet, med brukte pumper. Skiftet også silene som pumpa står i. Kjøpte komplett brukt spylevæsketank for 1000,- i fjor/tidlig i år. 6. Monterte på ekstralys, da det er mørkere for tiden. Total tidsforbruk var ca 9 timer. Fikk en strafferunde i morges, da jeg hadde glemt å koble på kontakten til nivåsensor i går! Så det var jo hyggelig.

Ang spylevæsketanken, her er det jeg gjør for å komme godt nok til pumpene på tanken og evt kontakter. Av med listverk rundt hjulbue, på utsiden. Ut med hjulbue, den bakre delen. Av med deksel under dører/kanal skjørt/deksel. Mener det var T30 inni døra mot skjermen for å løsne skjermen. Vær forsiktig med døra, det er litt trangt for de skruene. Løsne 3 stk skruer inni døra der. Jeg brukte 1/4 verktøy med lang T30 bit. Løsne også de 2 skruene helt nede, rett bak, bakre del av hjulbue, som holder skjermen helt inne. Helt nederst. Husk å ta av kontakten til nivåsensor FØR du bøyer ut skjermen, for å se bedre inni der! Den har KORT ledning! Gjorde samme jobben på min bil i går. Det var ikke så galt som jeg husket. For å ta av tanken er det litt mer arbeid. Da må man ut med fremre del av hjulbuen og løsne en til skrue inni døra, å sikkert koble av en del ting.

Bra jeg sjekket det først da! At du har G31 også, har blanda med hvilken bil du hadde feil på. Men. Uansett. Her er 2 bilder som viser deg det du trenger å sjekke. Mål direkte på VDM er vel enklest, tenker jeg. Husk å ut kontakten fra VDM, så måler du direkte mot hver demper/ventil/solenoid. Sammenligne verdiene på høyre og venstre side. Det kan være delvis ledningsbrudd til/fra demper. Husk at det også kan være feil med ventil/solenoid på forskjellige høyde i demper, så kanskje du burde forsøke å komprimere demper også? Usikker på det. Mulig det er unødvendig.

Har du g81?

Jeg foreslår at du bruker ista for å feilsøke videre. For du/vi trenger å vite hvilke verdier som normalt for demperen sin coil/solenoid/ventil, som det klages på. Dette står i ista. Når man velger feilsøking prosedyre. Du kan selv måle høyre bak og sammenligne med venstre bak, mulig du får et svar der. Uten å bruke ista. Du kan måle direkte på demper, eller ved vdm boksen.

Men denne skaden er til kompressor og ikke der feilkoden indikerer problem, venstre bakdemper sin ventil. Så det er jo flere muligheter her. Enten er solenoid i demper, akkurat utenfor et verdiområde, eller så er det begynnende ledningsbrudd en plass.

De må fysisk repareres.

Så da er alt ok?

Koster jo ca 1500 fra AliExpress, fri frakt. Pluss moms. Og det jo rundt 2000,- ganske langt unna hazet til 9500,- Men bevares. Du bestemmer jo selv.

@Ingvaldsen Projectfarm har jo selvsagt testet dette. Jeg tror at det var teslong 500 eller noe som var best. De har forskjellig tykkelse på sine kamera også. Helt ned i 5 mm tror jeg.

Driftstemperatur er definert som, over 75 grader. Men. Termostaten skal ikke åpne før 88 grader. Men sjekk det jeg sa først. Og meld tilbake.

Jeg har liggende komplett bakstilling fra Lemførder, produsert i Europa! (skryte kommentar)

1. Hva er temperatur på motor, når du har kjørt i 15-20 min? 2. Sjekk om radiator slangene blir varme, før du oppnår driftstemperatur på motor. Det skal de ikke være.

Når jeg ser i katalogen til Sachc/ZF, så er 317 571 kun for standard understell, så det er en nok en feil i katalogen til den leverandøren.

Aha. Ja, jeg tenkte bare automatisk xDrive, men om du bare har trekk på 1 aksling, så tror jeg dette går bra. Men det vet jeg ikke. For om differansen er for stor, så bil jo bilen uansett tro at du mister veigrepet kanskje.